Маро Арушанян

Лучшее время для посева – с марта по май. Выберите в магазине наиболее спелый киви. Плод должен быть мягким, ровным, без изъянов.
Помойте фрукт и разрежьте его на несколько частей. Мякоть аккуратно разомните. Получившуюся кашицу бросьте в стакан с теплой водой, перемешайте и дайте немного отстояться.
Многократно промойте – мякоть уйдет, а косточки останутся плавать на поверхности. Выложите семена киви на салфетку. Через 2-4 часа они подсохнут. Заверните косточки в вату или ткань и положите в блюдце. Добавьте немного горячей воды – она должна хорошо пропитать материал, но не выливаться при наклоне емкости.Накройте семена пленкой и поставьте в теплое солнечное место. На ночь пленку лучше приоткрыть или вовсе снять. Утром долейте необходимое количество воды. Через 7-10 дней семена киви должны проклюнуться.
Возьмите цветочный горшок и насыпьте на его дно немного керамзита. Грунт лучше взять готовый, предназначенный для тропических лиан. Подержите его на водяной бане в течение двух часов. В лунки глубиной 5-10 мм положите по 2-3 семечка. Слегка присыпьте их землей, полейте водой комнатной температуры и плотно накройте пленкой. Поставьте лоток в теплое солнечное место.Через 3-6 дней появятся первые всходы. От неперспективных и ненужных ростков лучше начать избавлять уже на этом этапе. Поливайте умеренно и только отстоянной водой. Зимой рост побегов киви замедляется, и их достаточно поливать 2-3 раза в месяц. В период вегетации (весной и летом) растениям требуется больше влаги, поэтому поливать нужно чаще – 2 раза в неделю. Кроме того, жарким летом киви нужно опрыскивать.
Не забывайте прореживать растения, иначе они будут мешать друг другу. На ранних этапах их можно просто выдергивать из земли. Чуть позже это сделать уже не получится, так как корневая система у киви развивается достаточно быстро. Самым правильным вариантом будет состригание ненужного ростка. Когда растения достигнут в высоту 10-12 см, пересадите их в отдельные лотки. Если этого не сделать, их развитие замедлится. В благоприятных условиях цвести и плодоносить киви из семян начинает на третий или четвертый год.

Лимонник китайский легко выращивать в качестве декоративной лианы, прикрыв плотным переплетением его ветвей что-нибудь неприглядное. По ходу его буйного роста можно обрезать и использовать его побеги и листья. А после созревания ягод сделать из них весьма полезные заготовки. Можно часть ягод оставить на зиму на веточках, а потом пробираться к лимоннику и их понемногу собирать. В общем, лимонник китайский — одно из дальневосточных чудес. Невообразимо красивое и полезное растение. Почему, расскажу в статье.

Содержание:
Лимонник для души
Лимонник для тела
Целебные свойства лимонника
Химический состав растения
Лимонник для души
Сначала лимонник китайский (Schisandra chinensis) поразил меня своим видом в лесу достаточно поздней осенью, когда большая часть листьев уже облетела, оставшиеся были прихвачены первыми заморозками, а с веток самых разных деревьев и кустарников свешивались алые кисти сочных плодов.

Не могу не вспомнить, что осень на Дальнем Востоке не просто хороша – она потрясает своей красотой и щедростью! Сентябрь, как правило, тёплый, сухой и солнечный. В сентябре кета идёт на нерест – рыбу солят бочками и морозят отдельными морозильными камерами. Грибов в лесу – только успевай поворачиваться: сушить, солить, мариновать, морозить опять же. В лесу созрела актинидия (киш-миш по-местному), за ней пойдёт амурский виноград, лимонник, брусника, клюква. И всё это на фоне полыхающей золотом и багрянцем осенней листвы.

Если виноград амурский – здоровущая лиана, которую не заметить невозможно, то стебли лимонника – это нечто «проволочкообразное», плотно обвиваюшее стволы и ветки дерева или кустарника, случившегося поблизости. И с этих «проволочек» свисают ягоды.

Конечно, посадила лимонник на своём участке. В тени, потому что начало своей жизни он привык проводить под пологом деревьев, и яркое солнце – это будет предмет его устремлений. На сухом месте, потому что влажные все заняты. Лимонник к этому отнёсся философски и начал занимать предоставленное ему пространство. Причём — во все стороны.

