КРАСИВЫЙ ЛАНДШАФТ - как создать свой оазис.

 
 
 

Contacts

eco-mir.org/landshaft

О группе

Ландшафт - это сотворчество человека и природы.Наша эко-группа создана для вдохновения каждого желающего человека на создание своего прекрасного зелёного оазиса - где радуется душа, отдыхает взгляд, восстанавливается тело. О таком месте многие мечтают, а есть и те кто воплотил свои мечты и живёт в окружении прекрасного сада, волшебных благоухающих цветов.

Эти люди готовы поделиться своим опытом  в виде фото и видео, интересных статей. Присоединяйтесь, у нас интересно в любое время года.

Last news

КАК ПРЕВРАТИТЬ ЗАДНИЙ ДВОР НА ДАЧЕ В УЮТНУЮ ЗОНУ ОТДЫХА

Интересную идею полной реорганизации пространства внутреннего двора продемонстрировал молодой дизайнер из Франции, который самостоятельно создал настоящий райский уголок.


Обустройство приусадебного участка — довольно трудоемкий процесс, требующий достаточно весомых капиталовложений, времени, элементарных навыков работы с инструментом, знаний строительного и плотницкого дела, физической выносливости и творческой жилки.

Так много составляющих успеха в преобразовании внутреннего двора, как правило, отпугивает домовладельцев, но если посмотреть, как это сделал молодой французский ландшафтный дизайнер, можно и рискнуть.

Как превратить задний двор в уютную зону отдыха, идея от ландшафтного дизайнера
Марвин Лауран (Marvin Laurand) будучи еще 15 летним юношей пошел учиться в учебный центр Жюля-Риффеля в Сен-Херблене, который готовит профессиональных ландшафтных дизайнером. Через 2 года талантливый юноша не просто на отлично выполнил дипломную работу, он стал победителем конкурса, проводимого среди студентов дизайнерского факультета Франции. Из 7 тыс. работ, отправленных на конкурс, его дизайн был признан наилучшим.

После окончания учебного заведения молодой человек создал свою собственную студию Atmoss’Vert и теперь вместе со своей командой обустраивает участки. В данном проекте Марвин Лауран доказал, что с такой работой можно справиться и в одиночку, прибегая к помощи друзей только при выполнении особо сложных процессов.
Перед началом работы внутренний двор нужно максимально очистить и от построек и от ненужной растительности. Если деревья не вписываются в ваш новый проект, их следует убрать. В том случае, когда на участке посажены молодые растения, их можно выкопать и пересадить в другое место.
Как превратить задний двор в уютную зону отдыха, идея от ландшафтного дизайнера
Когда площадь двора полностью расчищена, можно приступать к обустройству. Лучше начать с оформления боковых стен. Учитывая, что забор уже был готов и сделан из шлакоблока, который не очень вписывался в проект Марвина, он решил на одной стене сделать панель из натурального дерева.

Для этих целей была приобретена необработанная доска. Чтобы ее закрепить, пришлось делать деревянный каркас, к которому и были приклеены доски. Чтобы не перегружать все деревом, другую сторону оставили как есть, остальное пространство было окрашено в белый цвет.
После окончания облагораживания стен можно было приступать к оформлению дальнего угла участка. Поскольку было решено оставить сарай, ведь все равно нужно где-то хранить велосипед, садовый инвентарь и различный инструмент, его фасад обновили с помощью стеклянных дверей с зеркальной поверхностью. Это помогло визуально увеличить крошечный внутренний дворик и спрятать то, что внутри находится.

Как превратить задний двор в уютную зону отдыха, идея от ландшафтного дизайнера
Чтобы сарай не портил общую картину, Марвин его спрятал. Для этого был сделан короб, который молодой человек снаружи обшил фанерой, а внутри закрепил пленку ПВХ, чтобы влага не повредила дерево. В итоге получилась высокая узкая клумба, в которую были высажены цветы. Как стало известно авторам Novate.Ru, все растения, вплоть до настоящих пальм, дизайнер приобрел в питомнике, поэтому долго ждать, пока вырастут вновь посаженные цветы и деревья, не пришлось.

