эко дом

Для хранения корнеплодов им картофеля в дачном или деревенском доме часто используют погреб под домом. Обустройство погреба в подвальном помещении имеет ряд достоинств: за овощами не нужно никуда выходить, они всегда под рукой, кроме того, не требуется устройство утепленных стен и перекрытия, так как температура в подвале отапливаемого дома почти всегда плюсовая. Из недостатков следует отметить повышение влажности в подвальном помещении, впрочем, с этим недостатком легко бороться, обустроив вытяжную и приточную вентиляцию.

Как сделать погреб под домом

Определение уровня грунтовых вод и глубины погреба
Технология устройства погреба и строительные работы

Построить погреб под домом своими руками возможно как на этапе закладку фундамента, так и после постройки дома. В первом случае задача существенно облегчается тем, что обеспечен полный доступ к подвалу для проведения земляных работ. В случае постройки погреба в готовом доме с перекрытиями и настеленными полами задача усложняется тем, что придется копать котлован вручную и выносить грунт из помещения.

Определение уровня грунтовых вод и глубины погреба

Одним из требований обустройства погреба в подполе дома является его заглубление на 1,5-1,8 метра, иначе температура в погребе будет повышаться выше +8°С, и овощи будут плохо храниться. Для того, чтобы заглубить погреб, необходимо выяснить уровень грунтовых вод на участке. Если строительство погреба ведется одновременно с постройкой фундамента дома, эта задача облегчается – до начала строительства обычно выполняют геодезическое исследование участка. Если же погреб решено выполнить в давно построенном доме, необходимо определить максимальный уровень грунтовых вод самостоятельно.

Существует несколько способов это выяснить:

Пробурить скважину на глубину не менее 2,5 метров и, оставив ее на несколько дней, понаблюдать, появится ли в ней вода;
Выяснить уровень воды в ближайших колодцах.
Проверять уровень грунтовых вод необходимо во время активного таяния снегов и паводка, либо во время осенних затяжных дождей. Именно тогда он будет максимальным, и при его определении можно достоверно установить, поднимается ли вода на требуемую высоту.
При уровне грунтовых вод ближе 1 метра к поверхности пола дома от устройства погреба в доме придется отказаться и построить выносной погреб в другом месте. Если он колеблется на уровне 1-1,5 метров, можно попытаться снизить его, устроив дренажную систему по периметру дома глубже предполагаемого уровня пола погреба. При этом стенки погреба необходимо будет качественно гидроизолировать, а также устроить вокруг них глиняный гидрозамок.

В идеале глубина погреба должна быть 1,9-2,2 метра, именно при такой глубине в нем будет удобно находиться, а температура установится на уровне +5°С, что оптимально для хранения овощей.

Технология устройства погреба и строительные работы

Начинать необходимо с определения требуемых размеров погреба – они должны удовлетворять всем потребностям в хранении овощей и банок с консервацией. Обычно размеры погреба составляют не менее 5 м2 – при таких размерах хватает места и под контейнеры с корнеплодами, и под стеллажи с банками. Размер котлована должен превышать размеры ямы минимум на 0,6 метра с каждой стороны, из которых 25-30 см займут стены из монолитного бетона, а остальное пространство необходимо для устройства гидроизоляции и глиняного замка.

