КРАСИВЫЙ ЛАНДШАФТ - как создать свой оазис.

О группе

Ландшафт - это сотворчество человека и природы.Наша эко-группа создана для вдохновения каждого желающего человека на создание своего прекрасного зелёного оазиса - где радуется душа, отдыхает взгляд, восстанавливается тело. О таком месте многие мечтают, а есть и те кто воплотил свои мечты и живёт в окружении прекрасного сада, волшебных благоухающих цветов.

Эти люди готовы поделиться своим опытом  в виде фото и видео, интересных статей. Присоединяйтесь, у нас интересно в любое время года.

Last news

Мини-сказка в ландшафтном дизайне

Иногда хочется привнести сказку в свою жизнь, которая может по-разному выражаться.

Но если вы захотели выразить своё сказочное настроение через ландшафтный дизайн - то вас вдохновят фото на которых запечатлены маленькие, забавные ландшафтные фантазии разных людей.

Привнесение в ландшафт сказки очень нравится детям, они любят играть в таких местах. 

Плющ заплетёт ВСЁ!

В прошлой статье вы увидели как преобразился домик-коробка, когда его оплёл плющ. Если вам понравилась эта идея и вы захотели что-то озеленить при помощи плюща, тогда читайте эту статью.

Вы узнаете как и где сажать плющ.

Плющ (Hedera) — вечнозеленые лазящие лианы семейства Аралиевые (Araliaceae), произрастающие в горных субтропических районах Европы, Азии и Севверной Африки. Растут плющи в тенистых лесах, лазая по скалам, каменистым местам и поднимаясь на значительную высоту по деревьям с помощью воздушных корней, которые появляются на на стороне стебля, обращенной к почве или опоре, образуя густые щетки. С возрастом длинные стебли сильно утолщаются и одревесневают. Листья очередные, цельные или 3-5-7-лопастные,глянцевые. Форма листьев позволяет растениям оптимальным образом расположиться, не затеняя друг друга и в то же время используя весь световой поток — это явление называется листовой мозаикой. Есть пестролистные формы плюща — зеленые участки листьев чередуются с лишенными хлорофилла белыми или желтоватыми, которые могут иметь вид штрихов, каймы, или повторять контуры крупных жилок. Цветки обоеполые, мелкие, зеленовато-жёлтые, в одиночных или собранных в кисть зонтиковидных соцветиях. Плод — ягода черного или желтого цвета, содержащая 3-5 семян.
Плющ часто можно всретить в квартирах, в домах и садах. Их используют как для вертикального озеленения, так и как ампельные растения в висячих корзинках или как почвопокровные.

Плющи с зелеными листьями относительно теневыносливы, но лучше растут при рассеяном свете. Пестролистные сорта предпочитают хорошо освещенное место с притенением от прямых солнечных лучей и плохо переносят изменения местоположения относительно источника света.

Плющ размножается верхушечными, стеблевыми черенками и отводками.
Верхушечные черенки нарезают длиной 10 см и помещают для укоренения в почву. Для поддержания повышенной влажности воздуха черенки можно прикрыть банкой или пакетом. Температуру поддерживают не ниже 15°С (для плюща Канарского — 20°С).
При размножении стеблевыми черенками срезают целый побег с 8-10 листками. Его кладут горизонтально в канавку в песке на глубину 1,5-2 см, оставляя листья снаружи. На десятый день на стебле возле почек из воздушных корешков образуются подземные корни. Верхушка побега начинает расти. Через две недели побег вынимают из песка разрезают на черенки с одним листком и корнями, после чего высаживают по 3-4 черенка в 7-сантиметровые горшочки, где из спящих почек развиваются новые побеги.
При размножении отводками длинные плети-побеги прикапывают, предварительно сделав на них с нижней стороны надрезы, и фиксируют их в земле с помощью U-образных скоб. После того, как новые растения укоренятся, их отделяют от материнского растения.

Возможные трудности
Листья сохнут, коричнивеют и отмирают — высокая температура, низкая влажность, недостаточный полив, поражение паутинным клещиком.
Листья мелчают, стебли искривляются — недостаток света.
Листья теряют пеструю окраску — недостаток света и нехватка места для роста.
Листья желтеют — обильный полив. особенно при низких температурах.
Коричневые и сухие кончики листьев — сухой воздух, высокая температура, недостаточный полив.

Плющ растение не требовательное, главное что-бы было за что цепляться! Поэтому сажайте его и натяните для начала хотя бы верёвку или сетку (огородную) и ваш плющ начнёт по ней карапкаться, а вы просто по-тихоньку его направляйте. Ещё лучше если вы для плюща подготовите решётку по которой он будет свободно лазить и разрастаться.

Цветы для тенистого сада

Есть немало растений, которые хорошо растут в тенистых местах (теневыносливые), а некоторые – в густой тени (тенелюбивые).

Следовательно, теневыносливыми можно назвать такие растения, которые выдерживают затенение, но при этом могут расти и на солнечных участках. Тенелюбивым видам тень необходима, т. к. на солнечных местах они плохо растут или даже погибают.
При создании теневого цветника в саду, прежде всего, нужно выбрать для него фон, иначе цветник не будет красивым. Важно также определить уровень освещенности в разное время дня в каждом затененном уголке сада. Это позволит правильно подобрать растения для такого цветника.
По степени освещенности можно условно выделить участки с легкой (ажурной) тенью (например, под разреженными кронами рябин, сосен или вблизи неплотных живых изгородей). Участки рядом с высокими строениями, заборами, у восточных и западных стен дома или близ густых живых изгородей, а также под высокорослыми хвойными деревьями освещаются солнцем в течение нескольких часов в день. Эти места принято считать полутенистыми. Здесь – лучшее место для размещения в саду водоема, т. к. в прохладной воде водоросли медленнее размножаются. Уголки сада, куда лучи солнца никогда не заглядывают, относятся к густой тени. Такая тень образуется под хвойными деревьями и с северной стороны высоких строений.
Плотность тени изменяется в течение года, и весной под пологом лиственных деревьев и кустарников успевают расцвести такие ранневесенние растения, как пролески, галантусы, хионодоксы, белоцветники и др. В остальное время года они находятся в состоянии покоя.
В легкой тени хорошо растут вальдштейния тройчатая и пупочник весенний, волжанка, лабазник, бузульники зубчатый и Пржевальского, горец Вейриха, дицентра красивая, вербейники реснитчатый и точечный, астранция. Эти растения чаще всего имеют широкую листовую пластину и различную высоту.
В полутени хорошо растут низкорослые горянка разноцветная (высота 30-40 см, цветет с середины мая), живучка ползучая (высота 20-25 см, цветет в июне 10-15 дней), тиарелла сердцелистная (высота 15-20 см, цветет в мае – июне), герань крупнокорневищная (высота около 10 см, цветет в июне), вечнозеленые ожики. Их можно высаживать на переднем плане цветника.
В полутени растут и более высокие и высокорослые виды, такие как астильба Арендса (высота 60-100 см, цветет в июле – августе), колокольчик широколистный (высота 80-90 см, цветет с июля до конца августа), роджерсия конскокаштанолистная (высота 90-100 см, цветет в июне), вербейник реснитчатый (высота 80-100 см, цветет в августе – сентябре), бузульник узкоголовчатый (высота до 2 м, цветет в августе), горец Вейриха (высота до 2 м, цветет в августе), чемерица Лобеля (высота до 140 см, цветет в июне – июле), различные виды хост, бадан, акониты и др.
Почти все теневыносливые растения требовательны к плодородию и влажности почвы. Большинство из них цветет в начале или середине лета. Осеннее цветение в теневом цветнике маловероятно. Исключение составляют клопогоны, анемона японская и ее сорта.
Теневыносливые растения лучше сажать с восточной стороны дома, где при утреннем солнце более высокая влажность воздуха смягчает жару.
Тенелюбивые растения обычно невысокие, чаще всего это почвопокровные и папоротники. Так что в густой тени высоту цветника будут определять папоротники. Самыми теневыносливыми считаются хосты, мускари, барвинок, тиарелла сердцелистная и пахизандра верхушечная, которая не выносит прямого солнечного света настолько, что может погибнуть.
Хоста считается королевой тени. К настоящему времени хоста имеет множество сортов, которые различаются по высоте, окраске и форме листьев. Высокорослые сорта можно использовать в композициях с высокорослыми многолетниками, а низкие могут заменить почвопокровные растения в цветнике.
С хостами хорошо сочетаются колокольчики точечный, карпатский и круглолистный. Великолепно смотрятся в сочетании с анемоной лесной куртины флокса растопыренного. Ароматные голубые соцветия флокса могут дополнить композиции из папоротников (страусника и адиантума стоповидного), тиареллы, барвинков и ландыша. Барвинок и копытень можно высаживать в самых тенистых местах.
Среди теневыносливых растений выделяется своей декоративностью в течение всего вегетационного периода астильба, у которой имеется немало видов и множество сортов с разнообразной окраской цветков. Астильба хорошо сочетается с колокольчиками.
В полутени хорошо растут и некоторые декоративные кустарники: снежноягодники, спиреи и кизильники. Украсить плохо освещенную часть сада помогут и растения в контейнерах, которым иногда нужно будет давать солнечное освещение.
"Справочник садовода" 2010г.

Лучшие сорта роз, цветущих все лето

Непрерывно цветут целое лето – полиантовые, флорибунда, парковые и морщинистые розы.

Роза, как символ любви в саду.

Роза — цветок, в который люди влюбились давно и сильно. Прекрасный аромат, обворожительная красота были воспеты поэтами, писателями, музыкантами, художниками в их произведениях.

Роза является одним из старейших символов любви и страсти, по сей день зовется царицей цветов.

Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий куст, надо правильно посадить саженцы, вовремя их подкормить, укрыть на зиму, своевременно открыть весной, правильно и грамотно обрезать, провести профилактику от вредителей и болезней.