Когда фальш-стена была готова, молодой человек приступил к облагораживанию зоны отдыха, которая будет находиться сразу возле дома. Разобрав старую деревянную конструкцию, которая огораживала террасу, на ее месте было решено делать барную стойку.
Чтобы придать оригинальности конструкции, он решил сделать отделку натуральным камнем – галькой. Это очень трудоемкий процесс, требующий усидчивости и умения подбирать правильный размер камешков, чтобы получился красивый рисунок, но конечный результат того стоит. После установки бетонной столешницы мастер покрасил гальку в черный цвет и провел подсветку.

Как превратить задний двор в уютную зону отдыха, идея от ландшафтного дизайнера
Чтобы закончить композицию самого двора, автор проекта сделал дорожку и платформу для зоны отдыха из деревянного настила. А на остальном пространстве устроил настоящий тропический сад.

С одной стороны были посажены пальмы и декоративные кустарники, между которыми уложены большие камни. С другой стороны площадку засыпал белым песком, положил огромный пень с корнями, посадил пальму и несколько экзотических кустарников, установил небольшие садовые факелы.
В зоне отдыха был сделан помост для создания углового мягкого дивана и установлен журнальный столик со светильником в форме настольной лампы.

Для того чтобы создать эффект — атмосферу по краям дорожки была установлена подсветка, а в самой зоне отдыха на открытой террасе большой садовый факел имитирует костер.

Естественно после окончания работ владельцы дома были несказанно рады столь кардинальным изменениям внутреннего двора.

Прекрасная Буддлея Давида (Buddleja davidii)

На родине, в Китае – это вечнозеленое дерево до 5 м высотой. В условиях умеренного климата формируется как листопадный полукустарник высотой 1,5-2,5 м.

Обмерзая за зиму до корневой шейки, к концу лета он обрастает и обильно цветет. Цветение происходит на побегах текущего года. Листья у буддлеи Давида ланцетные, заостренные на концах, сверху темно-зеленые, снизу – войлочно-опушенные, до 25 см длиной. Цветы мелкие, лиловые, белые, фиолетовые, розовые, у зева – оранжевые, длиной они до 1 см, собраны в метелки на концах побегов. Цветение растения обильное и длительное – с конца августа по октябрь. Во время цветения оно очень похоже на сирень, поэтому буддлею называют еще «осенней сиренью».

Условия выращивания
Растение более или менее теплолюбивое, некоторые виды зимуют в средней полосе России, если основание куста хорошо укрыть. Мульча предохраняет спящие почки у основания побегов от морозов. Если они все же вымерзли, то цветение задержится на 2-3 недели. Молодые побеги выдерживают заморозки до -8°C.
Способ размножения
Опыляется буддлея крупными коричневыми бабочками, за что ее и называют бабочкин куст. Этот кустарник размножается семенами, которые имеют небольшие размеры и созревают в октябре, а также вегетативно – зелеными и одревесневшими черенками, реже – делением кустов. Семена буддлеи Давида на рассаду высевают зимой или рано весной; стратификация семенам не требуется. Одревесневшие черенки буддлеи нарезают осенью из полностью вызревших побегов. Длина таких черенков 20-30 см. На зиму их прикапывают в саду, а весной высаживают в цветочные горшки или в парник. Обычно сеянцы буддлеи зацветают на второй год жизни, но при очень раннем посеве и хорошем уходе молодые растения могут зацвести уже в первый год.

Пересаживать буддлею лучше весной, когда только тронутся в рост молодые побеги, в прохладное время, желательно вечером, так как буддлея плохо переносит пересадку.

Основные виды и сорта
Вид назван в честь французского натуралиста Армана Давида. В роде Буддлея (сем. Логаниевых) около 100 видов красивоцветущих листопадных или полувечнозеленых кустарников, травянистых растений, произрастающих в тропических, субтропических и реже – в умеренных широтах Америки, Азии и Южной Африки. Обычно они не очень хорошо выдерживают морозы, но некоторые виды выносят до -20°C. Есть много разновидностей и садовых форм. Буддлея Давида в культуре с 1890 года.