Котлован копают с применением спецтехники при постройке дома, либо вручную, если погреб обустраивают после его строительства. Если грунт осыпается, необходимо по мере заглубления котлована устраивать подпорные стенки.
Дно котлована необходимо заглубить ниже предполагаемого уровня на 20-30 см, выровнять и засыпать его щебнем. Щебень уплотняют, после чего заливают дно котлована бетоном по арматурной подготовке. Арматура может быть как из прутка, так и из арматурной сетки, она должна выступать за пределы внутренней площади пола погреба, чтобы при устройстве стен образовать прочную связь пола и стен. Бетон просушивают в течение 2-3 дней, после этого можно приступать к возведению стен погреба.
Стены лучше выполнять из монолитного влагостойкого бетона – влагостойкость бетон приобретает при добавлении в него специальных составов для проникающей гидроизоляции. Для заливки стен выполняют опалубку из досок, скрепляя их гвоздями с помощью брусков, стяжек и подкосов. Доски лучше брать струганые – это облегчит снятие опалубки. Ширина опалубки – 30 см, поэтому устройство арматурного каркаса нужно проводить по мере ее возведения. Арматурный пруток диаметром 8-12 мм укладывают вдоль стен погреба по 2 прутка, соединяя их в углах с арматурой смежной стены. Пруток в местах пересечения связывают мягкой проволокой, нижний ярус, кроме того, соединяют с арматурой, выступающей из пола погреба. На 1,5-2 метра высоты стен необходимо 3-4 яруса арматуры. Вертикальные связи обеспечиваются подвязкой к пруткам, воткнутым по углам опалубки. Высота опалубки должна доходить до уровня чернового пола. При этом необходимо предусмотреть проходки для труб вытяжной и приточной вентиляции около противоположных стен погреба.
Производят заливку бетоном. Бетон для этой цели лучше заказать готовый, так как его потребуется довольно много. После заливки бетон необходимо провибрировать глубинным вибратором или просто проткнуть металлическим прутком, отрезком трубы или деревянным шестом – это поможет удалить воздух из толщи бетона. Высыхание бетона длится около недели, и еще три недели необходимо для набора им полной промышленной прочности.
После полного высыхания бетона можно снять опалубку и приступать к внешней гидроизоляции. Гидроизоляцию выполняют с использованием битумной мастики. Нанося ее на внешнюю сторону стен погреба валиком в три-четыре слоя. После нанесения последнего слоя внешние стены погреба оклеивают рубероидом на мастику, просушивают и выполняют засыпку грунтом или глиняный замок. Необходимость выполнения глиняного замка зависит от уровня грунтовых вод, если подтопление возможно – его следует обязательно сделать. Для этого глину смешивают с крупнозернистым песком и водой до образования пластичной массы, похожей по консистенции на пластилин. Раствор глины послойно укладывают в котлован и плотно трамбуют.

Внутреннюю гидроизоляцию погреба необходимо выполнять как для пола, так и для стен. Для пола самый надежный вариант – заливка горячим битумом с последующей оклейкой его рубероидом. Рубероид при этом необходимо загибать на высоту стяжки пола. Стены можно гидроизолировать мастикой на полимерной основе или с помощью растворов для проникающей гидроизоляции – они являются паропроницаемыми, поэтому влага, выделяемая корнеплодами, будет отводиться во внешнюю толщу бетона. Пол выполняют из бетона с уклоном 1-2 градуса в сторону технического приямка – это обеспечит сухость погреба даже во влажное время года.
Внутренняя отделка погреба включает выполнение лестницы, крышки люка, а также устройства вытяжной и приточной изоляции. Лестницу выполняют из пропитанного антисептиком дерева, угол наклона при этом стараются делать таким, чтобы было удобно по ней спускаться. Ширина ступеней – около 20 см. Крышка люка – это вход в погреб, она должна полностью откидываться, чтобы избежать травм при ее самопроизвольном опускании. Вентиляционные трубы вставляют в заранее подготовленные проходки и герметизируют монтажной пеной или герметиком. При этом вытяжная вентиляция должна располагаться у потолка в самом влажном месте погреба, там, где выполнен приямок, а трубу приточной вентиляции лучше опустить почти до пола у противоположной стены. Трубы выводят на улицу. .

Если погреб невозможно выполнить в доме, можно обустроить его в гараже, или вынести в отдельно стоящее здание, стоящее на насыпи. Так можно решить проблему устройства погреба на участке с высоким уровнем грунтовых вод.

Варианты строительства срубов
Рубка сруба в чашу
Рубка сруба в лапу
Канадская рубка срубов
Норвежская рубка сруба или лафет
Просто соединить между собой круглые брёвна сруба не получится! Это понимают все, даже очень далёкие от строительства люди. Именно поэтому, чтобы венцы брёвен плотно прилегали друг к другу используются различные технологии рубки. Какую бы технику вы не выбрали, вам обязательно потребуются инструменты:

молоток;
плотницкий топор;
стамеска;
бензопила;
дрель и свёрла по древесине;
бензопила;
устройство для разметки чаш сруба — черта.
Важно! Специалисты советуют предварительно провести черновую сборку сруба, на земле. Нужно подогнать все элементы, потом раскатать строение и собрать заново, уже на фундаменте, с использованием нагелей и утеплителя. Предварительно все деревянные элементы следует обработать антисептиками.

Рубка сруба в чашу
Это самый традиционный, русский, широко распространённый метод рубки сруба. Его очень легко распознать издалека — из стены по углам выступают венцы, торцевые остатки. Обычно выступ составляет порядка 30 см от самого замкового соединения.