Несколько побегов оплели предоставленную опору, другие полезли, цепляясь за них, отростки повылазили вокруг и заплели оказавшуюся неподалёку малину. С малины и опоры они переползли на наклонившуюся из-за забора ветку тополя… В общем, через 5 лет у забора (лимонник сидел на расстоянии 1,5 метров от него) образовалась естественная беседка. Главное — лимонник к солнцу выбрался.

За всё это время его рост я никак не регулировала, только скашивала побеги, пролазившие на дорожку. Очень уж хороша у него листва! Цветочки, которые появились на четвёртый год, симпатичные, душистые, но найти и разглядеть их в листве и побегах проблематично. Впрочем, пчёлы находят и тащат с цветков лимонника и нектар, и пыльцу. Хороший медонос, кстати.

Лимонник густо заплетает любую опору, образуя целую «копну» побегов с жизнерадостного цвета листиками. Самая красотища наступает к осени: листва становится сначала лаймового, а потом лимонного цвета, и в этой лимонной копне сверкают красные кисти ягод!

За эту красоту я ему прощаю и попытки расползаться в разные стороны, и неорганизованность (побеги переплетаются и оплетают всё вокруг так, что в них невозможно разобраться). Наросла целая куча побегов – уже и не нужно нам столько ягод, большая часть остаётся на зиму птичкам. А рука не поднимается вырезать лишнее.
Лимонник для тела
У лимонника в пищу могут употребляться ягоды, веточки, листики. Побеги кисловатые на вкус и имеют яркий лимонный с хвоинкой аромат – зимой я пробираюсь к лимоннику и нарезаю веточки для чая. Это можно сделать и с осени – нарезать побегов и посушить, но мне нравятся свежесрезанные веточки. Лимонниковый чай хорош как сам по себе, так и в качестве дополнения к зелёному, например, чаю.

Листики можно посушить и тоже добавлять в чай – эфирные масла присутствуют и в листиках тоже. Они даже в плодоножках присутствуют, так что отходов у лимонника нет.

Ягоды у лимонника кислые, так что употребляются исключительно с сахаром или мёдом. Тоже очень хорошо в чай накидать или сделать из замороженного протёртого с сахаром лимонника освежающий целебный напиток.

Ещё сок лимонника, добавленный при приготовлении вина, например, из амурского винограда, придаёт вину изумительно тонкий лимонный тон.

Целебные свойства лимонника
Целебных свойств у лимонника множество. Местное население использует его преимущественно в двух качествах: как мощный адаптоген или тонизирующее средство и как регулятор кровяного давления. Именно регулятор, потому что мякоть и кожица ягод давление повышают, а косточки в умеренном количестве – понижают. Мои коллеги-гипертоники периодически жевали косточки, а знакомая гипотоничка кушала протёртую мякоть плодов с мёдом.

Адаптогенное и стимулирующее действие у лимонника очень мощное, недаром он с древних времён в китайской медицине прочно держит второе место после женьшеня. Лимонник стимулирует нервную систему (на ночь употреблять только тем, кто собирается активно бодрствовать), повышает светочувствительность зрения (лучше видно в темноте, сумерках, вообще, при слабом освещении), ускоряет реакции, позволяет работать дольше, не чувствуя усталости.

Эта замечательно «кислючая» ягода регулирует кислотность желудочного сока и используется в лечении многих желудочно-кишечных заболеваний.

А как хороша ванна с лимонником! Веточки, листики, плодоножки, граммов 100, заварить и вылить в ванну. Ваше тело обязательно скажет вам спасибо. Ещё и запах, которым можно наслаждаться во время принятия ванны – эфирных масел во всех частях лимонника много. Можно при заваривании и ягодок кинуть — вода будет иметь приятный розовый цвет, а органические кислоты помогут лучше очистить кожу.

Поскольку лимонник — замечательный стимулятор, он и в интимном плане необыкновенно хорош (не зря китайцев так много!)
Это ещё цветочки, лимонник востребован в геронтологии, поскольку способен поддержать не только физические функции стареющего организма, но и функции мозга.

Как говорят китайские летописи, лимонник никогда не переводился в рационе императоров-долгожителей. Они, умники, ещё 3 тысячи лет назад ввели подать на ягоды лимонника.
Химический состав растения
Сам состав лимонника на сегодня изучен довольно хорошо. Он содержит дитерпеноиды и их производные, стероиды, высшие жирные кислоты и их производные, лигнаны. В соке лимонника много яблочной, лимонной, винной кислот, сахара, пектинов, танинов, красящих веществ, витамина С, веществ Р-витаминной активности.