Основные виды:
Буддлея Давида изменчивая (Buddleja davidii Franch). Имеется множество сортов с различными оттенками цветков: Cardinal – венчики яркие малиново-розовые; Empire Blue – пурпурно-голубые цветки с оранжевым глазком; White Profusion – белые цветки с желтой серединкой.

Другие виды:
Буддлея белоцветная (Buddleja Albiflora Hemsl ), буддлея очереднолистная (Buddleja alterni-folia Maxim ), буддлея японская (Buddleja japonica Hemsl), буддлея супротивнолистная (Buddleja alternifolia), буддлея Колвилля (Buddleja colvilei), буддлея кожистая (Buddleja coriacea), буддлея курчавая (Buddleja crispa), буддлея лекарственная (Buddleja officinalis).

Использование
Используется в групповых и одиночных посадках, особенно эффектно смотрится в группе из 3-4 экземпляров. Можно сочетать буддлею с другими невысокими цветущими кустарниками и травянистыми многолетниками. В китайской медицине широко применяют буддлею лекарственную. Препараты буддлеи назначают при воспалении глаз со слезоточением и светобоязнью, а также в случае потери ясности зрения при синдроме недостаточности печени, при помутнении роговой оболочки глаз и при наличии бельма. По другим данным, цветки назначают при катаракте, а также при гонорее, гепатите и грыже.

Используют это растение и в косметике. Экстракт буддлеи Давида содержит активные ингредиенты, которые защищают кожу от токсичных радикалов. Препараты из этого растения удерживает влагу внутри эпидермиса, помогают коже, склонной к шелушению и раздражению, приобрести безупречный вид, а также предотвращают потерю кожей эластичности и помогают отсрочить появление морщин. В домашних условиях из цветков буддлеи можно сделать крем для лица, залив их оливковым маслом и настояв в темноте в течение месяца.

Тис ягодный: из семян и черенков

Ценители флористической красоты по праву желают иметь в своём саду такое архаичное растение как тис.

Он выглядит по-тропическому, особенно во время плодоношения, благодаря глянцево-красным ягодкам на фоне глубоко-зелёной кроны с густой плоской хвоей. Вы узнаете как вырастить тис из семян или правильно посадить саженец тиса, чтобы радоваться экзотической декоративности этого реликта круглый год.
Условия выращивания. Тис ягодный лучше приспособлен к умеренно-влажному тёплому климату, в тоже время он засухоустойчив, жаро- и зимостоек в зрелом возрасте. Всё же зимой стоит стряхивать снег с ветвей тиса во избежание их ломки. Являясь одним из самых теневыносливых растений мира, тис может давать прирост всего 2-5 см/год. Но в благоприятном месте, где достаточно питания и почвенной влаги при полном освещении тис выдаст 40 см прироста в год (такие чудеса наблюдал лично). К осени эти молодые побеги полностью вызревают и выдерживают морозы -25°С с ветровой нагрузкой. А максимальная морозостойкость взрослого тиса ягодного, по собственным наблюдениям, равна -35°С в безветренную погоду. Редко у черенкованных саженцев из южных регионов при посадке в Средней полосе зимой наблюдается обмерзание всей хвои до уровня снега. Так что при покупке тиса поинтересуйтесь, из какого региона растение. Лучшими, но в тоже время более дорогими, для холодных регионов будут саженцы, выращенные из семян тисов севера Средней полосы. Найти такой саженец крайне трудно, почти 100% растений в любом питомнике это черенки тиса. Но не стоит отказывать себе в таком декоративном экзоте, даже черенкованные саженцы хорошо зимуют, формируют крону и корневую систему. Причём, есть некоторая закономерность – верхушечные черенки образуют колоновидные формы, а черенки боковых ветвей – раскидистый, приземистый тип кроны.
По соседству с тисами могут расти рядом и хорошо при этом смотрятся вечнозелёные бересклеты и барбарисы, самшит, плющ, рододендроны и другие вересковые, магония падуболистная, магнолии, падубы и дубы, бук, маньчжурский и другие орехи, амурский бархат, калопанакс, курильский чай, кизильники, клекачка, лавровишня, гинкго, метасеквойя и другие таксодиевые, можжевельники, кедры, пихты, папоротники.