Оформляя участок, не так просто выбрать место и посадить розы, которые должны не только украсить сад, но и чувствовать себя в нем уютно, только тогда они порадуют нас своим цветением. Розы любят тепло, свет и воздух, поэтому участок должен быть хорошо освещен, особенно в первой половине дня, когда идет интенсивное испарение с листьев, снижающее опасность грибковых заболеваний.По возможности, розы нужно защитить от северных и северо-восточных ветров фасадом дома, стеной кустарников и деревьев. Однако нельзя сажать их очень близко к деревьям, корни которых будут забирать у роз влагу, питание, создавать тень, затрудняя их нормальное развитие и ухудшая цветение. В тени на кустах появляются «слепые побеги», розы поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью.Хочу только сразу обратить внимание на то, что розу не зря называют царицей цветов. Это значит, что и оформление у нее должно быть, как у царицы. Никаких небрежно натянутых веревок, вбитых кольев в качестве опоры. Опора должна соответствовать растению. Пусть скромная, но сделанная со вкусом, эстетически приглядная опора. Миниатюрные розы сажают на переднем плане с расстоянием 15-20 см. Они очаровательно смотрятся на горках. Яркие сорта роз хороши на заднем плане. В полутени нужно высаживать более выносливые растения, а около скамеек и мест отдыха - отличающиеся особым ароматом или ваши любимые.Растут розы почти на всех типах почв, но предпочитают нетяжелые суглинки, содержащие достаточно влаги и гумуса. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 75-100 см, так как корневая система у привитых роз может проникать на глубину до 100 см. Корнесобственные розы имеют более поверхностную корневую систему. Очень влажная почва плохо прогревается, в ней мало кислорода, розы хуже развиваются. Легкие супесчаные почвы быстрее промерзают, а летом перегреваются, из них быстро вымываются питательные вещества. Такие почвы называют холодными. В них нужно обязательно добавлять  дерновую землю, торф, известь и выветренную глину.

У садоводов часто возникает вопрос о том, какие розы лучше выбрать: корнесобственные или привитые. Давайте рассмотрим те и другие, их плюсы и минусы. Привитые розы розы лучше развиваются и цветут, особенно чайно-гибридные розы. Саженец привитой розы должен иметь 2-3 хороших побега, вызревших, одревесневших, с зеленой не поврежденной корой и хорошо развитой мочкой корней с множеством тонких корешков. Непременно нужно обратить внимание на корневую шейку. Диаметр ее выше и ниже места прививки должен быть одинаковым. Если корни саженца подсушены, то их перед посадкой погружают в холодную воду на сутки. Затем обрезают на длину 25 см. Все сломанные и сухие части удаляют, а здоровые побеги укорачивают на 2-3 почки. Высаживать такие саженцы можно весной в обычные для посадки кустарников и многолетников сроки, но можно и осенью, в течение первой половины сентября. Обычно при такой посадке через 10-12 дней образуется много мелких молодых корешков, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют под укрытием. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая и надземная части, быстро формируется сильный куст. Растения, высаженные весной, обычно отстают в росте на две недели и требуют к себе повышенное внимание. Корнесобственные розы Корнесобственные розы лучше растут и развиваются, если их купить в контейнере и сделать перевалку. Корнесобственные розы более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Правда, это зависит от того, где они приобретены. Но зато все вырастающие побеги культурные, их можно использовать для размножения розы. «Дикий» подвой может давать много корневой поросли, которую нужно во время удалять, иначе она забьет более нежные побеги привоя. Привитые розы менее устойчивы в нашем климате.

Ямы для посадки желательно готовить заранее. Для заполнения требуется два ведра садовой земли, одно ведро перегноя, одно ведро торфа, одно ведро песка, одно ведро измельченной выветренной глины.

Розы чутко реагируют на весеннее потепление, и с приходом мартовских солнечных дней период покоя у них может закончиться. Почва еще мерзлая, побеги еще укрыты, но почки уже начинают набухать, и теперь важно правильно выбрать день, когда можно снять укрытие с роз. Если вы поторопитесь, открытая роза начнет быстро развиваться, но корни, не получая питания и влаги из мерзлой земли, не смогут ее обеспечить, и побеги начнут гибнуть. Кроме того, возможен возврат морозов. Вспомните знакомую вам ситуацию, когда после снятия укрытия вы радовались хорошо перезимовавшим зеленым побегам, а потом они вдруг начали чернеть и гибнуть. Позднее раскрытие приведет к выпреванию кустов. Чтобы этого не случилось, в конце марта - начале апреля нужно разрыхлить снег над розами, чтобы обеспечить им доступ воздуха. У плетистых, миниатюрных роз можно слегка приподнять укрытие, чтобы сделать отдушины. Если розы закрыты толстым слоем, то часть укрытия можно снять. Когда установится теплая погода с небольшими ночными заморозками и почва оттает на глубину 15-20 см, можно розы открывать. Делать это надо в пасмурный день, чтобы избежать ожогов коры и пересушивания ветром. Снимают укрытия постепенно. Лапник и листья снимают по мере их оттаивания. После полного раскрытия роз их притеняют от солнца. У раскрытых роз удаляют сломанные, сухие ветки. После окончательного оттаивания почвы розы разокучивают. Плетистые розы поднимают на опоры только после полного оттаивания почвы. Если побеги покрыты плесенью, их нужно промыть приведенным выше составом.
 

Тщательный уход и ваши розы всегда будут радовать вас пышным цветением и волшебным ароматом.

 

Выращивание тропической КЛЕЩЕВИНЫ на участке

Все мы знаем о том, что такое касторовое масло, однако мало кто может сказать, каким образом его получают.

Между тем, источником касторки является клещевина – тропическое растение с очень колоритной внешностью. В качестве элемента декора его с удовольствие выращивают на своих участках многие садоводы, которые хотят добавить в дизайн клумб немного экзотики.
Действительно, с виду клещевина напоминает некое подобие папоротника с широкими и массивными листьями. Однако не стоит забывать и о том, что клещевина славится очень яркими и оригинальными цветами. Когда их время проходит, на ветках растения формируются красные плоды-семена, которые по своей форме напоминают тропических клещей. Отсюда растение и получило свое необычное название.
Клещевина не отличается высокой требовательностью в уходе, поэтому ее смело можно выращивать на участке и добиваться прекрасных результатов при условии соблюдения нескольких простых правил.
Как получить саженцы клещевины в домашних условиях?
Оптимальное время для проращивания семян клещевины – вторая половина апреля. Перед высадкой их глянцевую поверхность слегка повреждают, обработав наждачной бумагой либо пилочкой для ногтей. Делается это для того, чтобы ускорить процесс попадания влаги внутрь защитного слоя, который является очень прочным. После процедуры скарификации семена клещевины замачивают в теплой воде с добавлением марганцовки примерно на сутки, а затем высаживают в отдельные стаканчики, наполненные смесью из песка, торфа и перегноя. Очень важно сильно не заглублять семена, так как это затруднит появление молодых побегов. Вообще же, всхожесть даже у обработанных семян клещевины не очень высокая, и составляет всего 50-60%. Отчасти это и хорошо, потому что при высадке клещевины в общей контейнер саженцы не будут нуждаться в прореживании, которое переносят очень плохо из-за повышенной чувствительности корневой системы.
Как и любое тропическое растение, клещевина любит свет и тепло. Поэтому стаканчики с рассадой сперва хорошенько поливают, а затем накрывают целлофановой пленкой, чтобы добиться парникового эффекта. Снимать ее необходимо каждый день на 2-3 минуты, а вот поливать рассаду рекомендуется не чаще 1 раза в неделю. первые ростки клещевины при соблюдении этих простых правил появляются уже через 4-5 дней. При этом очень важно обратить внимание не семядольные листики, которые в большинстве случаев покрыты защитной корочкой, внутри которой находится слизь. Ее необходимо обязательно удалить, иначе саженцы очень скоро начнут подгнивать у основания и вскоре погибнут. Однако снять корочку с хрупких листиков, не повредив их, довольно сложно. Поэтому придется воспользоваться пульверизатором и слегка ее размочить, а затем аккуратно удалить при помощи обычного пинцета.
Развиваются молодые растения довольно интенсивно, и уже к середине мая, когда их обычно высаживают в открытый грунт, могут достигать в высоту до 15 см. При этом корневая система клещевины по-прежнему остается очень нежной. Поэтому рассаду переносят в открытый грунт вместе с частью земли из стаканчиков, которые проще всего разрезать, чтобы не повредить растения. Это – еще одна причина, по которой для проращивания семян клещевины лучше всего использовать одноразовые индивидуальные емкости, а не общие контейнеры.
Выращивание клещевины на участке
Это тропическое растение лучше всего чувствует себя на хорошо освещенной клумбе, которая расположена на возвышении. Все дело в том, что излишня влага для клещевины может оказаться губительной, так как приводит к загниванию корневой системы. А вот ультрафиолет для этого экзотического цветка необходим, как воздух. Обычно клещевину высаживают в центре клумбы и окружают другими декоративными растениями. Однако варианты композиций могут быть самыми разнообразными, так как клещевина прекрасно сочетается со многими садовыми цветами.
Первые бутоны на клещевине начинают формироваться уже в начале июня. Они располагаются весьма необычно – вдоль всего стебля небольшими группами. Причем, женские цветы находятся в верхней части растения и раскрываются несколько позже, чем мужские, которые находятся снизу.
В период цветения клещевину практически не поливают, зато каждые 2-3 недели вносят в почву органические удобрения. В этом случае ярко-красные шарики-цветы будут радовать вас своей экзотической красотой на протяжении нескольких месяцев. Однако с клещевиной стоит проявлять повышенную осторожность, так как это красивое растение все же является ядовитым. Поэтому после садовых работ обязательно и очень тщательно следует мыть руки. В середине августа, если вы хотите на следующий год украсить сад этим растением, следует собрать семена, которые нужно хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте.

ТОП 10 САМЫЕ БЫСТРОРАСТУЩИЕ ЦВЕТЫ

Перед вами 10 цветов, которые за 10 недель превратят клочок земли в пеструю клумбу, а балкон и лоджию – в райский сад.


Все эти цветы однолетние, так что спустя год – от них не останется и следа. Но у них есть одно неоспоримое преимущество – легкость в выращивании и нетребовательность к почве. Посадили, полили – и… через два месяца наслаждаемся роскошной клумбой!

1.НОГОТКИ(КАЛЕНДУЛА)
Календуле найдется место не только на вашей клумбе, но и в вашей домашней аптеке (полоскания раствором из настойки календулы – самое первое средство при боли в горле).
Посадите щепотку семян весной – и через 10 недель среди зелени появятся абрикосовые, желтые и кремовые цветки. Чтобы стебель закустился, оборвите верхушку.
Где сажать: растение не требовательно к почве, растет на солнце и в полутени.
Когда сажать: в марте–апреле.

2.БАРХАТЦЫ
Одни из самых распространенных цветов на наших клумбах. Банальность выбора помогают исправить селекционеры, которые выводят все новые и новые сорта. Помимо классических желто-коричневых цветков, появились карликовые разновидности, а также высокорослые сорта, которые цветут большими лимонными шарами.
Где сажать: предпочитают солнце, но могут расти и в полутени.
Когда сажать: в мае.

3.МАТТИОЛА
Этот цветок издавна выращивается не только ради красоты, но и ради чудесного медового аромата, который источает маттиола всю ночь (не даром ее второе название – ночная фиалка). Если посадить этот цветок в контейнер на балконе – ваша квартира каждый вечер будет наполняться чудесным сладким благоуханием.
Где сажать: предпочитает солнечные места.
Когда сажать: в конце апреля – начале мая.