В кожице ягод — токоферолы, стерины и другие биологически активные вещества. Именно здесь сосредоточено основное количество схизандринов (от родового названия лимонника Schisandra).

Всё растение содержит эфирное масло. В коре его до 3,14%. В семенах обнаружены витамин Е (0,03% лигнаны и жирное масло (до 33,8% смолы. В золе содержится железо, марганец, кремний, фосфор, кальций, медь и другие микроэлементы. При этом плоды практически не накапливают молибден и кадмий, характерные для районов с плохой экологией.

Жирное масло семян лимонника золотисто-жёлтого цвета, с характерным смолистым запахом и вкусом, горькое. Оно более чем на 90% состоит из глицеридов непредельных жирных кислот (олеиновой, α и β-линолевой). Получают его экстракцией углекислым газом. Понятно, что оно очень дорогое и часто фальсифицируется.

В листьях витамина С содержится в 5 раз больше, чем в плодах (до 130 мг%
Поэтому охотники в тайге использовали лимонник не только как тонизирующее, но и как противоцинготное средство. Кроме того, листья накапливают марганец, молибден и особенно — селен, что делает чай из листьев полезным для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. А вот давление при этом они поднимают не так сильно, как плоды.

То есть исследования продемонстрировали насыщенный полезными элементами состав этого растения. Обнаружив, в своё время, схизандрины, как основные действующее вещества, наука и производство сосредоточились на них. Именно схизандрины начали старательно выделять, очищать, добавлять в БАДы и использовать в качестве лекарственного средства, тонизирующего нервную систему.

За бортом, при этом, остались все остальные элементы и соединения, накопленные растением. Мне кажется, это сродни агротехническому подходу к подкормке растений: выделить из навоза азот и выкинуть богатейший минеральный, бактериальный, микробный, да и вообще сбалансированный биохимический комплекс.

К счастью, можно легко вырастить лимонник на своём участке и всегда иметь под рукой это ценнейшее сырье.

Теплица на даче или приусадебном участке уже давно не роскошь, а настоящая необходимость. Возможность получать ранние овощи и зелень привлекала садоводов всегда, но в последние годы различные климатические неприятности порой лишают всякой надежды вырастить достойный урожай в открытом грунте. В общем, теплица на участке даёт массу преимуществ, но и хлопот добавляет немало. Как избежать лишних трудозатрат и поддерживать почву в теплице в плодородном и свободном от различных патогенов состоянии, расскажем в этой статье.
Почему почва теряет плодородие
Давно известно, что длительное выращивание овощей в теплице обедняет почву. И действительно, в теплицах, как правило, выращиваются определённые виды овощей, которые забирают из почвы необходимые элементы для своего питания. Севооборот в закрытом грунте затруднителен, поэтому о естественном восстановлении плодородия тут говорить не приходится.

Принято считать, что раз в 3-4 года нужно заменять на тепличных грядках верхний слой грунта. Но так ли необходимо это делать? Попробуем разобраться в проблемах тепличной почвы, чтобы не поменять одно плохое на плохое другое. Ведь нельзя исключить вариант, что при замене новая почва окажется неважного качества, а «родные» вредители и возбудители заболеваний, скорее всего, переживут замену грунта без существенных потерь.

Как правило, на бедных почвах (если мы говорим о потере плодородия, то это один из показателей) растения недополучают каких-либо элементов питания. Заметить это можно по слабому развитию растений, задержке цветения и плодоношения. Листья обычно прямо указывают, какого именно элемента не хватает растению. Дефицит фосфора проявляется в виде фиолетового оттенка на листовой пластине, калия – в «обожжённых» краях, азота – в вытягивании растения. Более детальное описание по необходимым для растений элементам можно найти в специальной литературе или в Интернете – эти знания помогут понять, чего именно не хватает почве.

Но плодородие почвы не обеспечивается одним лишь содержанием питательных веществ. Не менее важна и структура почвы. Плодородная почва содержит в достаточном количестве гумус, имеет кислотность, близкую к нейтральной (если речь не идёт о выращивании растений, требующих повышенную или пониженную кислотность), хорошо впитывает и, что важно, удерживает влагу, пропускает воздух, содержит необходимые питательные вещества, бактерии и грибы.