Лучшими грунтами для тиса будут слабокислые или околонейтральные лёгкие суглинки, но станет мириться с влажными песками или тёплыми глинами. Также растёт на каменистых горных грунтах. Но не выносит застоя воды, вследствие чего может поражаться патологическими грибами. Тис ягодный практически не повреждается вредителями (редко на молодые экземпляры нападает щитовка).

Посадка и уход. Обычно тисы размножают вегетативно черенкованием как все хвойные. Выращивание сеянцев тиса из семян – дело медленное. Потому что семена тиса должны пройти не только стратификацию при положительных низких температурах (+1+5°С) в течение 2 месяцев, но и предварительную скарификацию. Скарификация – это процесс ускорения прорастания семян. Бывает механическая (повреждение семенной оболочки), тепловая (замачивание в горячей воде) и химическая (обработка кислотами желудка). Именно последняя скарификация проходит естественно в желудках птиц, которым так нравятся тисовые «ягоды». Без кислотной обработки и последующей стратификации тисовые семена прорастают по 2-5 лет, теряя при этом всхожесть из-за высыхания жарким летом. Поэтому при посеве семян надо обработать их концентрированным раствором лимонной кислоты (вряд ли найдётся другая) в течение нескольких часов. После заложить семена в холодильник на всю зиму в банки с сырым песком и мхом, который предотвратит плесневение. В марте можно высевать семена в слабокислую почвосмесь (около рН 6) в посевные коробки: 1 часть торфа, 2 части песка, 1 часть перепревшего хвойного опада или трухлявый пень (для образования микоризы). Заделка семян на глубину до 1 см. Температурный режим +20+25°С, без прямого солнечного освещения. Почва должна быть постоянно сырая, поэтому полив проводят через день. Всходы начнут появляться через 1 месяц.

Высадить саженец тиса просто: надо подготовить посадочную яму глубиной 0,5 м с такой же почвосмесью, как и при посеве семян. Обычно тисы высаживают на участке там, где не может расти другое растение из-за сильной затенённости. Тис крайне теневынослив, поэтому удачно займёт эту нишу. В ландшафтном дизайне тисы высаживают по периметру участка, создавая живую изгородь. Для этой цели как раз лучше всего подходят именно черенкованные саженцы. Они растут быстрее, к тому же тис – это именно та культура, которая лучше других поддаётся стрижке и формировке кроны, сохраняя её вечнозелёной круглый год. По причине медленного роста при ошибке в обрезке придётся ждать несколько лет, перед тем, как дефект зелёной скульптуры можно будет исправить.

Контейнированные саженцы можно высаживать с апреля по ноябрь, с обязательным притенением в первый год от прямого солнца. В холодных районах на зиму в первые 3-4 года, или пока тисы ни достигнут метровой высоты, их стоит укрывать агроволокном в один слой (чтоб при оттепелях не запревала хвоя). Так как тисы образуют микоризу с грибами, которым для питания необходима органика, важно оставлять хвойный опад под кроной тиса, а ещё лучше мульчировать приствольный круг дубовой, сосновой или другой корой, ореховой скорлупой, особенно на зиму. Что не только уменьшит промерзание почвы, но придаст некоторую декоративность.

Так, что если хотите создать экзотически привлекательную ландшафтную композицию с участием тиса или вырастить ягодный тис как родовое многовековое дерево, посадите его в своём саду. Чем не только насытите участок редкими архаичными элементами флоры, но и создадите особый микроклимат на нём.

Фацелия - красивый цветок и прекрасный медонос!

Фацелия пижмолистная (Phacélia tanacetifólia) - это продуктивный медонос, устойчивый к холоду, жаре и ветру, а также являющийся сидератом.