4.ДИМОРФОТЕКА
Эти цветы внешне похожи на ноготки, только с блестящими лепестками и темной окантовкой вокруг сердцевинки. Бывают белые, оранжевые, желтые и даже нежные лососево-розовые сорта. Диморфотека прекрасно себя чувствует и на альпийской горке, и на клумбе, и в горшке на балконе, и в вазе. Чтобы продлить цветение, увядшие цветы лучше удалять.
Где сажать: на открытом солнце.
Когда сажать: в мае.

5.ЭШШОЛЬЦИЯ
Второе название этого яркого однолетника – калифорнийский мак. Отсюда многообразие цветовой гаммы: эшшольция превращает клумбу в пестрый ковер из золотисто-желтых, бело-розовых, светло-вишневых и оранжевых цветков. Особенно эффектны махровые сорта и цветы с волнистыми и гофрированными лепестками.
Где сажать: исключительно на солнце, лучше всего себя чувствует на альпийской горке.
Когда сажать: в конце апреля – начале мая.

6.КЛАРКИЯ
Эти красивые цветы хороши и на клумбе, и в вазе. Сажают их большими группами, воткнув палочки для поддержания высоких стеблей. Махровые и полумахровые сорта различаются оттенками: есть белые, розовые, сиреневые и красные цветы.
Где сажать: кларкия предпочитает солнечные места.
Когда сажать: в конце апреля – начале мая.

7.ИБЕРИС
Шапки из белых, розовых или красных душистых цветков станут украшением любой клумбы. Иберис – один из самых неприхотливых однолетников. Лучше всего посадить его вдоль дорожки или на переднем плане цветника, поскольку высота цветов всего 20–25 см.
Где сажать: обязательно на солнце.
Когда сажать: в конце апреля.

8.ЛАВАТЕРА
Белые и розовые граммофоны лаватеры будут радовать глаз с июля по сентябрь. Довольно высокие цветы (60–120 см) лучше посадить вдоль изгороди или на заднем плане цветника. Хороши эти цветы и в букете.
Где сажать: где угодно, на солнце или в полутени.
Когда сажать: в апреле–мае.

9.НИГЕЛЛА
Цветы нигеллы напоминают махровые васильки – они могут быть белыми, голубыми и бледно-розовыми. Декоративны не только цветы, которые красиво смотрятся на фоне тонкой зеленой сетки листьев, но и семенные коробки. Цветет нигелла с июля по сентябрь.
Где сажать: в любом солнечном уголке сада.
Когда сажать: ранней весной.

10.НАСТУРЦИЯ
Этот нетребовательный однолетник покрывается желтыми и оранжево-красными цветами даже на бедной почве. Настурция может расти вверх, как вьюн – для этого ей необходима опора, или стелиться по земле. Посадив на огороде или в горшке на окне настурцию – вы убьете сразу двух зайцев: у вас будут и цветы, и оригинальная пряность. Цветы настурции можно добавлять в салаты и супы для придания блюдам пикантного вкуса.
Где сажать: на солнце или в полутени.
Когда сажать: в мае.
А какое растение вам больше всего понравилось?

Вертикальное озеленение ландшафта.

Вертикальное озеленение имеет множество достоинств. С его помощью можно значительно увеличить общую площадь насаждений.

Так, на участке в 6 соток с периметром около 100м при высоте увитой лианами ограды 2 м вы дополнительно получите 200 м2 зелени. Разумеется, это лишь наглядный пример, а не рекомендация. Зеленые стены — отличная защита от ветра. Их можно использовать и для перераспределения воздушных потоков внутри сада (в низинах следует максимально способствовать проветриванию участков). Чем плотнее листовая поверхность, тем ощутимее она ограждает от пыли и шума. Что касается эстетических, декоративных свойств вьющихся, то они тоже «на высоте». Вариаций не счесть: плоский ковер, выгнутые и вогнутые поверхности, объемные колонны, пирамиды, пилоны, аркады. Зелеными ширмами можно расчленить территорию на зоны (парадная, хозяйственная, тихого отдыха, детская), зрительно расширить узкий длинный участок, сделать его уютнее. А декорирование неприглядных мест! В цветниках же вьющиеся — отличный фон, например, задний план миксбордера или рокария.

САДОВЫЕ УСТРОЙСТВА.
Существует множество опор и приспособлений для вьющихся. Простейшие из них — натянутая веревка (шнур, провод). С ее помощью растения образуют то прекрасную гирлянду у крыльца, то обрамление окон, что придает домику особый уют, нарядность. Лианы для этого должны быть достаточно высокорослыми — фасоль огненная, ипомея, калистегия, душистая каприфоль.
Для колонны и опора, и растения нужны мощные, с плотной листвой — дикий виноград, хмель, аристолохия. Украшая столб фонаря, необходимо следить, чтобы побеги не закрывали источник света.
Можно обвить лианами и ствол засохшего дерева. Предварительно мелкие и лишние сучья необходимо спилить, оставив лишь несколько крупных, дающих интересный силуэт. Он выглядит очень оригинально, увешанный, например, экзотическими плодами фигурных тыкв или эхиноцистиса.
Из старого колеса, спортивного обруча или согнутой кольцом толстой проволоки устраивают цветущие «зонтики» или «иллюминаторы» (растения пускают по кругу, центр остается открытым).
Простые садовые решетки делают из деревянных планок шириной около 3 см или шнура, а для вертикальных столбиков берут бывшие в употреблении трубы (газовые, водопроводные).
На один сезон можно использовать в качестве опор старые побеги малины, солидаго, если подрезать их на одинаковой высоте и аккуратно, соблюдая принятые расстояние и угол наклона, воткнуть в землю. Между прочим это прекрасная поддержка и для душистого, и для огородного горошка.
Усложненный вариант решетки — трельяж. Увитый зеленью, он служит то ширмой, то декором стены дома. Несущие опорные столбы вкапывают в ряд максимум через 1,5 м. Поперечины делают более легкими. Если растения необходимо на зиму укрывать, то лучше в верхнюю планку забить гвозди для крепления провода, шнура. Тогда осенью его вместе с побегами снимают, укладывают на землю и пришпиливают. Затем проводится утепление.
На пристенном трельяже выращивают самые нарядные лианы: плетистые розы, сортовые клематисы. Но и содержать их здесь надо в идеальном состоянии. Если же такой возможности нет, лучше посадить то, что будет хорошо выглядеть при минимальном уходе. Однако, выбрав простую культуру для столь ответственного места, не сажайте ее больше нигде в саду — это придаст растению особую значимость. Для многолетних лиан посадочные ямы должны отстоять от стены не меньше чем на 70 см.
Объемные устройства — пирамиды, арки, пилоны, аркады, перголы, беседки — требуют уже определенного опыта. Впрочем, в старых русских садах, усадьбах они были обычным явлением.
Для начала попробуйте сделать пирамидки из душистого горошка, настурции, не выше 1,5 м, чтобы можно было хорошо разглядеть изящные нарядные цветы. Арке не так просто найти место в маленьком саду. Однако 2—3-рядный дуговой каркас, увитый диким виноградом или актинидией, может стать очень уютным местом уединенного отдыха, а зеленый арочный коридор у входа на участок — прелюдией к чему-то еще более интересному.

Теперь о перголе. Пугаться этого загадочного слова не надо. Речь идет о реечной галлерее или навесе. В южных садиках можно видеть сплошь и рядом перголы, оплетенные культурным виноградом, чаще всего ’Изабеллой’. Правда, в народе их там обычно именуют беседками, в то время как настоящая беседка — это небольшой открытый садовый домик под крышей, на столбах или с невысокими (около 1 м) стенками.
Оба этих сооружения должны быть прочными, так как плотный растительный ковер «парусит» и ломает неустойчивые опоры. Столбики следует вкапывать достаточно глубоко, а нижнюю часть их пропитывать от гниения горячей олифой или обжигать. Металлические каркасы окрашивают в нейтральные цвета (серо-зеленый, темно-серый), у деревянных лучше сохранять естественный цвет.

Высота пергол и беседок рекомендуется не менее 2,3—2,5 м. Решетки, трельяжи в малом саду, напротив, желательно делать не выше 2 м и по эстетическим, и по техническим соображениям. Детскую площадку и вовсе отделяют низкой (до 1 м) зеленой стенкой, за ней ребята чувствуют себя самостоятельно, а взрослые их видят.

Небольшие садовые приспособления можно сделать из деталей старых детских кроваток, например, обшить ими ящик на ножках под ампельные культуры, а рядом поставить лесенку для вьющихся.

АССОРТИМЕНТ.
Прежде чем посадить какую-нибудь лиану, надо, выяснить способ ее лазания. Ведь от этого зависит и место размещения, и выбор опоры. Если фасоль, ипомея, лимонник спирально обвивают стеблями стойку (шнур), атрагена, адлумия, клематис взбираются с помощью листовых черешков. А вот душистый горошек, эхиноцистис, дикий виноград, бриония образуют цепкие усики.

Однолетние вьющиеся — большое подспорье при освоении участка: за свою короткую жизнь они успевают вырасти до 3—4 м и закрыть площадь до 5 м2, особенно эхиноцистис и адлумия. При этом многие очень красиво и обильно цветут, а душистый горошек, фасоль — еще и прекрасные сидераты.

Компост вообще лучше прикрывать однолетними: ежегодная двукратная (весной и осенью) перекопка почвы оградит кучу от проникновения корневищ таких злостных сорняков, как сныть, пырей. Особенно подходят эхиноцистис, фасоль, тыквы, которые не требуют ни дополнительных поливов, ни подкормок — им хватает того и другого из компоста.

Наконец, однолетние лианы предоставляют нам возможность проверить, удачно ли выбрано место для трельяжа, арки или другого устройства. После положительной оценки планировочного решения смело приступают к посадке здесь многолетних вьющихся. Поскольку большинство их достигает полного развития через 2—3 года, можно временно добавить красивоцветущие однолетники. Если же сочетание понравится и вы решите поддерживать его в дальнейшем, то лучше вкопать для однолетних растений ёмкости, чтобы их корни не заглушались более мощными соседями. Контейнерами служат прохудившиеся ведра, баки и др. В них и под ними необходимо устроить дренаж общей высотой 15-20 см во избежание застоя воды и окисления почвы.