Сочетание всех этих условий обеспечивает оптимальную структуру почвы и её плодородие. Именно из такой почвы растения могут без труда получить все необходимые элементы питания.

Как улучшить почву за счёт сидератов
Как мы уже говорили, севооборот в теплице осуществить сложно, но это мероприятие частично можно заменить посевом сидератов – зелёных удобрений. Для этого могут использоваться разные растения, и их свойства различны – одни улучшают структуру и воздухопроницаемость почвы, другие борются с болезнями и вредителями, третьи обогащают почву полезными веществами.

После уборки томатов, огурцов и других культур осенью или подготавливая теплицу к посадкам весной можно посеять смесь сидератов, где:

овёс – улучшит качество и структуру грунта, а заодно обогатит почву фосфором и калием;
горчица и масличная редька – избавят от вредителей и патогенов и дадут много зелёной массы;
вика яровая, люпин или клевер – представители семейства бобовых обогатят почву азотом и поспособствуют развитию полезных бактерий.
Подросшие сидераты можно нескошенными оставить в зиму (в случае, если они не успеют зацвести и дать семена), а можно с помощью плоскореза или тяпки заделать в почву. Если сидераты не были посеяны осенью, посев проводят весной, как только в теплице прогреется почва. Сеянцы успеют взойти и подрасти до высадки основной культуры. Подросшую траву заделывают в почву с помощью плоскореза Фокина или обычной тяпки – перекапывать грядки не нужно. Этот приём поможет обогатить почву органикой, а чтобы процесс разложения проходил активно, после скашивания и заделки сидератов грунт обогащают микроорганизмами.

Исходя из личного опыта и опыта моих соседей, могу с уверенностью сказать , какие растения лучше всего сажать в изгородь, и как её лучше формировать.

Первым рядом лучше всего сажать кустарники, такие как:

• арония(чёрная рябина), калина красная и калина чёрная (гордовина), смородина золотистая - очень красивы в любое время года, к тому же с плодами;
• барбарис - на переднем плане,особенно с солнечной стороны - это волшебное изменение цвета листвы и ягод. Если полностью одну сторону учатка засадить барбарисом, то там постоянно будут пастись детки, поедая ягоды, причём с осени по весну;
• дерён белый и дёрен краснокорый - очень декоративны и привлекают внимание своей красотой;
• шиповники различных видов (роза-ругоза, собачья роза, обычный, круглоплодный и др);
• пузыреплодники разных рассветок, они бывают с зелёной листвой, жёлтой и бордовой, к тому же они цветут белыми соцветиями, а плоды-коробочки привлекают мелких птиц;
  а также:
• чубушники и сирени разных сортов;
• боярышники разных видов;
• вейгела, жимолость татарская (очень красиво цветут ярко-розовыми цветами);
• туи колоновидные и можжевельники ( их лучше распределить равномерно по всей изгороди, очень красиво будет);
• низкорослая ирга ( очень урожайная) и малина (красная и чёрная);
• облепиха ( очень красивая в любое время года);
• рябинник рябиннолистный, кизильник, бирючина;
• крушина;
• декоративная яблоня (красноватые листья и тёмно-малиновое цветение)!!!;
• ивы кустарниковые и многие другие....

Цветущие и ягодные кустарники привлекают внимание к изгороди не только птиц, но и соседей, особенно детворы, которая мимо пробегая, может ещё и понюхать цветы и соцветия, а также угоститься спелыми плодами, конечно с разрешением хозяев. Хозяева, обычно, не против, они для этого и сажают по дороге.

Вторым рядом можно сажать растения и повыше, такие как:

• берёзы, осины, рябины,липы, ясени, каштаны, елки, кедры, пихты, лиственницы, ивы шаровидные и раскидистые и другие высокорослые деревья.

В первом ряду расстояние между кустарниками лучше делать полметра - метр.
А во втором можно и побольше - метра полтора.

Тогда забор получится плотным, красивым, цветущим, благоухающим.
Главное предназначение изгороди в том, чтобы от ветров заслон поставить - тогда внутри участка микроклимат образуется благоприятный для выращивания огорода и сада.
Ещё живой забор даёт корм и приют птицам, насекомым и мелким животным.
А ещё чтобы от посторонних глаз загородиться, это, как оказалось, тоже нужно и немаловажно.