Метод достаточно простой — в венце вырезается выемка, чаша, которая и становится пазом, позволяющим соединить два бревна максимально плотно. Ширина полуовальной чаши обычно 150–200 мм, а глубина должна составлять половину диаметра венца.

Плюсы рубки в чашу:

Простой монтаж;
Высокая скорость строительства;
Углы выглядят эстетично благодаря выступающим венцам;
Углы защищены от продувания, нет нужды в дополнительной отделке;
Сруб получается очень устойчивым.
Главный минус такой технологии — дополнительный расход древесины. Выступающие венцы «съедают» часть длины бревна, что уменьшает площадь помещений внутри сруба.

Уточним, что рубка в чашу может быть разной:

В обло, когда паз выбирается в нижней части венца;
В охлоп — в верхней части венца.
Рубка в обло намного более популярна. Расположение чаши внизу само по себе защищает её от осадков, проникновения влаги. К тому же так просто удобней работать.

Рубка сруба в лапу
Разница между рубкой в чашу очевидна и сразу бросается в глаза на представленных фото. Главный плюс — экономия древесины, нет выступающих венцов, брёвна соединяются встык, используются максимально, по всей длине.

Но минусов у рубки в лапу много:

Углы будут нуждаться в дополнительной отделке и утеплении;
Сам процесс более технологичный, предполагает умение пользоваться плотницкими инструментами, следует очень чётко придерживаться размеров, чтобы получить плотное соединение.
Понять, как проводится рубка в лапу просто — нужно вспомнить как собираются стены домов из бруса. На концах брёвен сруба убираются излишки древесины, вырезается сама лапа — выступ, который станет элементом соединения.

Существуют следующие варианты рубки в лапу:

Прямая лапа;
Прямая лапа, но уже с присеком, то есть шипом;
Косая лапа — популярный вариант, получивший название «ласточкин хвост»;
Косая лапа, но с присеком.
Прямая лапа — самый простой вариант, но такие углы самые продуваемые, ненадёжные. Поэтому данная техника применяется только при строительстве сараев и других хозяйственных построек.

Важно! Нужно первым подвергать окантовке бревно с наименьшим диаметром. Оно станет эталоном при подготовке остальных брёвен. Удобно использовать шаблон — квадрат, вписанный в окружность, с нанесённой разметкой.

Рубка прямой лапы начинается с поиска и разметки центра окружности бревна и граней лапы. Убираются оказавшиеся лишними горбыли. Шип, присек, вырезается стамеской в верхней части венца.

Лапа «ласточкин хвост» предполагает, что боковые грани параллельны, а вот верхние и нижние формируют трапецию. При этом углы наклона граней должны быть одинаковыми для обоих соединяющихся венцов. Шип для косой лапы тоже вырезается на верхней грани. Он сделает соединение более прочным.

Канадская рубка срубов
Данная технология на первый взгляд очень похожа на традиционную рубку в чашу. Однако есть отличия. Русская чаша — полуовальная, а вот канадская имеет несколько заострённую, скорее, трапециевидную форму. Кроме того, венцы по бокам тщательно подгоняются, что обеспечивает плотное соединения.

Главный плюс канадской рубки — в отличие от русской чаши уплотнитель в виде ленты закладывается в специальный канал между брёвнами и снаружи просто не заметен. То есть чаша надёжней защищена от осадков, венцы не гниют.

Кроме того, после усадки сруба, вырубленного по канадской технологии, все зазоры заклиниваются, не нужна конопатка.

Главный минус — технология разметки и вырезания чаши более сложная, не все мастера справляются. Кроме того, как отмечают некоторые специалисты, затёсы внизу и вверху венцов делают их тоньше, что может негативно сказаться на прочности и теплопроводности углов.

Норвежская рубка сруба или лафет

На норвежском lafteverk означает просто «сруб». Однако сама технология такой рубки имеет ряд отличий. В первую очередь отметим, что используется не круглое бревно, а лежень — бревно с двумя полными кантами по бокам. Такие обрезанные по сторонам брёвна и принято, собственно, называть «лафет».

Нужный диаметр — от 400–500 мм. Соединение, получившее название «норвежский замок», представляет собой клиновидную выемку, которая немного похожа на седло. В этом «замке» есть секрет — потайной паз для соединения с шипом, который делает крепление более прочным. Как и канадская рубка, норвежская обеспечивает соединение без зазоров после усушки, поэтому повторная конопатка тоже не нужна.