Необыкновенно изящна адлумия губчатая. В первый год она даст розетку ажурных, напоминающих папоротник адиантум листьев, а на второй — развивает длинные хрупкие стебли, цепляющиеся черешками листьев за опору. Многочисленные ветвящиеся побеги, сизо-зеленые с антоциановыми полосами, покрываются облачком непарноперистых светлых листьев, а в июне — пазушными светло-розово-пурпурными кистями. В каждой из них до 40 цветков в виде узенькой слегка сплюснутой трубочки с выступающими пыльниками.
Мягкое колористическое сочетание листвы и цветков, ажурность строения придают адлумии неповторимый облик. Она неутомимо растет и цветет, лучше в полутени, достигая в конце июля 3—4 м, и когда стеблям уже не за что цепляться, они красиво свешиваются вниз. Одновременно в нижних кистях уже образуются семена. Срезанные цветоносы и сквозистые листья прекрасно выглядят в аранжировках. Естественно, что для развития такой зеленой массы требуется плодородная, глубокая, влажноватая почва. Поливы и подкормки обязательны. Затруднений с размножением нет, так как семян образуется очень много. Они мелкие, как у мака, но вытянутые, черные, блестящие. Сеют осенью или ранней весной (всходам нужно обилие влаги). Растение дает самосев, однако стержневые корни хрупкие, земля на них не держится, и пересадка удается плохо. Хорошие соседи для адлумии — душистый горошек неярких тонов или фасоль огненная.

Долихос лаблаб — теплолюбивая, однолетняя в наших условиях культура, похожая на фасоль. Трехлопастные листья и фиолетовые, темно-пурпурные, реже белые цветки образуют густую мозаику. Стручки очень длинные. Размножается посевом в конце марта-апреле. Высаживают в грунт на прогреваемое, защищенное от ветра место через 50—60 см. Земля должна быть рыхлой и питательной, полив — теплой водой. Растение достигает 3—4 м. Подходит для вертикального озеленения домика, заборов, отдельно стоящих стенок.

Ипомея пурпурная (вьюнок, на Украине — крученый паныч) раньше была распространена повсеместно. Выйдешь рано утром в сад, а ковер из ярко-зеленых сердцевидных листьев уже расцветился граммофончиками — значит, наступило настоящее лето. Их особое, какое-то открытое, приветливое выражение, простодушная красота доступны, однако, лишь «жаворонкам» — людям, поднимающимся в 6—7 часов утра. «Совы», встающие после девяти, ничего этого не увидят.
На юге выращивание ипомеи не представляет труда, она часто возобновляется самосевом. В средней же полосе приходится выращивать рассаду. Сеют в апреле, желательно в торфяные горшочки или бумажные стаканчики, чтобы потом пересаживать с комом. Можно сеять и сразу на постоянное место, но под пленочное укрытие.
Применение вьюнка самое широкое: беседки, решетки, заборы, столбы, подсадка к дикому винограду. Воронковидные, очень обильные (до 100 шт/м2) цветки бывают голубые, фиолетовые, розовые, белые, пестрые. Растение быстро взбирается на высоту 2—3 м, обвивая тонкими стеблями опору.

Гораздо капризнее другой вид — ипомея красно-голубая, обладающая очень крупными (10—12 см в диаметре) цветками. Они бывают карминно-красные, белые, белоокаймленные, небесно-голубые. Например, распространенный более других сорт 'Блауэр Химмель' — голубой с белым зевом. При посеве в марте растение зацветает только в августе. Но это так красиво, что не жаль времени, лишь бы любоваться чудо-граммофончиками до самых заморозков. К тому же они бывают открыты дольше, с 8 до 14—15 часов. Для хорошего развития требуется много солнца, легкая, плодородная, но не жирная почва (иначе листва бурно развивается в ущерб цветению).

Для оживления к посадкам можно добавить фасоль огненную. С утра она добавит теплых красок в коврик ипомеи, а во второй половине дня возьмет весь цветочный декор на себя.

Однолетний квамоклит перистый тоже теплолюбив — ведь он родом из Индии. Гибкие зеленые побеги обвивают опоры до 2 м. Легкие ярко-зеленые листья длиной 8-10 см, разрезанные на узкие (1 мм) дольки, действительно похожи на перо. Они сплошь покрывают стебли, и на этом фоне выделяются многочисленные звездчатые цветки около 1,5 см в диаметре, белые, розовые или красные. Каждый живет 1 день, но появляются все новые и новые, вплоть до заморозков. При ранней посадке в теплое лето квамоклит успевает образовать семена. Место для него должно быть солнечным, земля — рыхлой, с добавкой песка и золы. Расстояние между растениями 40—50 см. Из них очень хорошо делать пирамидки. Можно выращивать культуру и как ампельную в больших емкостях на видном месте (у крыльца, скамейки), чтобы эта необычная лиана была подольше перед глазами.

Из многочисленных видов настурции, а в вертикальном озеленении применяются н. большая, н. щитоносная, или Лобба, и н. перегрннум, или канарская. Все они любят свет и тепло (погибают при минус 0,5°С). Предпочитают суглинистые или супесчаные, плодородные, но не свежеудобренные почвы. При избытке азота, как и при чрезмерной влажности, цветут слабо. Размножаются семенами. В грунт настурции высаживают, когда минует опасность заморозков. Лучше пользоваться рассадой в стаканчиках, горшочках, так как без кома приживаемость низкая. Цветение начинается через 45—50 дней после посева.
У н. большой плети достигают 3—4 м. Растение покрыто красивыми щитковидными зелеными листьями. Многочисленные цветки прекрасных теплых расцветок — желтые, оранжевые, ярко-красные, карминовые, коричнево-красные, иногда с «расписными» лепестками, очень приятно пахнут.
Казалось бы, лиана с такими достоинствами должна стоять в первых рядах ассортимента. Однако ее можно увидеть очень редко, поскольку довольно трудно подобрать подходящее место. Да, на ветру хрупкие стебли ломаются, настурция выглядит растрепой. Но посаженная в защищенном месте (у стен, заборов), она благодарно, долго цветет, наполняя воздух тонким ароматом. Культивируют это растение и как ампельное. Поливать надо осторожно: при избытке влаги не образуются бутоны, а при недостатке — желтеют нижние листья. Следует обратить внимание и на прочность опор. Настурция цепляется к ним длинными цветоножками, но тяжелые стебли требуют подвязки.
Очень своеобразна обильно цветущая н. канарская. С привычными, всем известными капуцинчиками ее объединяет лишь наличие шпорца. Цветки мельче, с разрезными лепестками (три нижних — маленькие, узкие, а два верхних— крупные), окраска желтая. Листья тоже мельче, рассеченные, сверху ярко-зеленые, снизу голубоватые. Все растение легкое, изящное. В полутени цветет лучше, чем на солнце.

Фигурная, или декоративная тыква — родственница съедобной. Она быстро взбирается на высоту 3,5—4 м и в начале лета радует густой красивой листвой, желтыми цветками. Но главная прелесть, конечно, плоды — маленькие, 5—15 см, очень разнообразные, в виде арбузика, оранжевой или полосатой груши, гриба, чалмы, бутылки. Они вызывают веселую реакцию зрителей, особенно детей: «Висит груша — нельзя скушать». Если посадить растение в контейнере под елкой, то она будет выглядеть очень забавно, украшенная пестрыми тыквочками.

Хороши и узкие метровые плоды лагенарии (вьетнамский кабачок), также из семейства тыквенных, но с гладкими шелковистыми листьями. Лиана достигает высоты 4 м (для лучшего кущения прищипывают главный побег). Одного экземпляра достаточно, чтобы закрыть 3—4 м2 вертикальной поверхности. Цветки белые, у опыленных женских быстро образуется завязь (как зеленый слегка опушенный карандаш). Плоды ранней фазы развития съедобны в сыром виде, позже требуют кулинарной обработки. Высыхая, они долго сохраняются, некоторые годятся для поделки сосудов, игрушек. Выращивают лагенарию из рассады, желательно в торфоперегнойных горшочках. Нужны очень плодородная почва, регулярные поливы и подкормки.

Эхиноцистис (колючеплодник) лопастный — однолетник, который на наших глазах пережил свой взлет в 60-х годах, когда буквально всем хотелось его иметь, и вскоре — падение, всеобщее пренебрежение. Неприхотливость, обильный самосев принесли ему чуть ли не статус сорняка. Но ведь эти свойства очень ценны, когда надо быстро вырастить зеленую стенку. Яркая листва эхиноцистиса в конце июня покрывается легкими кистями душистых кремовых цветков (мужские). Женские же — одиночные, из их завязей развиваются семенные коробочки, покрытые мягкими шипообразпыми выростами. Эти более темные, чем листья, плодики, да еще длинные усики, закрученные спиралью, и придают растению своеобразие. При желании его сочетают с огненной фасолью, они прекрасно уживаются. Крупные темно-серые семена эхиноцистиса высевают (лучше под зиму) по 2—3 шт. в гнезде, через 80—100 см, а при появлении 3—4 настоящих листьев оставляют по 1 сеянцу. Уход заключается в 1—2 прополках, дальше лиана сама успешно борется за жизнь. Обычно ей хватает дождей, но при засухе полив необходим.

Среди многолетних видов различают древесные (дикий виноград, атрагена, лимонник, актинидия, древогубец, паслен) и травянистые (аконит вьющийся, горец бальджуанский и др.).

Довольно декоративен и неприхотлив аконит (шлемник, борец) вьющийся. Разводят его на влажных почвах, желательно в полутени. Гибкие стебли ветвятся от основания, достигая 2—3 м. Пальчато-раздельные, с зубчатыми краями листья появляются рано весной. Цветки шлемовидные, собраны в рыхлые кисти по 8—10 шт., чаще фиолетовые, но бывают и бело-пестрые. Они распускаются непрерывно с июля по сентябрь. Размножается культура весенним делением корневища. Расстояние между делёнками 40—50 см. Несколько скучноватый вид растения можно оживить подсадкой рудбекии или солидаго. Следует помнить, что аконит ядовит во всех своих частях.

Атрагена(княжик) — близкая родственница клематиса. В культуре встречаются а. альпийская (с синими цветками), а. сибирская (со светло-желтыми), а. охотская (с крупными фиолетово-синими). За опору лиана цепляется черешками листьев. Не требует никакого укрытия на зиму. Почвы нужны глубокие, влажноватые, местоположение полутенистое (в тени цветение ослабевает). Легко размножается отводками, летними черенками, посевом семян под зиму. Шаг посадки 50—60 см. Растение особо не бросается в глаза, но разрезные листья и многочисленные наклоненные цветки придают ему изящный, легкий облик. Своеобразна атрагена и во время плодоношения, когда появляются головки с длинными пушистыми серебристыми летучками. Хорошо выглядит она на дальних планах участка, у заборов. Время от времени надо прореживать стебли.