Можно сделать однотонный живой забор из любого одного вида растения, это проще всего и быстрее, но скучновато.
А можно разноцветный и "поющий", хотя он потребуется больше творчества и терпения.

Данный способ экстренного развития ясновидения был получен от Гималайского Йога. Когда я впервые испробовал его, был потрясен его простотой и эффективностью…

Ваши глаза — психический монитор!

Ваши глаза, а именно задняя часть век, является Вашим собственным психическим монитором, на котором Вы можете видеть все, что только пожелаете. Это могут быть события из далекого прошлого или предстоящего будущего. Они могут относиться как к Вам лично, так и к другим людям.

С чего начать развитие ясновидения?

Каждый день, перед сном, когда Вы уже легли в постель, внимательно рассматривайте неясные разводы, линии и причудливые формы на обратной стороне век. То-есть, с закрытыми глазами Вы всматриваетесь в то, что видите перед собой, на обратной стороне век. Данное упражнение можно проводить в любое время, главное, чтобы Вы находились в спокойном состоянии и никуда не спешили.

Освойте состояние полной неподвижности!

Когда тело полностью неподвижно, начинается внутреннее движение энергии. Она течет к головному мозгу и пробуждает нервные центры, отвечающие за паранормальное восприятие. Для успешного выполнения данного упражнения освойте состояние полного покоя и неподвижности. Для этого, сядьте в удобное кресло или лягте, с прямой спиной и без подушки. Расслабьтесь.

Как научиться контролю мускулатуры?

Поупражняйтесь в контроле мускулатуры тела. Не позволяйте себе ни малейшего движения, даже самыми маленькими участками тела. Сохраняйте полную неподвижность каждой мышцы, пусть работает только дыхание. Все остальное контролируйте, но без лишнего напряжения. Вы просто должны быть расслаблены, спокойны и неподвижны. Для первого раза, попробуйте просидеть хотя бы пять минут, затем ежедневно, время можно немного увеличивать. Помните, что постепенность есть залог успеха в любом начинании.

Начальная техника развития ясновидения.

• Сядьте, войдите в состояние полной неподвижности, пусть дыхание станет единственным движением. Расслабьтесь и закройте глаза.

• Внимательно рассматривайте все, что вы видите на обратной стороне век. Это называется гипнографические образы.

• Смотрите с закрытыми глазами так, как если бы Вы сидели в кинозале и ожидали просмотра фильма, внимательно смотря на пустой экран.

• Через пару минут Вы увидите смутные очертания и неясные формы, линии, разводы и «облака». Отслеживайте каждое движение или форму, которая предстала перед Вашим взором. Следите за формой очень внимательно, наблюдая за ее изменениями, за тем, как и куда она передвигается.

• Постепенно Вы войдете в состояние легкого гипнотического сна, из которого легко выйти любым резким движением тела. Смотрите дальше, но без напряжения, Ваше состояние должно быть созерцательным. Примерно через 15 минут, если Вы не уснете, начнете видеть уже более четкие образы и формы. Затем еще более ясные очертания. Тренируйтесь каждый день пока не достигните весьма отчетливой картинки.

Упражнение считается успешным, когда Вы начнете видеть так, как если бы видели в реальности. Вы можете задавать вопросы своему подсознанию и получать ответы ни них.

Наверное нет сада, на котором не выращивали бы вкусную сладкую ягоду малину. И каждому садоводу хотелось бы, чтобы у него малина была урожайная и здоровая.
Сладкая малина
Все любители сладкой ягоды знают, что малина очень сильно разрастается. Иногда побеги прорезают землю на садовых дорожках, залезают в теплицу. В общем, там, где расти ей не разрешено.
Чтобы исправить положение, при посадке лучше сделать подземный забор. Такой забор можно построить и вокруг уже давно растущей малины.