Это растение особенно интересно для начинающих пчеловодов, которые хотят гарантированно обеспечить свою пасеку обильным медосбором уже в первый сезон, независимо от региона.
Фацелия - луговой однолетник. У нее прямостоячий, достаточно жёсткий стебель высотой 70-120 см. Листья перисто-рассечённые, длиной до 20 см. Цветы синие, голубые или фиолетовые, собраны в зонтик, размер цветка до 1 см. Всё растение опушено. Плоды в виде колосков с коробочками, семена до 2-3 мм, тёмно-серые.

Выращивание фацелии

Родиной фацелии считается Калифорния, где она приурочена к засушливой жаркой среде обитания на каменисто-песчаных грунтах. Акклиматизировавшись в Европе, фацелия часто размножается самосевом на нарушенных экосистемах (бросовые поля). Именно происхождение этого растения из жаркого климата способствовало образованию защитных механизмов цветка, не допускающих высыхания нектара. Поэтому пчёлы активно посещают соцветия фацелии в жару. Растёт она на любых хорошо прогреваемых почвах, но лёгкие плодородные суглинки наиболее подходящи. Причём, растение считается довольно холодоустойчивым, и есть сведения о выдерживании ночных заморозков до -9оС (при условии высоких положительных температур днём).

Высевание семян фацелии в южных регионах начинается уже в апреле, а в северных – в мае (иногда сеют и под зиму в конце октября, ноябре). Норма высева семян от 5 до 10 кг на 1 га, в зависимости от ширины междурядий (при ширине междурядий 60 см расход семян минимальный). Глубина заделки семян до 2 см, с обязательным покрытием почвой (боронование). Всходы появляются через 12-16 дней после посева.

Полезные свойства фацелии

Начало цветения фацелии зависит от погодных условий и сроков посева (похолодание оттягивает начало цветения). Так при весеннем посеве цветение начинается через 40 дней, при летнем посеве – через 50-60 дней. Продолжительность от 25 до 45 дней, и зависит от влажности, тепла и плодородия почв. Чем длинней период цветения, тем больше мёдопродуктивность. Вегетативный период у фацелии всего 80-95 дней. Учитывая, что пчёлы охотно летят на фацелию с утра до вечера, особенно в полдень, собирая не только нектар, но и голубую обножку, продуктивность этого медоноса является одной из самых высоких. Лучшие взятки с фацелии фиксируются с июня до середины июля. Но засевая фацелию в 3-4 подхода с перерывом в 15-20 дней, пчеловоды полностью закрывают безвзяточный период до середины сентября. Мёдопродуктивность фацелии пижмолистной в южном регионе (юг России, Кавказ, Украина, Молдова) доходит до 1000 кг/га, но в засушливых регионах Казахстана и Средней Азии опускается до 100 кг/га. В Средней полосе (от Балтийского моря до Урала) мёдопродуктивность составляет от 200 до 500 кг/га, а при летних посевах – опускается до 100 кг/га (из-за ночных похолоданий во время цветения). То есть при поздних сроках посева нектарозапас снижается в 2-3 раза. В Сибири фацелия даёт около 200 кг мёда с гектара, на Дальнем Востоке – 150-300 кг/га.

Жёсткий стебель фацелии является серьёзным преимуществом на открытых пространствах со значительной ветровой нагрузкой. Ветроустойчивость благоприятно сказывается на медосборе. Поэтому во время работы на фацелии пчёлы весьма миролюбивы. Её стоит подсевать ко многим слабоустойчивым к ветру и малопродуктивным медоносам такой же высоты.

Фацелию как незаменимый медонос, учитывая её холодостойкость и жароустойчивость, выращивают везде, где возможно пчеловодство: по всей Европе, от Южной Карелии, Архангельска и Перми до Кавказа, от Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска до Средней Азии, в Забайкалье, от Благовещенска до Владивостока.

Мёд с фацелии светлый, желтоватый или зеленоватый, иногда почти прозрачный, ароматный. В сотах мёд не кристаллизуется несколько лет, поэтому годен на зимовку пчёлам (что является ещё одним достоинством). Откаченный мёд в условиях комнатной температуры садится через 6-7 месяцев.