Важно! Для вырубки соединения по норвежской технологии используется не обычный топор, а тесло — топор, у которого лезвие стоит перпендикулярно ручке.

К преимуществам норвежской рубки относятся плотность теплоизоляции в чаше, экономичность и увеличение полезной площади. Стены получаются плоскими благодаря использованию лафета, это облегчает монтаж коммуникаций и внутреннюю отделку в целом.

К существенному минусу следует отнести тот факт, что верхний, самый прочный слой древесины снимается. Необходима тщательная защита, пропитка антисептиками. Кроме того, боковые поверхности могут трескаться.

Первую свою мазанку под соломенной крышей Владимир сфотографировал еще в 1996 году совершенно бессознательно. А за несколько лет эти дома художнику стали просто сниться. После таких снов он вставал и рисовал увиденное. В 2004 году он купил цифровой фотоапарат и начал целеустремленно искать и фотографировать все мазанки, которые еще остались.

Сегодня многих этих домов уже нет, зато есть фото, картины. Они хранятся во многих музеях Украины. С каждым из этих домов автор связал жизнь его жильцов.

с. Посохов, Муровано-Куриловецький район, Винница, Украина 2005 год.
Этот глинобитный дом дом под соломой вместе с бабушкой стал визиткой проекта Голодомор, огромный баннер висел в центре Киева. Примечательно, что дом просто оштукатурен глиной и нет белой известняковой штукатурки.

с. Дерешева, Муровано-Куриловецький район, Винница, Украина 2004 год.
Когда ее фотографировали этой мазанке было более 300 лет. Это один из двух старейших домов в Украине. Яркий пример надеждности каркасных глинобитных конструкций. Мазанка была с деревянного сруба на каменном фундаменте. Там уже и сруб окаменел. Сейчас этого дома уже нет. У него прогнил верх, залило дождями и дом завалился.

с. Вербовец, Муровано-Куриловецкий район
Хорошо видно широкий выдвинутый фундамент, для того чтобы защитить дом от промерзания.

Сейчас многие технологии: глиняные штукатурки, крыши из камыша и соломы, каркасные дома — приходят к нам из Запада под видом очень дорогих и модных трендов, которые могут позволить себе только самые обеспеченные люди.

Но эти технологии строительства использовались у нас на протяжении многих веков и пусть эта подборка простых сельских мазанок будет подтверждением тому, что такие дома могут стоят и стоять долго. Давайте будем возрождать традиции строительства домов из местных материалов пока они еще есть, а не покупать привезенные за тридевять земель технологичные новинки, которые по большому счету взяты у нас.

Окна, как строительный материал? Кажется, для японцев нет ничего невозможного! Они построили здание из старых окон, чтобы доказать, что при правильном подходе к утилизации можно существенно сэкономить и при этом не потерять в комфорте.

Проект Kamikatz Public House японской студии Hiroshi Nakamura & NAP получил первый приз конкурса WAN Sustainable Buildings Award 2016. Само здание построено в городе Камикацу. Проект воплощает стремление горожан использовать ресурсы до конца, так, чтобы не образовывалось отходов.

В нем помещаются городские службы, магазин всякой всячины и паб. Здание построено из выброшенных и починенных оконных рам, стройматериалов из разобранных домов.

Даже витрины и прилавки в этом магазине сделаны из обновленной старой мебели.

Маленький, но гордый японский городок Камикацу достиг 80% уровня переработки отходов. Жители сортируют мусор по тридцати четырем категориям.

Kamikatz Public House осуществляет миссию безотходности своей архитектурой и подбором материалов. Восьмиметровая стена из мешанины окон создает прохладный бриз в летнее время и улавливает согревающие солнечные лучи зимой, сокращая расходы на отопление.

Здание заполнено творчески переосмысленными вещами – плитка для пола, люстра из бутылки, обои из газет, все это уже служило людям и теперь очищено, обновлено и видоизменено. Наружные стены отделаны досками из местного кедра и окрашены натуральным красителем.

"Это попытка проиллюстрировать архитектурно очень сильную идею, что отходов может не быть вовсе", сказал член жюри и управляющий компании EPR Architects Крис Касл. "Здесь очень сильное взаимодействие сообщества. Это не единственное здание, построенное общиной. В обустройстве всех городских помещений чувствуется подлинная вовлеченность городских жителей".