Вдоль малинника для этого надо выкопать канаву чуть больше 40 см глубиной. В нее вертикально вставить старые листы шифера, кровельного железа или сложенного в два слоя рубероида.
Верхний край такого ограждения должен возвышаться над уровнем земли на 2-3-см. Затем выкопанную канаву надо закопать и плотно утоптать почву.
При таком ограждении малина будет расти только на отведенном ей месте и не «убежит» никуда, как непослушный ребенок.
Как мы уже сказали, малина очень быстро дает поросль, поэтому ее постоянно необходимо подрезать.
Те, кто совсем недавно купили участок и хотят, чтобы посаженные растения дали моментальный большой урожай, часто совершаю обычную ошибку. Они сажают замечательный сорт малины и оставляют всю корневую поросль в надежде, что малина разрастется и быстро даст много хороших кустов.
Но все получается совсем наоборот – маточный куст очень быстро истощается. Причем до такой степени, что редко растение удается спасти.

На самом деле, малину просто необходимо обрезать.
Первую обрезку надо делать ранней весной. Если растение подмерзло, необходимо удалить погибшие части и отсечь верхушки веток до хорошо развитых почек. На замещение погибших стеблей необходимо оставить примерно такое же количество побегов. Остальные надо удалить. Допускается оставить еще совсем небольшое количество побегов для разрастания. Когда стебли со временем заполнят всю предоставленную им площадь малинника, новые побеги (кроме тех, что идут на замещение) необходимо удалять.
Через некоторое время необходимо удалить всю прикорневую поросль, которая выросла в малиннике и достигла 10-15 см.
Когда стебли на замещение достигнут 1-1,5 м, срезать у них верхушки (10 см).

Землю вокруг малины необходимо разрыхлить и замульчировать опилками, соломой или стружками. Но на зиму такую мульчу лучше не оставлять. Солома, стружки и опилки служат превосходной приманкой для мышей.
На зиму малину можно связать в пучки и пригнуть к земле на расстоянии от земли приблизительно на 30 см. Для этого можно сделать из проволоки специальные шпильки, которые втыкают в землю, зацепляя за связку.

Теперь о поливе.
Не стоит очень много внимания уделять поливу. Если переусердствовать, то малинник может заболеть серой гнилью, которая развивается при высокой влажности.
Полив должен быть умеренным, по мере высыхания почвы.
Малина цветет
Но во время цветения кустам малины необходим обильный полив. Если мало поливать в это время, урожай вряд ли будет большим.
Так же внимательно отнеситесь к поливу во время созревания ягод. Иначе ягоды будут мелкими и сухими.
Поливают малину из шланга или можно сделать канавки глубиной 10-15 см, и их заполнять водой. Осенью, если только она не дождливая и холодная, малину поливать надо раз в десять дней.
Место для малины стоит выделить хорошо освещаемое солнцем. И опять напомню – не допускайте загущения кустов, прореживайте малинник, удаляйте отплодоносивщие ветви.
Малинник должен хорошо пропускать ветер, тогда даже в дождливую погоду в нем не заведется серая гниль.
Осматривайте малину, чтобы вовремя выявить следы грибковых заболеваний. А если болезнь обнаружилась, в конце августа, после того, как вы удалили отплодоносившие стебли.

Как ни хороши шампиньоны, вешенки и ароматные летние опенки, а белый гриб или ярко-оранжевые, с острым смолисто-фруктовым запахом рыжики все же лучше. Но их в наших лесах становится все меньше и меньше. А как заманчиво вырастить грибы у порога дома! Затея эта не столь уж безнадежна.

Если ваш сад примыкает к лесу или в нем растут лесные деревья (березы, осины, ели, сосны), можно попробовать выращивать белые грибы и подосиновики, подберезовики и рыжики, хотя гарантировать успех трудно.

Большинство лесных грибов находится в сложном симбиозе с деревьями. Их грибница срастается с корнями деревьев, образуя грибокорень, или микоризу. Грибы так и называются микоризными. Связь их с деревьями очень прочна. Грибница микоризных грибов хотя и плохо, но все же может расти без дерева, а вот плодовые тела грибов без него образоваться не могут. Развести микоризные грибы в искусственных условиях, без дерева-партнера, пока так и не удалось. Однако вырастить их в природных условиях все-таки можно, и садоводы-любители уже накопили в этом достаточно большой опыт.

В России еще с конца прошлого века выращивали белые грибы и рыжики. Перезревшие лесные грибы заливали в деревянной посуде дождевой водой, выдерживали около суток, затем настой размешивали, процеживали через редкую ткань и этой водой с многочисленными спорами гриба поливали выбранное место под деревьями. Способ был успешно апробирован автором в собственном саду, где растут 25-летние березы. По наблюдениям любителей и специалистов, оптимальный возраст деревьев для посадки микоризных грибов - от 10 до 20-30 лет.