Горец бальджуанский — прекрасное растение для декорирования беседок, трельяжей, оград. На влажной питательной почве при любой освещенности быстро образует побеги длиной до 6 м (в пониженных местах растет плохо). Листья сердцевидно-стреловидные, темно-зеленые, до 9 см длины. Появляющиеся в августе ажурные соцветия длиной 40—50 см подчеркивают легкость, воздушность всего растения. Мелкие (4—5 мм) цветки покрывают поверхность зеленовато-белой «пеной», которая к осени после ночных холодов, становится розоватой. Узловатые хрупкие стебли нуждаются в прочной опоре (провод, синтетический шнур). Стебли у основания одревесневают, а молодые иногда подмерзают, поэтому на зиму желательно укрытие.

Калистегию заборную еще называют повоем, но чаще вьюнком, поскольку ее воронковидные, белые или розовые цветки очень напоминают ипомею, но открыты весь день. Лиана неприхотлива, растет и на солнце, и в полутени, зимостойка. Обвивает любую опору. Размножается делением корневищ, а также отпрысками и семенами. Простота культуры сослужила калистегии плохую службу. И, действительно, предоставленная сама себе, она так быстро развивается, что становится сорняком. Но этого легко избежать. Нужно лишь огородить отведенное место старым железом, пластиком, а осенью засыпать его компостом. Красиво выглядят стенки, сплошь покрытые сердцевидно-удлиненными листьями и нежными цветками.
К. пушистая с прекрасными махровыми цветками (диаметром до 5 см), напоминающими розочки, распространена меньше. Причина понятна: семян она не образует, а сочные белые корневища плохо переносят пересылку, так как не терпят подсушки. Лиана также расползается в разные стороны, но в отличие от предыдущего вида в суровые малоснежные зимы вымерзает. Лучше всего вести контейнерную культуру. В землю вкапывают большую емкость с прохудившимся дном (ведро не годится), под ней устраивают дренаж слоем 15—20 см, а на дно насыпают столько же битого кирпича, песка. Затем контейнер заполняют садовой землей, добавив туда 0,5 ведра компоста или перегноя, 1—1,5 стакана золы. Отрезки корневища (с побегами или без них) закапывают на глубину 8—10 см и поливают, затем устанавливают опору.
Быстро развивающееся растение зацветает уже на высоте 6—10 см от земли и, продолжая расти, сплошь покрывается белыми, светло-розовыми или розовыми тугими бутонами. Они появляются и раскрываются без конца, только серьезный заморозок прекращает цветение, и растение уходит на отдых. Однако для такого обилия нужны систематические поливы и частые, подкормки жидкие органические. Через 3—4 года калистегии в контейнере становится тесно, цветение ослабевает. Тогда надо пересадить ее, желательно весной, заменив почву, укоротив корневища и уменьшив их число.
Обязательно удаляют увядшие цветки: иначе они буреют, засыхают, портят общий вид. На случай суровой зимы рекомендуется легкое укрытие лапником или слоем сухих листьев (10—12см), поверх пленкой. Прекрасно выглядит махровая калистегия рядом с голубой ипомеей, особенно на фоне газона.

Паслен сладко-горький в культуре достигает 2,5 м, листья округло-яйцевидные, внизу раздельно-лопастные на длинных черешках. Бледно-лиловые звездчатые цветки с ярко-желтыми пыльниками собраны в поникающие полузонтики. В конце лета и осенью лиану украшают ярко-красные продолговатые ягоды. Как и все растение, они ядовиты. Паслен неприхотлив, любит влажную почву, полутень, легко размножается отводками, черенками, а также посевом под зиму. Он будет на своем месте в коллекции (таволга, медуница, калужница, папоротники, копытень и т. д.), где-нибудь под елкой, в затененном миксбордере на заднем плане. В прежние времена его широко использовали для устройства колонн, арок.

Большое значение для средней полосы имеет хмель обыкновенный. Он создает очень густую, непроницаемую для ветра и пыли зеленую стенку. Толстые, но хрупкие шестигранные стебли достигают 9 м, причем растут они просто на глазах. Одновременно появляются боковые побеги, обвивающие друг друга, и вскоре вертикальную плоскость декорирует мозаика темно-зеленых шершавых листьев. Растение двудомное. Тычиночные цветки мелкие, желтовато-зеленые, в рыхлых метелках (10—15 см), пестичные малозаметны, собраны в пазушные яйцевидные головки, которые впоследствии превращаются в красивые черепитчатые зеленовато-желтые шишки.
Хмель предпочитает легкие, богатые гумусом, глубокие почвы. В сырых местах весенние заморозки могут повредить мощное корневище. Необходимо постоянно следить за разрастанием лианы и лишние побеги отсекать лопатой. Кроме того, шишки при побурении распадаются, разносятся ветром, и весной самосев быстро образует мощные стержневые корни, выполоть которые не так легко. Поэтому не следует сажать хмель у компостной кучи, а еще лучше срезать шишки зелеными.
Иногда хмель поражается тлями и сажистым грибом. Борьба обычная, но следует особо тщательно очищать опоры от старых побегов и сжигать их. В остальном уход несложен. Весной надо обязательно удобрить, лучше компостом (5—8 см). Поливают только в засушливое время.

Кёкенхоф - цветы, цветы, везде цветы.

Кёкенхоф – это не просто парк с тюльпанными плантациями, но и место где внедряются в жизнь идеи ландшафтного дизайна.
Множество водопадов, алей пронзающих просторы парка, цветочных лабиринтов, пруды с белоснежными лебедями делают парк Кёкенхоф уникальным в своём роде. Находится парк в Голландии, в 20 км от Амстердама и 7 км от побережья северного моря в небольшом городке Лиссе. Или можно ещё сказать, что он находится в треугольнике городов Лейден — Лиссе — Харлем. Нигде в мире вы не найдёте сколько цветов в одном месте. Там ежегодно проводится цветочное шоу или карнавал. Почему именно здесь? Благодаря плодородной почве и идеальному климату с относительно большим количеством осадков, мягкой осенью и зимой, и с сухой и солнечной весной. Прекрасные условия для прогулки и поездки. Удобнее всего ехать туда на машине, что мы и сделали. Подъезжая к Лиссе, вы повсюду увидите указатели маршрута на Кёкенхоф . Это главная достопримечательность в том регионе. Сад Кёкенхоф , расположенный на 32 гектарах земли, знаменит на все Нидерланды своими цветами и большими тюльпанными полями. В 1949 году экспортёры и производители луковичных цветов организовали там выставку осенних цветов под открытым небом. Это и послужило началом ежегодной традиции… Ежегодно самые знаменитые производители цветов соревнуются друг с другом в Кёкенхофе . Каждую весну сотни видов луковичных цветов расцветают в Кёкенхофе для 800 тыс. посетителей. А самое главное — это 7 миллионов тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, орхидей, всех возможных форм, цветов, сортов, и названий. Как говорится «лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать описания!» На территории парка находится три крытых оранжереи. Первая оранжерея Oranje Nassau с сиренью, нарциссами и тюльпанами, которых в парке высажено 4,5 миллион луковиц более 100 разновидностей. В парке Кёкенхоф присутствует даже » Аллея Звёзд». На которой выведены сорта тюльпанов разных знаменитостей. В апреле в парке проводится огромное шествие под названием парад цветов «Bloemencorso Bollenstreek» — процессия различных композиций, составленных из цветов. Основы скульптур выставленных на парад цветов состоят из торфа. И уже на саму основу высаживаются цветочные композиции. Уже готовые скульптуры из цветов устанавливают на разновидные транспортные средства, и эта процессия движется по заранее определённому маршруту.Огромные фигуры из цветов передвигаются по парку и поражают великолепием тысячи посетителей парка. Выставки эти стали проводить ещё с конца XVIII века. Изначально на выставки люди привозили уже срезанные цветы, но со временем решили их разводить прямо на том месте, где сейчас находится парк Кёкенхоф.

Планирование Фруктового Леса - Анатолий Орлов

Практикум Анатолия Орлова в вопросе регенерации больших участков земли через посадку фруктовых лесов.

дата события: 15 мая 2015г.
место: ПРП Ладное (Воронежская обл.)

Цветочки в пенёчке.

Часто бывает, что после спиленного старого дерева остаётся пенёк, который неохота выкорчёвывать. Казалось бы, что с ним сделаешь.

Но садоводам фантазии хватает, что бы и пенёк органично вписать в ландшафт. А сделать это довольно просто, превратив пенёк в клумбу!

ЦВЕТЫ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ: КРАСОТА С ПОЛЬЗОЙ

Цветы – это прелестно! Мы сажаем их для души, чтобы все лето радоваться разноцветью, вдыхать приятные ароматы и наслаждаться красотой и гармонией, что есть в каждом цветке.

Но садовод-огородник – человек практичный, ему желательно от каждого растения в огороде получить максимум пользы. А что могут дать «нежные создания», кроме эстетического удовольствия? Есть ли в них практическая необходимость?
Как известно, самая значимая функция цветов — привлечение на участок насекомых-опылителей, но некоторые из них способны и отпугнуть нежелательных гостей – вредителей и болезнетворные микроорганизмы.

Бархатцы (тагетес) против вредителей
Очень популярное среди садоводов растение – и цветет долго, и особенного ухода не требует.
А между тем цветы бархатцев выделяют фитонциды, отпугивающие нематод и других мелких почвенных червей от картофеля и томатов.
Рассаженные по периметру грядки с земляникой бархатцы надежно защитят ягоду от долгоносика.
Расположите клумбу с бархатцами рядом с посадками лука и капусты, и ваши овощи перестанут страдать от нашествий луковой мухи, совки и капустной белянки.
Настой бархатцев применяют против тли на бобовых растениях и плодово-ягодных деревьях и кустарниках. Для приготовления настоя стебли и цветы измельчают и заполняют ими половину ведра. Затем доливают ведро доверху теплой водой (40-60 С) и настаивают двое суток. После чего в процеженный настой добавляют 40 грамм жидкого мыла и опрыскивают пораженные растения. Кроме того, настоем бархатцев можно обеззараживать луковицы гладиолусов.
Осенью срезайте стебли и пожухшие цветы бархатцев и закапывайте их в грядки на зиму – так вы оздоровите почву на своем участке, предотвратите развитие болезнетворных грибков, к примеру, тех, что вызывают фузариоз.

Пижма против вредителей
Это многолетнее растение считается сорняком и, как правило, удаляется с огородов. Но существуют и декоративные сорта пижмы, которые могут стать не только украшением клумбы, но и защитниками от вредных насекомых. Ибо эфирные масла этого растения содержат туйон, камфору и алкоиды – токсичные для некоторых видов вредителей.
Резкий запах пижмы не по душе колорадскому жуку, медянице, капустной белянке, луковой мухе, долгоносику и клещам.
Можно использовать порошок из сухих соцветий пижмы в борьбе с огневкой на крыжовнике и смородине.
Пижму не жалуют муравьи, поэтому рекомендуется рассаживать этот цветок по всем сторонам участка.
Чтобы оградить яблони от плодожорки, пижму высаживают в приствольные круги деревьев.