Фундамент. Роем неглубокую траншею в которую закладываем трубу для отвода влаги
Траншею засыпаем камнем, гравием и мелкой щебенкой
Укладываем 2 ряда мешков с цементом, по каждому слою стелим металлическую сетку. Выставляем центральную ось от которой выравниваем стены по кругу.
Бревна ложим, чтобы зафиксировать на сетку. Дальше ложим еще один слой мешков с землей, чтобы дать последовательность в структуре.
Выставляем дверной проем. Для гидроизоляции первый слой делаем в двойной мешок.
Для фиксации дверей ставим деревянный якорь. Интересный фиксатор для засыпания земли в мешок.
Дальше пошли по кругу
Первые окна
Канаты нужны для крепления балок на крыше дома. Выводим трубу для дымохода
Это бревно будет стоять в центре дома
Выставляем кроквы на крыше
Накрываем крышу изоляционной пленкой. Для утепления застилаем сверху картоном.
Фиксируем сеткой верхний и нижний слой.
Глиняная штукатурка стен
Входную арку выкладываем из цветных бутылок и самана
Выкладываем плитку

Project HOPE
Компания создала концептуальный дом House of Peace (также известный под именем Project HOPE) – образец жилого дома с автономным и регенеративным энергообеспечением с рекордно низким выбросом СО2.

Проект сочетает в себе архитектуру купольных домов, натуральные материалы и несколько систем возобновляемого энергообеспечения. Создатели позиционируют Project HOPE как первый дом с отрицательным производством углекислого газа

Внешне прототип Project HOPE выглядит как кластер купольных сооружений, производится из добываемого на месте материала по экологичной и сверхдешевой технологии Superadobe, легко адаптируется к любым климатическим зонам и интегрирует процессы потребления и переработки и утилизации энергии, воды, отходов и производства продуктов питания.

Создатели говорят, что техника возведения дома так проста, что ей можно обучить любого человека без профессиональны знаний. Постройка не только хорошо утеплена, но и отлично защищена от штормов, пожаров и даже землетрясений. Кластерная схема сводов помогает добиться энергоэффективной терморегуляции и по максимуму использовать пассивный обогрев и охлаждение жилого пространства.

Возведение первого прототипа HOPEone близко к завершению, следующим этапом станет его комплектация и тестирование базовых биоэнергетических модулей и установки по сокращению выработки СО2.

Помимо функции запасания водных и энергетических ресурсов в проекте предусмотрена автономная выработка ресурсов, а конкретный функционал определяется тем, где именно будет взведен дом. Кластеры будут укомплектованы фотоэлектрическими панелями и анаэробными биореакторами для производства биогаза для нужд отопления дома и приготовления пищи

Английские архитекторы задумались над тем, как строить дома и при этом не вредить окружающей среде, а как известно: все новое, хорошо забытое старое. Одна из лондонских компаний уверена, что поддержка идей строительства из древесины может помочь городу решить проблему не только нехватки жилья, но также сократить выбросы углекислого газа.
«Если вы станете изучать то, как на изменение климата влияет строительство зданий, вы увидите, что в течение 14 лет после постройки, около 80% всех негативных влияний, которые оказывает строение на климат, определяется строительными материалами, использованными при его возведении, — говорит Эндрю Во, партнер-основатель Waugh Thistleton. – Нам нужно изменить то, как мы живем для того, чтобы изменился климат».
В США приблизительно 45% выбросов углерода происходят при строительстве здания, поскольку очень мало внимания уделяется роли строительных материалов, уверен Эндрю.
Компания Waugh Thistleton совсем недавно завершила строительство 10-этажного строения площадью 17 000 квадратных футов, полностью из древесины в восточном Лондоне. Они объявили его крупнейшей в мире конструкцией из кросс-ламинированной древесины (КЛД).
Материал, который использовала компания при строительстве не только экологичный, но и пожаропрочный. Вообще же кросс-ламинированная древесина, как и сама технология подобного строительства не нова. Технология была предложена еще в конце 1970-х годов, но применялась не слишком широко. А КЛД представляет собой массив из досок, наложенных друг на друга, проклеенных и спресованных. Почему архитекторы говорят о пожаропрочности? Все просто: прессованная древесина горит очень плохо.
«Большое количество слоев древесины, дает такому строительному материалу уникальную силу», — говорит Эндрю, он сравнивает ее с цементом или сталью.
Его компания построила свою первую деревянную башню в Лондоне в 2008 году, успешно доказывая, что материал можно использовать не только для небольших домов.
Производство древесины считается более экологичным для окружающей среды, чем такие материалы, как цемент и сталь, производство которых генерирует большое количество парниковых газов и потребляет много воды и песка.
К тому же деревья, являются возобновляемым ресурсом и поглощают углекислый газ заменяя его кислородом. Компания Waugh Thistleton получает свою древесину из возобновляемых лесов в Австрии.
Получаемые строительные панели относительно легки по сравнению все с теми же сталью и бетоном, это означает, что для транспортировки их на строительные площадки требуется меньше топлива.
Такое преимущество как вес, в свою очередь означает, что можно выстроить больше этажей на одном участке земли. Обеспечив, таким образом, больше пространства для проживания в густонаселенных кварталах Лондона.
Все выше перечисленное говорит о том, что идеи Waugh Thistleton вполне себе жизнеспособны. Ожидать того, что такие здания будут пылать как в Средневековье от одной только искорки, не стоит, а жить в таких квартирах могло бы быть более приятно, чем в привычных нам помещениях из бетона и железа.