При другом способе небольшие (со спичечный коробок) кусочки грибницы осторожно выкапывают, тщательно укладывают в неглубокие ямки на выбранное место (с такой же породой дерева, как та, вблизи которой была взята грибница), прикрывают подстилкой и слегка увлажняют. Если погода сухая, подстилку периодически слегка сбрызгивают (именно сбрызгивают, а не поливают!), чтобы почва под ней была все время влажной.

Третий способ - использование кусочков шляпок созревших грибов. Возможны разные варианты.

Под деревьями на разрыхленную лесную подстилку раскладывают кусочки шляпок свежих созревших грибов. Через 4-5 дней эти кусочки убирают, а подстилку увлажняют.

Сажают и подсушенные кусочки шляпок, которые помещают под подстилку. У зрелых белых грибов отделяют трубчатую часть шляпки, измельчают на кусочки (до 2 см) и подсушивают, перемешивая, 1,5-2 часа. Затем деревянной лопаточкой приподнимают верхнюю часть подстилки под деревьями и закладывают по 2-3 кусочка. Подстилку уплотняют и осторожно поливают. Таким способом выращивает белые грибы Н. Веселков из города Винницы, что на Украине.

За сезон настоем грибов время от времени поливают почву вокруг дерева от ствола до границы кроны, а при посадке грибницы - по периметру кроны на расстоянии 1,5-3 м от ствола.

При всех способах уже на следующий год при благоприятных погодных условиях можно получить отдельные грибы или небольшие семейки. Спустя год урожай может быть более значительным.

Способы выращивания микоризных грибов, о которых мы рассказали, еще не обоснованы теоретически. Из-за изменений погоды и влияния других нерегулируемых, а часто и неизвестных нам факторов возможны и неудачи. Но они не должны смущать новичков, тем более, что выращивание лесных грибов не требует никаких материальных затрат, кроме не очень большого труда.

Можно попробовать выращивать таким же способом лесные микоризные грибы и в близлежащем лесу или роще, где есть сосны, ели, дубы, березы в возрасте 10-20 лет. Выбирают место, похожее на то, откуда взят посадочный материал (по составу почвы, древостою, характеру подлеска, травяного покрова).

Доктор биологических наук Л. ГАРИБОВА
Журнал "Наука и жизнь",

Закройте глаза и представьте перед мысленным взором белый-белый экран. Это может быть классная доска, лист ватмана или что угодно. Поднимите глаза (разумеется, закрытые) вверх, отметьте, что экран поднимается высоко-высоко, даже края не видно. Затем опустите взгляд вниз, проследите, что и внизу экран закрывает весь горизонт. Проделайте тоже самое с правой и левой стороной. Теперь посмотрите в центр. Вы заметили? Экран уже не белый. На нем возникают какие-то размытые образы, некие силуэты, картинки. Возьмите мочалку (или кисточку и белую краску, или распылитель) и сотрите (закрасьте, растворите) те картинки, что появились. Немедленно проступят новые. Их вы тоже быстренько сотрите.
Где-то через три-четыре минуты ваш мозг в ужасе начнет выкидывать на экран все, что у него накопилось. Картинки будут становится ярче, интереснее, станут более объемными и похожими на мультики. Какими бы захватывающими не оказались сюжеты, как бы вам не хотелось посмотреть «что же будет дальше», без сожаления стирайте все. Стирайте и стирайте. Ваша задача – чтобы экран оставался белым. Самое интересное, что вместе с образами, вы стираете и ваш внутренний диалог. Когда картинок почти не осталось, начинается второй этап войны: вы внезапно вспоминаете, что вам срочно нужно позвонить Сергею Васильевичу или Глафире Ивановне, либо же вас начинают осенять гениальные мысли, музы начинают подкидывать вам стихи, которые хочется немедленно записать. СТИРАЙТЕ ВСЕ. Ваша задача сейчас – чтобы экран оставался белым. Если вы научитесь ловить это состояние «белого экрана», то открытия и стихи еще будут неоднократно. Так что, тряпку в руки и стирайте. Вроде все. Центр экрана чист. Но тут вы замечаете, что образы начали вылезать по бокам. Уничтожайте. Все.
Больше чем уверены, что вы уже уснули. Ваш мозг, испугавшись этого состояния молчания, выкинул вас в сон. Правда?! Ничего страшного, ежедневно повторяйте это упражнение, и однажды экран останется белым.