Календула (ноготки) против вредителей
Всем известный с детства цветок-ноготок с желтыми или оранжевыми лепестками не первый век помогает огородникам в нелегкой борьбе в вредителями.
Календулу часто сажают вперемежку с картофелем, чтобы защитить посевы от колорадского жука.
Если календулу посеять между грядками с капустой, перцами, томатами, то она защитит урожай от клещей и нематод.
Календула, растущая рядом с клубникой, спасет последнюю от тли, принимая «огонь на себя». Если вы увидите, что стебли календулы буквально облеплены тлей, не стоит паниковать – тля так и останется на ноготках, а земляничные кусты не пострадают.
Фитонциды календулы подавляют спаржевую трещалку, гусениц бражника и многие виды тли.
Соседство календулы с астрами предупреждает развитие у последних черной ножки.
Это растение, так же как и бархатцы, препятствует распространению грибковых заболеваний, оздоравливает землю и является прекрасным сидератом. Заделывайте стебли и листья календулы в почву, закладывайте в компост, используйте при устройстве теплых гряд и борозд для посадки картофеля.

Пиретрум (далматская, кавказская, персидская ромашка) против вредителей
Это растение – настоящий подарок садоводом от природы, поскольку является натуральным инсектицидом. Содержащиеся в цветках пиретрума пиретрины и цинерины проникают через кожные покровы насекомых и парализуют их. При этом для домашних животных и человека эти вещества абсолютно безвредны.
Кавказская ромашка убивает муравьев, мух, тараканов, блох, вшей, тлю, комаров, москитов, пауков и иксодовых клещей. Ее можно использовать как репеллент, «окуривая» помещения.
Высаживайте пиретрум рядом с капустой, и вы забудете о гусеницах и тле.
Растущий рядом с яблонями и другими плодовыми деревьями пиретрум надежно защитит ваш сад от плодожорки, тли и других вредителей.
Если посадить ромашку-пиретрум рядом с флоксами, последние не будут поражаться нематодой.
Еще одна хорошая новость – мыши и крысы не в восторге от этой удивительной ромашки, а значит можно развести ее в излюбленных местах обитания грызунов, тем самым отпугивая их.
Из сухих цветков пиретрума изготавливают эффективный порошок против блошек, личинок, медяниц и гусениц, которым весной опыляют молодые растения.
Настоем пиретрума можно опрыскивать домашних животных, чтобы предотвратить появление блох и клещей.

Настурция против вредителей
Яркая прелестная настурция тоже готова прийти на помощь борцу с насекомыми-вредителями.
Несколько настурций на капустной грядке отпугнут белянку, а устроенная рядом с входом в теплицу клумба с настурциями не даст белокрылке шанса повредить ваши томаты.
Настурция – желанный сосед для пионов, поскольку предотвращает развитие грибковых заболеваний этих цветов.
Сажайте настурцию под вишнями и абрикосами – она не только послужит защитником от вредителей, но и станет великолепным зеленым удобрением, если прикопать ее осенью прямо в приствольных кругах.
Стебли и листья настурции – идеальный наполнитель траншей под посадку картошки, потому что избавляет почву от грибка, вызывающего фитофтороз картофеля.

Герань против вредителей
Герань – завсегдатай наших подоконников и балконов – как оказалось, вполне способна защитить от ненужных насекомых наш дом и огород.
Герань дезинфицирует помещение, поэтому как комнатное растение она просто незаменима.
Едкий запах герани не переносят многие вредители плодовых и ягодных культур, поэтому стоит высаживать герань (или расставлять горшки с нею) между кустами в ягодниках. Таким образом вы сможете обезопасить ягодные кусты от тли.
Герань хорошо отгоняет мух, так что несколько горшочков с этим чудесным цветком не будут лишними в террасе перед входом в дом.

Петуния против вредителей
Разноцветную петунию очень любят цветоводы, а вот некоторые насекомые предпочитают держаться от нее подальше.
Петунии противостоят практически всем вредителям и болезням бобовых культур.
Кроме того, этот великолепный цветок поможет спасти ваш редис, репу, дайкон и пекинскую капусту от полчищ крестоцветной блошки
А еще соседство с петунией защищает астры от фузариоза.

Лаванда против вредителей
Аромат лаванды нежен и приятен, вот только далеко не каждый способен им наслаждаться.
Например, моль лаванду не переносит, и это нам только на руку. Сухие стебли и цветы лаванды в шкафу уберегут шерстяные и меховые вещи от этого прожорливого вредителя.
Муравьи, тля и слизни тоже не поклонники лаванды, а значит, у нас есть еще одна веская причина украсить этим цветком свои клумбы и цветники.

САД АРОМАТОВ - АРОМАТЕРАПИЯ НА СВОЁМ УЧАСТКЕ

Сад ароматов – это сад, где царит аромат цветов, хвойных деревьев, медоносных кустарников, пряных трав. Это место, где беззаботно проводят своё время красивые бабочки и пчелы.

В этом необычном месте прекрасные ароматные растения лечебно действуют на человека, помогают расслабиться и отрешиться от всех проблем. Сказать, что в ароматном саду приятно отдыхать – это ничего не сказать. Отдых в таком саду – сказка. Ароматерапия на природе всегда эффективна и не требует специальной подготовки. Достаточно войти в благоухающий сад и прилив радости, хорошего настроения и светлых мыслей гарантирован.

Ароматный сад пленяет своими запахами с рассвета до заката. Помимо приятных запахов он дарит и милые живописные картины, состоящие из цветущих растений, лепестки которых собрали в себе самые яркие краски. Сколько восхищения и необычных мыслей может вызвать, например, прекрасный цветок розы! Не правда ли, в распустившемся благоухающем бутоне живет какая-то тайна? И этот волшебный аромат способен разбудить душу и тело.

Думаю, все прекрасно знают, что именно ароматы цветов, цитрусовых, трав и даже деревьев являются основой для создания духов и парфюмерных композиций. Специалисты насчитывают более полутысячи уникальных ароматов, источаемых цветами.

Создание ароматного сада требует определенных знаний и умений. Запахи имеют способность оттенять, усиливать и даже уничтожать друг друга, поэтому необходимо учитывать интенсивность и противоположность ароматов, исходящих от растений.
Так вблизи дома, летней террасы, беседки или гамака можно расположить розы, чей запах позволяет расслабляться и предаваться мечтам.

Необычен аромат хризантем, любых. Под неярким осенним солнцем они источают запах меда.

Вдоль дорожек сада следует разместить цветочные бордюры, в которых будут расти душистый табак, шалфей и лаванда, анютины глазки и петуния. Помимо тонкого, но четкого аромата эти цветы обладают ярким великолепным нарядом из лепестков.

Однако не всегда бывает так, что чем ярче цветок, тем сильнее его аромат. Например, скромный ландыш отличается очень сильным запахом, который не всем полезен. Этот цветок опасен для людей, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями и гипертонией. Его запах способен вызвать сильные головные боли, удушье и даже остановку сердца.

Лилии, нарциссы, флоксы и гвоздики, левкои и васильки хорошо высаживать в специальные ароматные клумбы, причем не следует выбирать для них слишком солнечное место. Лучше всего аромат этих растений раскрывается в полутени. Кстати, некоторые душистые растения, такие как гладиолус, табак и жасмин перебивают даже аромат лилий. Поэтому, если вы все-таки хотите чувствовать прекрасный запах лилии, не сажайте эти растения рядом с ней.

Такие ароматные цветы для сада, как фиалка душистая, энотера, гипсофила, тимьян, душистый горошек, имеют очень приятные запахи. Кстати, энотеру днем вы можете и не заметить, но вечером это просто шикарный цветок. Обязательно посадите ее. Прекрасное настроение от наблюдения за этим растением и от его благоухания гарантирован.

Среди обычных садовых цветов посадите тимьян, мяту, розмарин, чабрец и многие другие травы. Они помогут создать вам неповторимый аромат, а их листики будут просто незаменимы в блюдах.

Как говорилось, ароматный сад начинает благоухать с рассветом. Цветы просыпаются и их аромат пока слабый, но ближе к полудню они настаиваются на солнце и принимаются зазывать бабочек, мух-журчалок и пчел. С наступлением вечера, а особенно при тихой безветренной погоде, запахи усиливаются и настраивают на приятный вечерний отдых. Наверно поэтому лучшее время для прогулок по саду ароматов – это вечернее время.

Благоухающий сад ароматов немыслим без деревьев и кустарников. Сирень, спирея, черемуха, чубушник (который часто путают с жасмином), душистая акация, багряник, жимолость, жасмин, калина, хвойные растения и даже черная смородина создадут на участке приятные запахи. В знойный день они подарят прохладный тенёк, а в ветреный послужат защитой от сильных порывов ветра.

Ландшафтный дизайн позволяет формировать множество стилей сада, но сад ароматов, наверно, самый необычный, яркий и красочный. Он будит фантазию и приятные воспоминания, дарит множество пряно-сладких, терпких и свежих мгновений. Создать благоухающий сад под силу даже начинающему садоводу, а солнце, ветер, вода и земля дадут жизнь цветам, которые непременно отблагодарят неземными ароматами всех, кто о них позаботился.

У каждого человека есть свои любимые запахи и растения. Подберите те ароматные цветы, которые нравятся вам больше всего, посадите их рядом с террасой, беседкой или в любом другом уголке сада и пусть ваш ароматный сад станет настоящим райским уголком, дарящим радость и счастье.

Как самостоятельно вырастить голубую ель из семян.

Осенью в любом парке, где растут голубые ели, надо собрать зрелые шишки и высушить их на листе бумаги. Когда шишки раскроются, из них посыпятся семена.

Посейте их в школке на участке под зиму или стратифицируйте во влажном песке в холодильнике в течение зимы. Весной рассадите по небольшим емкостям.

Через год, весной, можно будет пересадить в грунт на место. У голубой ели происходит расщепление в потомстве. Сразу, как только появились иголочки всходов, голубые надо оставить, а зеленые выбросить.

В первые годы жизни ель растет медленно, зато после 5 - 6 лет начинает вымахивать на метр ежегодно. Через 15 - 20 лет это будет громадное дерево, так что учтите это при посадке.

Почему стоит посадить калину в саду

Простые и доступные способы размножения калины, при котором новые растения полностью сохраняют особенности материнского растения, — деление куста и укоренение отводков.

Молодые кусты можно разделить на несколько частей таким образом, чтобы каждая часть имела корни и несколько почек возобновления. Деление проводят осенью или ранней весной, когда растение находится в состоянии покоя. Нежелательно выкапывать куст, когда он уже пошел в рост после зимней спячки. Однако если рассаженные растения обеспечить обильным поливом на протяжении всего периода укоренения, это повысит их шансы на успешную приживаемость.