Поэтому, если хотите гарантированно обеспечить свою пасеку обильным взятком уже в первый сезон, независимо от условий региона - сейте фацелию. Этим вы не только улучшите медосбор своей пасеки, но и обогатите землю питательными веществами.

Выращиваем бархатцы для своего участка

Трудно представить себе дачный участок или сад без посадок бархатцев. Благодаря длительному цветению они идеально подходят для бордюров. У себя на даче я всегда высаживаю их вдоль дорожек.

Помимо эстетического наслаждения, бархатцы помогают справиться с огородными вредителями, поэтому постоянно растут у меня рядом с грядками. Специфический запах отпугивает разных вредителей. Считается, что содержащиеся в этих растениях биологически активные вещества угнетают болезнетворные грибы, в том числе и в почве.

В пользу бархатцев говорит еще и такой неоспоримый факт – это совершенно бюджетный вариант украшения. Удобно то, что однажды купив семена понравившегося сорта, можно использовать их долгое время, сажая самостоятельно выращенными семенами. Даже неопытному, начинающему цветоводу под силу вырастить этот цветок.

Популярности бархатцам добавляет совершенная нетребовательность к почве, растут повсеместно. Для них хорош практически любой грунт, но любят свет и хороший полив.
Призываю всех – выращивайте бархатцы! Не пожалеете! Ну, а теперь давайте разберемся, как это сделать.

Садить можно двумя способами – сразу семенами в открытый грунт или – рассадой.
Семенами в землю бархатцы высаживаю приблизительно со второй половины мая, с таким расчетом, чтобы всходы не повредились заморозками. Семена сею на 2-3 см в почву и хорошо проливаю. При таком способе посева, цветение несколько запоздает, но самые нетерпеливые для того, чтобы быстрее появились всходы, могут использовать укрывной материал. Укрыть посев следует также при угрозе заморозков.

Чтобы получить цветение бархатцев пораньше, например, в июне, я использую рассаду. Для этого семена высеваю в рассадные емкости приблизительно в период с 1 по 15 апреля. Удобно использовать пищевые контейнеры с крышкой. Почву перед посевом желательно обеззаразить, так как сеянцы часто поражаются черной ножкой. Почва должна быть влажной. Посев на глубину 1 см. Оптимальной считается температура +15…+20°С. После массовых всходов крышку убираю.

Появление двух-трех настоящих листьев, говорит о том, что можно проводить пикировку. Растения хорошо приживаются при пересадке. Заглубляю до нижних продолговатых листиков, но так, чтобы они не соприкасались с почвой. Через пару дней после пикировки провожу подкормку, для этого заделываю в почву несколько сушеных горошин.
К середине июня растения готовы к высадке на клумбу. Расстояние, на которое рассаживаю цветы, зависит от сорта и составляет от 15 до 30 см. Молодые растения обязательно поливаю, взрослые – уже не боятся подсыхания почвы.

Хорошо смотрятся посадки бархатцев не только на клумбах в саду. При сочетании разных сортов (от мелких звездочек-гвоздичек до роскошных почти хризантемных шапок) и расцветок (от желтых до коричневых, почти темно-бордовых) получается шикарная цветочная композиция. Смотрится необычно и ярко. Не зря бархатцы массово высаживают перед административными зданиями и украшают ими городские территории.
Красота бархатцев неоспорима. Скромные, неприхотливые, но в тоже время яркие и нежные – именно эти качества привлекают садоводов. Самое главное, что они просты в выращивании и в уходе.

Гиацинты. Посадка в открытый грунт. Выгонка зимой

Посадка в открытый грунт. Гиацинт универсальное растение. Его можно выращивать дома в горшках, в цветниках на приусадебных участках.

Растения широко используются в городском ландшафтном дизайне – смотрятся шикарно, особенно, в сочетании разных расцветок – ярко, красиво, сочно.