Примерно через неделю таких занятий, в момент, когда вы уселись удобно, задайте вслух интересующий вас вопрос. Например: «где я потеряла свое колечко с тремя топазами?» или «где купить дешевый глушитель для «Москвича»?». Сконцентрируйтесь на этом вопросе. А потом начинайте очищать экран. В какой-то момент вы внезапно поймете, осознаете, догадаетесь, почувствуете, ощутите, что знаете ответ на вопрос. Это может оказаться образ, слово, звук, что угодно, и вы сначала можете и не понять, что это – ответ. Главное эту секунду другое: ваше подсознание поняло, что вы готовы его слушать. Запрос душе отправлен, и теперь получать ответы на вопросы вам будет легче и легче.

Постепенно вы научитесь практически моментально рисовать белый экран, находясь в метро, в лифте или на ковре у шефа. А потом вы поймете, что подсказки есть повсюду. Вы научитесь слушать мир.

Вселенский закон требует от всех живых существ уважать свободную волю каждого существа, основываясь, таким образом, на принципе невмешательства: поэтому Наставники будут даны духовным искателям свободно, они никогда не будут навязываться тем, кто о них не просит.

Попытки навязать что-либо вступают в противоречие с кармой человека и означают нарушение естественного процесса его эволюции.

П. Кори

Черника, голубика, брусника… Лесные ягоды, зачем выращивать их на участке? Ну, во-первых, далеко не везде они распространены в природе, а во-вторых, селекционеры выводят специальные, садовые сорта – они и крупнее, и слаще.

Хочу рассказать о различных типах субстрата для выращивания высокорослой голубики. Я живу в Волгоградской области, где простираются одни только степи с полупустынным климатом и сильными ветрами. Давняя мечта – посадить на своем участке высокорослую канадскую голубику – началась с банального эксперимента. Перечитав огромное количество литературы по ее выращиванию, пришла к выводу: если в нашей зоне нет торфа, значит, надо его чем-то заменить, так как покупать его машинами слишком дорого, а главное – не нужно, как оказалось. Сейчас у меня на участке растут порядка 35 кустов голубики различных сортов, дающих ежегодный прирост от 30 см и более, а самая большая радость – когда трехлетки-малыши начинают плодоносить. Ну а теперь – описание моих экспериментальных субстратов.

1-й тип. В каждую посадочную яму (глубоко выкапывать не надо – у голубики поверхностная корневая система) вносится 40% перепревших опилок, 30% огородной земли, 30% песка (в нашем варианте вышло 60% земли с участка, так как почвы супесчаные).

2-й тип. В посадочную яму вносится 50% супесчаной почвы (или 30% плодородной огородной и 20% песка) и 50% перепревшего опада хвойных пород в качестве подстилки.

3-й тип. В посадочную яму вносится 50% супесчаной почвы, 10% (1-2 лопаты) торфа, 40% перепревших опилок. Кроме того, каждую весну вношу по 30 г коллоидной серы на куст и один раз за весь вегетационный период поливаю водой, подкисленной лимонной кислотой. Из удобрений использую органическое удобрение – 2 ст. л. под трехлетний куст. Сразу при посадке удобрения не вношу, потому что растение может погибнуть (другое дело, если вы готовили посадочные ямы за год до посадки). Корни при посадке размываю в воде расправляю в посадочной лунке, засыпаю субстратом, заглубив саженец на 1-2 см. Проливаю подкисленной водой и мульчирую перепревшей хвоей слоем до 10 см.

Посадки необходимо расположить в самом солнечном месте в саду, ибо голубика совершенно не выносит затенения. Болото в посадочной яме тоже не нужно устраивать. Оптимально – капельный полив с дождеванием в очень жаркие июльские дни. А так – полив умеренный. Смотрите по состоянию субстрата: он должен быть влажный, но не постоянно мокрый. На сегодняшний день я с мужем и маленьким сыном выращиваю такие сорта голубики: Елизавета, Блю Кроп, Шантеклер, Торо, Блу Джайнт, Нортленд, Роуз Шампейн, Патриот.

Желаю всем садоводам удачных экспериментов, а уж трудолюбия им не занимать!

Ольга Владимировна Михайлова. г. Жирновск Волгоградской обл.