Экологически чистое жилье будущего, которое можно строить уже сегодня, было представлено на выставке Greenbuild. Строго говоря, группа инженеров и архитекторов представила не какой-то конкретный дом, а инновационную концепцию их создания.

На ежегодной выставке экологически чистого строительства Greenbuild 2015 группой британских архитекторов и инженеров была представлена концепция жилого дома Unity home. Не сложно догадаться о том, что ключевой особенностью проекта стал высокий показатель энергетической самостоятельности жилья, а также высокий показатель экологичности в целом. Касается это и процесса строительных работ, которые также могут наносить вред экологии.

Первое, о чем стоит упомянуть в отношении Unity home, как именно происходит процесс строительства дома. Все дело в том, что жилье буквально «собирается», а не строится. Осуществляется процесс сборки фактически вручную. Из техники бригаде рабочих нужен только один кран. Для завершения работ на 100% бригаде строителей минимум из 30 рабочих потребуется не более 3 рабочих суток. При этом в сроки «сборки» входит подводка всех коммуникаций и отделочные работы. Собирается жилье специальных, заранее созданных модулей-деталей по принципу конструктора.

Следующее, о чем стоит упомянуть, - это экологичность жилья. Ее высокий уровень обеспечивается главным образом за счет того, что дом имеет «джентельменский» набор для сбора ресурсов. В него традиционно входят системы сбора дождевой воды, водяные фильтры, солнечные батареи и генератор для производства электричества, а также большие окна. Что касается окон, то они создают качественное естественное освещение помещений. Вентиляция в доме также естественная.

Используемые для строительства модули-детали, в действительности открывают широкие возможности в области архитектурного проектирования. Представленный Unity home – это вовсе не один дом, это общий принцип строительства жилья, основанный на использовании уже неоднократно упомянутых деталей модулей.

На постройку уходит в пять раз меньше глины, чем дров - нужно около 20% Глина является основой раствора, которая делает обычную деревянную стену очень крепкой.

Для того, чтобы глина не растрескивалась и была теплее, ее нужно смешать с мелко нарезанной соломой (нужно около 10-15% от объема глины).

Конструкция фундамента простая, для нее достаточно будет обычного ленточного бутового фундамента. Для хорошего результата нужно послойно заливать камень жидким раствором, который сможет заполнить все пустоты.

Глубину фундамента должна быть не больше метра, так как дровяная стена весит гораздо меньше кирпича и к тому же весьма устойчива к оседанию грунта.

Лучшая длина 40-50 сантиметров, поскольку ее достаточно для того, чтобы в доме было тепло даже в достаточно суровую зиму.

Технология кладки дровяной стены не требует сложных расчетов – однако нужна аккуратность. Для того, чтобы стена была теплее, можно использовать один небольшой секрет.

Глину нужно укладывать не одним сплошным слоем, а двумя параллельными «грядками».

Это обеспечивает необходимую воздушную прослойку, которая не позволит швам промерзать.

При кладке углов нужно применять технику перевязки дровяных рядов, как при обычной кирпичной кладке.