У взрослого куста, растущего в естественных условиях, часть ветвей, касающихся поверхности почвы, образует корни. Укорененные ветви после отделения от куста рассаживают, приведя в соответствие размер надземной части отсадка с подземной. У выкопанного растения часть корней остается в почве, поэтому надземную часть укорачивают. Этого правила следует придерживаться всегда, высаживая растения у себя в саду, будь то привитые или корнесобственные саженцы, и не только калины. Иначе растение, у которого корневая система вследствие выкопки и пересадки не способна в полной мере обеспечить поступление воды и питательных веществ к растущим побегам, будет страдать и даже может погибнуть.

При отсутствии естественно укоренившихся ветвей прибегают к размножению вертикальными, горизонтальными или дуговидными отводками. Корнеобразование у калины протекает легко, поэтому дополнительные методы (использование проволочных перетяжек, надрезов коры, стимуляторов) не требуются.

Для размножения дуговидными отводками в кусте выбирают одну или несколько достаточно длинных гибких веток. На некотором расстоянии от куста выкапывают ямки, в которые опускают ветки, пришпиливая их ко дну деревянными рогатками, крючками из толстой проволоки или придавливая камнем. Изогнув верхушку каждой ветки кверху, засыпают ямки почвой, убедившись, что ветки надежно закреплены, притаптывают. Рекомендуют подвязывать верхушки отведенных веток к колышку, что способствует формированию отводка с хорошо развитой надземной частью. Вокруг отводка насыпают холмик земли, которую по мере необходимости подсыпают.

Обычно отгибание делают осенью или весной, однако калина легко образует корни, поэтому такую операцию можно выполнять и в летний период. Уход за отводками заключается в поддержании почвы во влажном состоянии, рыхлении и прополке сорняков. В оптимальных условиях формируются отводки с хорошо развитой корневой системой, которые после отделения от маточного куста пригодны для посадки на постоянное место.

Для размножения вертикальными отводками маточный куст обрезают «на пень», то есть удаляют надземную часть непосредственно над поверхностью почвы. Когда отрастающие побеги достигнут высоты 10—15 см, их окучивают влажной почвой, укрывая до половины длины. По мере роста окучивание повторяют, доводя высоту холмиков до 25—30 см. Осенью растения разокучивают и отделяют укоренившиеся отводки. Необходимости в использовании проволочных перетяжек при размножении калины отводками не возникает, хотя их применение способствует более мощному развитию корневой системы.

Мощный куст после срезки «на пень» формирует сильные однолетние побеги, которые используют для размножения и горизонтальными отводками. Радиально во все стороны от куста или вдоль линии ряда, в зависимости от схемы посадки маточника и способов его использования, выкапывают канавки на длину отросших побегов. При таком способе размножения расстояние между маточными растениями должно составлять около 3 м. Побеги раскладывают и пришпиливают ко дну канавок.

Если прикопанный в ямку дуговидный отводок дает только один саженец, то у горизонтально отведенного побега большинство проросших почек способны сформировать побеги, из которых путем деления получают самостоятельные растения. Корни образуются как на отводке, так и в основании отросших вертикально побегов. Отводок вначале отделяют от маточного куста, а потом секатором разрезают на отдельные растения, сохраняя на каждом часть отводка с корнями. Один отводок длиной в 1 м дает около десятка саженцев. Побеги, непригодные для укоренения, срезают, чтобы сформировать поросль, которую можно будет использовать для размножения отводками на следующий под.

Уход за горизонтальными отводками такой же как при размножении вертикальными отводками. После отрастания побегов их несколько раз окучивают, орошают и уничтожают сорняки.

Такой способ получения посадочного материала, как размножение зелеными черенками, имеет высокий коэффициент укоренения, однако требует использования пленочных укрытий или теплиц, а также применения ростовых веществ, стимулирующих корнеобразование.

Черенки нарезают с побегов в период затухания их роста, когда они находятся в полуодревесневшем состоянии, но кора их еще зеленая. Травянистые побеги с нежными тканями для укоренения не пригодны. Черенки нарезают с одним-двумя междоузлиями. Для этого используют острый нож или секатор, чтобы не повредить ткани растения. Нижний косой срез делают под почкой на расстоянии около 1 см, верхний, перпендикулярный — над верхней парой почек. Нижние листья удаляют, верхние укорачивают наполовину площади листовой пластинки. Связанные в пучок черенки нижними концами погружают на глубину 2—3 см в водный раствор индолилмасляной кислоты (50 мг/л ИМК) или другого стимулятора корнеобразования на 16 часов. Высаживают их в песчаный или вермикулитовый субстрат на глубину 2—3 см по схеме 4—5 х 7 см. Под слоем субстрата (3—5 см) располагается нижний слой (10 см), состоящий из смеси перегноя, торфа и песка в пропорции 1:1:1.

В период укоренения (2—3 недели после посадки) поддерживают высокую влажность воздуха. Оптимально использовать теплицу с туманообразующей установкой, имеющей реле времени. В крайнем случае воду можно распылить вручную из пульверизатора. Важно следить за тем, чтобы на поверхности листьев была постоянная пленка из воды, которая препятствует обезвоживанию высаженных черенков. После укоренения начинают постепенно проветривать помещение, приучая растения к возрастающей сухости воздуха. В таких условиях черенки формируют хорошо развитую корневую систему, их рассаживают на доращивание в питомник или прикапывают для посадки весной. Если их оставляют зимовать на месте укоренения, то накрывают сухими листьями. Весной укорененные черенки рассаживают для доращивания в открытый грунт по схеме 8—15 х 50—70 см. К осени они дают качественный посадочный материал.

Небольшое количество зеленых черенков можно укоренить в цветочном горшке или контейнере, прикрыв «минитеплицей» — перевернутой стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом.

СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

В семенном потомстве калины могут быть отобраны растения, превосходящие родительские формы по хозяйственно ценным признакам, поэтому этот способ применяется в селекционной практике. Семена калины имеют длительный глубокий покой, из которого выходят после стратификации — выдерживания влажных семян при температуре 0—5 °С. При осеннем посеве семена большинства плодовых культур в течение зимних месяцев проходят естественную стратификацию, выходят из состояния покоя и при весеннем повышении температуры прорастают. Однако у семян калины этот процесс протекает с отличиями — прорастают не весной, а только летом. При этом у них образуются корешки и начинается рост подсемядольного колена — гипокотиля, который выносит на поверхность оболочку семян, покрывающую семядольные листья и точку роста. На этом развитие проростков останавливается, так как для дальнейшего роста требуется преодолеть покой гипокотиля, он также снимается холодной стратификацией. В итоге рост сеянцев в высоту у калины наступает на год позже, чем у других плодовых растений.

Для ускорения этого процесса разработана процедура, заключающаяся в двухэтапной искусственной стратификации. Первый этап — теплую стратификацию зрелых семян — проводят в течение двух месяцев при температуре около 25 °С. В таких условиях недоразвитый зародыш завершает свое развитие, а семена начинают прорастать. Наклюнувшиеся семена проходят второй этап — холодную стратификацию в течение месяца при температуре 0—5 °С, которая снимает покой гипокотиля.

Стратифицированные наклюнувшиеся семена высевают в посевные ящики. В условиях комнатной температуры сеянцы продолжают развиваться без задержки роста. Молодые сеянцы с настоящими листьями весной рассаживают в гряды под пленочное укрытие.

Важно

В 2001 г. первые сорта калины обыкновенной (Vibumum opulus L.) включили в Государственный реестр сортов растений Украины, уравняв ее в правах с другими плодовыми культурами. Для выращивания с целью получения урожая как в любительских, так и в промышленных масштабах, рекомендуются плодовые сорта Рубиновая, Коралловая, Великоплидна. Декоративный сорт Розеум, известный как «бульдонеж», плодов не образует, поскольку у него цветки стерильные.

ПОСАДКА И УХОД

Калина — влаголюбивое растение, поэтому место посадки желательно выбирать около естественного или искусственного водоема. Предпочтительны дерново-подзолистые, черноземные, луговые почвы легкого механического состава, с нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора.

Посадку осенью можно проводить после листопада, за месяц до замерзания почвы. Весеннюю — лучше всего в первые дни полевых работ, чтобы закончить ее до того, как начнут распускаться листья. Саженцы для весенней посадки можно хранить в холодном подвале либо открытом приколе.

Схема посадки 3—4 х 4—6 м. При использовании клонового посадочного материала для повышения урожайности сорта чередуют через один-три ряда, размещая на плантации не менее трех различных сортов.

Внесение питательных элементов в посадочную яму зависит от уровня плодородия почвы на участке. На черноземных почвах можно обойтись без удобрений, на бедных полезно вносить органику (перегной, торф).

При посадке желательно заглублять корневую шейку куста калины, это способствует образованию дополнительных корней. После посадки растения обильно поливают, а припосадочные круги мульчируют. Толстый слой мульчи предохраняет почву с корнями от пересыхания и перегрева, не дает прорастать сорнякам. В зонах с достаточным увлажнением можно задернить междурядья через одно.

Калина неприхотлива в уходе, достаточно своевременно выполнять элементарные агроприемы — рыхлить и мульчировать почву, уничтожать сорняки, регулярно поливать и удобрять растения.
Смыкание крон в ряду приводит к затенению почвы под кустами и угнетению роста сорняков. Опавшие листья образуют подстилку — мульчу естественного происхождения.

Владимир МЕЖЕНСКИЙ

Большой гамак у воды.

Вот такой большой гамак можно разместить среди зелени вашего участка, в нем может поместиться целая семья.

Как вырастить турецкую гвоздику из семян

Гвоздику турецкую называют еще бородатой (Dianthus barbatus L) за то, что у каждого цветка имеются прицветные листочки, реснитчатые по краю.

Цветки, простые или махровые, собраны в пышные щитковидные соцветия, часто с приятным ароматом. А какие разнообразные расцветки у этой гвоздики! Однотонные — от белой до темно-бордовой, с глазком, с каемочкой, с причудливыми, словно в калейдоскопе, рисунками…

Необходимо помнить, что гвоздика турецкая культивируется у нас как двулетник и в год посева образует лишь пышные зеленые розетки. И только в начале лета следующего года на полтора месяца разрисует ваши цветники в пестрые узоры.

В июне гвоздику турецкую можно сеять в открытый грунт. Предварительно подготовьте грядку с плодородной почвой. Желательно разместить ее на открытом солнечном месте. Семена (а они у гвоздики турецкой достаточно крупные) сейте рядками, расстояние между которыми оставляйте 15 см.

Неглубокие бороздки пролейте водой. Семена в них старайтесь раскладывать друг от друга пореже. Сверху до появления всходов накройте пленкой или нетканым материалом. Если всходы получились густыми — не беда, проредите посевы. Удаленные сеянцы можно рассадить, гвоздика бородатая хорошо цвести повторно, па растение переносит пересадку.

Когда сеянцы подрастут, распикируйте их. А в августе — сентябре рассадите разросшиеся растения в запланированные места. Сажайте их погуще, тогда гвоздика разрастается плотным ковром, не оставляя шанса сорнякам. А еще она хороша для подбивки «оголенных ног» осенних многолетников.

Можно посеять гвоздику турецкую и под зиму, в октябре. Только в этом случае семена укладывают в сухие бороздки. В засушливую погоду гвоздику желательно поливать (под корень). А вот в сырости держать нельзя — на влажных почвах она выпадает из-за загнивания прикорневой розетки.

Гвоздика турецкая хорошо размножается самосевом.

Если вам не нужны семена, отцветшие соцветия обрежьте. Тогда посадки будут иметь аккуратный вид и могут зацвести повторно. На растениях понравившейся расцветки коробочки не обрезайте. Созревшие семена соберите и посейте в цветник. Если это делать постоянно, цветение гвоздики будет обильным и в нужной вам цветовой гамме.

При всей своей неприхотливости и холодостойкости гвоздика лучше растет и цветет на открытых местах, на плодородных, хорошо дренированных почвах. В этом случае ей достаточно одной подкормки весной на втором году жизни.

Бывает, после зимовки узловатые стебли гвоздики вытягиваются и полегают. В этом случае присыпьте их почвой. Укоренившись, они дадут жизнь новым розеткам.

Сорта гвоздики турецкой отличаются не только окраской, но и высотой. Низкорослые выроста ют до 15-20 см, высокорослые — до 40-60 см. В зависимости от этого гвоздику, можно использовать как почвопокровное растение, на альпийских горках, для создания бордюров, в цветниках… И везде она будет кстати.

Как вырастить красивые ИРИСЫ

Красота ирисов воздушна и красочна, рядом с этими цветами так приятно находиться и вдыхать их сладкий аромат.


Очень многие люди просто влюбляются в этот цветок, ведь недаром созданы сотни его сортов. Разнообразие расцветок ирисов просто поражает воображение.
Если и вам хочется украсить этим прекрасным и неприхотливым цветком свой участок, то эта статья вам поможет.

1. Выбор участка для посадки ирисов бородатых.

Для посадки ирисов бородатых наиболее благоприятными являются открытые, хорошо освещенные солнцем участки земли. В случае, если на Вашем участке есть места с полутенью - то это самое идеальное место для ирисов в период жаркого знойного лета. Тень от растений высотой более 1,5 метров не будет помехой, поскольку для них растений важно полноценное освещение в первой половине дня. Бородатые ирисы не любят переувлажненной почвы, поэтому при высадке этот фактор тоже следует учитывать с целью избежания последующих грибковых и других болезней.
Лучшими почвами для ирисов являются легкие суглинки удобренные органикой. В случае, если почва Вашего участка тяжелая, следует внести смесь речного песка с некислым торфом.

2. Посадка и уход за ирисами.
Пересадка ирисов.
Пересадку ирисов предпочтительней проводить в поздний летний или осенний период.Хотя и посаженные весной ирисы приживаются хорошо. Усиление роста корневой системы ирисов бородатых начинается в период окончания цветения, следовательно приживаемость растений максимальная именно в этот период. Если у Вас есть возможность производить пересадку корневой системы вместе с грунтом - то это возможно в любое удобное время.

Глубина посадки ирисов.
Глубина посадки ирисов должна быть такая, чтобы спинка корневища после полива оказалась немного выше уровня грядки. Посаженные глубоко растения могут погибнуть или со временем вылезут наверх.

Подкормка ирисов бородатых.
При длительном росте ирисов на одном месте на обедненных почвах необходимо производить регулярные подкормки органическими удобрениями, и применяйте мульчу. Полив ирисов.
Ирисы не требуют обильного полива, поэтому он (полив) обязателен при пересадке растений, а также в очень засушливый период.

3. Возможные болезни ирисов и методы борьбы.

Основным условием того, чтобы ирисы бородатые были крепкими, является соблюдение уже описанной технологии высадки и ухода за растениями. Немаловажным фактором силы и стойкости растений является процесс омолаживания, а именно своевременная пересадка и прореживание корневища – эти действия имеют достаточно сильное влияние на стойкость ирисов бородатых против болезней.
Самое опасное заболевание Бородатых ирисов – бактериоз, или мягкая гниль корневищ. Сначала изменяется цвет листьев, а концы листьев начинают подсыхать и буреть. В том месте, где листья отрастают от корневища, появляется гниль, которая переходит на корневище. Веер листьев подгнивает и падает, а корневище превращается в кашеобразную массу с неприятным запахом.

Меры борьбы с бактериозом.
При пересадке весь посадочный материал необходимо осматривать и удалять подозрительные места, срезы обработать крепким раствором марганцовки. Корневища подсушить под солнечными лучами в течение дня, так как солнечное излучение – это единственное, чего боится эта бактерия.
Листовая пятнистость. Появлению этой болезни благоприятствует влажная погода. В первую очередь поражаются стареющие наружные листья. На них появляются пятна, которые увеличиваясь, постепенно охватывают весь лист. Такие листья надо удалять, но только те, которые отделяются от корневища легко. Крепкие листья лучше не трогать, так как при их удалении образуются раны, через которые может проникать возбудитель бактериоза.
Новая, пока еще редкая болезнь – скорч. В середине вегетации листья начинают буреть, концы листьев подсыхают и изгибаются, отмирают корни, корневища твердеют и засыхают. Причина заболевания неизвестна, соответственно и нет мер борьбы. Заболевшие растения необходимо выкопать с комом земли и сжечь, а место обработать известью.

4. Подготовка ирисов к зимовке.

Ирисы очень хорошо переносят низкие морозы, при хорошем устойчивом снежном покрове. Резкие перепады температур, как в зимний так и осенне-весенний период неблагоприятно влияют на состоянии растений. Очень опасными являются весенние морозы после теплых дней, когда растения уже проснулись.
Затяжные осенние дожди - очень негативный фактор для ирисов – ирису желательно войти в зиму сухим.
Ирисы очень нетребовательны к уходу, поэтому скорее всего легко приживутся на вашем участке.

Выращиваем изящную и воздушную АСТИЛЬБУ

Астильба: посадка, выращивание, уход

Цветоводы ценят астильбу за длительное, пышное цветение, теневыносливость и стойкость к высокой влажности грунта. Раскидистый куст с листьями на красноватых черенках эффектно выглядит не только во время цветения, но и в период всего садового сезона. Родиной этого декоративного многолетника можно считать Японию, Восточную Азию и Северную Америку. Цветы собраны в метелковидные соцветия 10-60 см длиной. Окраска может быть разнообразной: особенно привлекательно выглядят цветки белых, красных, розовых и фиолетовых оттенков. Крупные листья образуют ажурный куст темно-зеленого, бордового, бронзового цвета. Плод — коробочка с мелкими семенами. Время цветения — июнь-август.

Посадка астильбы
Правильный выбор места и времени для посадки станет гарантией того, что астильба быстро приживется. Скорость роста зависит от наличия тепла и влаги. Высокие сорта астильбы высаживаются на расстоянии 50 см, низкие — до 30 см друг от друга. Перед посадкой необходимо перекопать землю, удалить корневища сорняков и удобрить компостом, разложившимся торфом и перепревшим навозом (2 ведра на квадратный метр).

Условия выращивания
Астильбе не нужно много света для быстрого роста. Лучше всего она чувствует себя в разреженной тени. В таких условиях цветение будет продолжительным и обильным. Хотя сорта с белыми и светло-розовыми цветками (Вейс Перл, Глория, Бергкрисстал и другие) чувствуют себя на солнце превосходно. Цветение в этом случае короче, но в два раза интенсивнее.

Главное, не забывайте о мульчировании (укрытии поверхности земли) с помощью коры, соломы, мелкой гальки, опилок или других материалов. Мульчирование помогает не только уменьшить перегрев, сохранить влагу и рыхлость почвы, но и создает комфортные условия для зимовки растения.

Какой должна быть почва?
При выборе места для посадки учитывайте время, в которое цветет тот или иной вид астильбы. Например, среднецветущие (июльские) экземпляры предпочитают затененные уголки, поздние и ранние сорта длительно цветут как на солнце, так и в тени. Астильба хорошо растет на любой почве, но если вы желаете добиться долгого цветения, то места с высокими грунтовыми водами станут лучшими условиями для достижения заветной цели. Долгосрочную засуху растение может не перенести.

Способы размножения астильбы
Есть три способа размножения астильбы: делением куста, почками возобновления или семенами.
Деление куста — самый распространенный и привычный способ. Куст выкапывают и, срезав листья, разрезают его на деленки, включающие 3-5 почек. Отмершее корневище удаляется. Высаживают растения на расстоянии 30 см друг от друга, поливают каждый день. Деление лучше проводить в начале марта — к осени астильба уже зацветет.
Размножение почками возобновления считается более быстрым способом. Весной, в период отрастания побегов, или почек возобновления, их аккуратно срезают с отрезком корневища. Срезы на черенке и растении присыпают золой. Высаживают отростки в смесь торфа и гравия (3:1) и накрывают полиэтиленовой пленкой. На постоянное «место жительства» астильбу высаживают осенью или весной следующего года.
С помощью семян сортовые астильбы не размножаются, так как гибридные образцы не сохраняют характерные признаки сорта. Полученные таким способом растения используются лишь в селекции. Тем не менее, при покупке качественных сортовых семян вырастить астильбу вполне возможно. Семена высеивают в предварительно увлажненную пульверизатором почву, не заделывая в грунт. Чтобы ускорить рост, проводят стратификацию — специальный метод подготовки семян. Для этого семена помещают в холодное место (с температурой от -4 до +4 градусов), а по истечении 20 дней переносят их в светлое, теплое помещение (18-22 градусов тепла). Весной нежные листики можно без опаски высаживать на затененные грядки.

Subscribe to Последние Новости

Связаться с администратором

КРАСИВЫЙ ЛАНДШАФТ - как создать свой оазис. members

Алексей Люкшин's picture
Светлана Природная's picture
Алексей Рэдс's picture
Сергий Вернов's picture
Евгений Каратунов's picture
Леля Радомилова's picture
Ольга Берг's picture
Светлана Приходько's picture
Светослава Вутур's picture
Димитрий Соломонов's picture
татьяна пахоменкова's picture
Александр Сыромятников's picture