Выкладывать стену за раз необходимо в три ряда дров. Больше не стоит – глина не успеет подсохнуть и верхние ряды выдавят поленья с нижних.

Нет необходимости колотить щиты (опалубку, или что-то из технологии Тисе). Здесь передвижные щиты из трех досок на всю длину стены и внутри и снаружи.

Для окон и дверей использованы коробки по ширине стены (доска 200х100).

Первое, с чего нужно начать строительство экологически чистого дома — выбор места. Посреди мегаполиса все усилия сделать дом безопасным для человека и природы будут выглядеть, мягко говоря, неубедительно.

Лучший вариант — земельный участок рядом с водоёмом или лесным массивом, в месте, где человек пока не успел окончательно изменить рельеф. Согласны, что жить где-то на отшибе, вдали от супермаркета, поликлиники и других благ цивилизации не слишком хочется даже поклонникам эко-стиля.

Хорошим вариантом может стать коттеджный посёлок в удобном с точки зрения транспортной развязки месте и в то же время в отдалении от высоковольтной ЛЭП, оживлённой магистрали, заводов, фабрик и других промышленных объектов, загрязняющих атмосферу. Не лишним будет убедиться в экологической чистоте местной речки, пляжа, почвы. Подойдите к вопросу выбора места для дома серьёзно!

Наиболее экологически чистым считается свайный фундамент, который меньше всего влияет на окружающий ландшафт. Однако сваи подходят далеко не для каждого дома и типа почвы. Можно использовать свайно-ростверковый фундамент, который строят из бетона с арматурой, песком, рубероидом и экструдированным пенополистиролом. Но он тоже не для всех типов грунта. Подойдёт монолитная плита, которая применяется на любых почвах и под любой тип дома.

Что касается материала для стен, то самыми экологически чистыми будут соломенные дома и глиночурки, о которых портал Rmnt.ru подробно писал. Но такие здания, признаем, экзотика. Поэтому чаще применяются такие варианты, как керамический кирпич и пенобетоны, в том числе газобетон, полистиролбетон (экобетон), которые специалисты называют самыми безопасными для обитателей.

Мы начали с экологически чистых блоков, материалов для каменного дома. Но о древесине, конечно, не забыли! Дома из сосны, лиственницы и ели ценятся владельцами именно за природное происхождение материала для стен и красоту. Лучше всего остановить свой выбор на оцилиндрованном бревне.

Что касается перекрытий, то используется древесина и монолитные плиты.
Для внешней отделки дома советуем выбирать такие экологические материалы, как:

блок-хаус;
вагонку и евровагонку;
клинкер, клинкерную плитку;
керамический облицовочный кирпич.
Для утепления экодома идеально подойдёт керамзит, но он сыпучий и на фасаде используется редко, намного чаще для засыпки чердачного помещения. Для фасада используйте базальтовый утеплитель, минеральную вату.

Кровля экологически чистого дом — вовсе не обязательно камыш. Медные крыши — самые долговечные, но и самые дорогие. Как и сланцевые. Поэтому чаще применяются такие покрытия, как керамическая и песчано-бетонная черепица.

Пол в экологически чистом доме специалисты советуют делать из пробки, половой доски, паркета, керамической плитки.

Важно! Натуральный камень — мрамор и гранит — могут содержать радон, продукт распада радия. Всё зависит от месторождения, нужно проверять материалы на показатель радиоактивности.

Об экоматериалах для внутренней, декоративной отделки дома мы уже писали. Немного повторимся:

если обои — то тростниковые, джутовые, ротанговые, бамбуковые, простые бумажные;
краска — водоэмульсионная;
штукатурка на основе глины и минералов;
керамическая плитка в качестве идеального варианта для отделки ванной комнаты, санузла и кухонного фартука;
натуральные морилки, льняное масло для обработки деревянных поверхностей.

Мебель в экодоме — натуральная древесина. Можно выбрать благородный классический стиль. Можно простой деревенский. Подойдут плетёные варианты, а мягкая мебель должна быть с безопасным наполнителем и обивкой.

Текстиль — лён, хлопок, сейчас в моде шторы из бамбука.

Как видим, выбор экологически чистых материалов очень велик, есть возможность построить совершенно безопасный для жителей дом. Однако, чтобы экодом был действительно дружелюбным по отношению к природе, не забудьте о солнечных панелях, собственной скважине и системе переработки, утилизации отходов человеческой деятельности.