Любят гиацинты солнечные места, плодородную рыхлую воздухопроницаемую почву и ровный участок. Размножаются луковицами. Не требовательны в уходе. Весной обходятся без полива – хватает воды от таяния снега. Участок, где высажены цветы, должен иметь ровный рельеф, так как если случится застой воды, быстро загнивают.

Грунт под посадку готовлю заранее, как следует удобряю перепревшим навозом или компостом. В лунку обязательно добавляю песок, который обеспечивает хороший дренаж (растения тогда не загниют и не заболеют) и древесную золу.

Важно правильно выбрать срок посадки и высадить луковицы так, чтобы до морозов у них образовались корешки. Обычно, сажала гиацинты в конце сентября - в начале октября. Однако, в связи с теплыми осенними аномалиями, которые наблюдаются последние годы, приходится срок посадки сдвигать ближе к ноябрю, так как растения начинают активно расти и погибают при первых морозах. На зиму укрываю мульчей или другим материалом.

Важно правильно выбрать луковицы для посадки. Они должны быть плотными, без пятен, с гладкой поверхностью. Здоровый посадочный материал будет устойчив к болезням и неблагоприятным погодным условиям, даст отличные цветоносы.

Глубина посадки зависит от размера, обычно, сажаю на 15-20 см. Каждая луковица высаживается в отдельную лунку в песок. После посадки поливаю и присыпаю землей. Расстояние между луковицами даю не более 20 см. Растут на одном месте 3-5 лет. Хотя, есть мнение, что гиацинты надо пересаживать ежегодно. Перед посадкой луковицы дезинфицирую.

Срок посадки детками должен быть более ранним, чтобы детка успела адаптироваться к новым условиям и укорениться. Детки зацветают, как правило, на второй или третий год.

Весной посадки гиацинта можно подкормить азотными удобрениями – 15-20 грамм на м².

Если все сделано правильно, участок весенней порой преображается до неузнаваемости. От цветущих гиацинтов невозможно отвести глаз, а аромат цветов, тонкий и изысканный, можно сравнить разве что с французскими духами.

Как вырастить гиацинты дома?

Чтобы вырастить гиацинты дома, осенью выкапываю самые крупные луковицы, подсушиваю их и определяю для посадки в горшок. Но, каждый раз хочется чего-то новенького, поэтому с удовольствием покупаю новые сорта в садовом центре или специализированном магазине. Очень удобно, потому что покупные луковицы уже специально обработаны, посадочный материал готов к выгонке. Выбираю луковицы покрупнее – более 5 см, плотные, с наружной чешуей, без внешних повреждений.

Чтобы получить цветущее растение к определенной дате надо знать, что от посадки до цветения, т.е. время выгонки, составляет 2.5-3.5 месяца, в зависимости от сорта и условий роста.

Подбираю подходящую емкость с дренажными отверстиями. Заполняю специальной питательной смесью нейтральной кислотности. На дно помещаю дренаж из песка или мелкого керамзита. Высаживаю луковицы, чтобы верхушки на 2-3 см были выше поверхности почвы. Сажу тесно, но так, чтобы не соприкасались друг с другом. Присыпаю песком и питательным грунтом, поливаю. Посаженный гиацинт до первых ростков должен находиться при температуре +5…+7°C, после следует перенести в помещение, где температура +18…+20°C и есть хорошее освещение.

Чтобы цветение было продолжительным и пышным, подкармливаю специальным жидким удобрением. Развожу по рекомендации на этикетке.

В результате получаю изумительной красоты соцветия с дивным ароматом. Приятно вручить цветущий живой букет кому-то из друзей в честь торжественной даты или просто любоваться красочным цветением у себя дома.

Бордюрные розы – очарование клумбы

Бордюрные розы – особый вид, который в соответствии с названием, используется по прямому назначению – для оформления территорий вдоль бордюр, дорожек и тротуаров и не только на личных подворьях, но

и в парках, на городских улицах и площадях. Бордюрные розы помогут с успехом создать небольшую живописную разделительную изгородь в саду. Будут привлекательно смотреться в любом уголке вашего дворика.

Еще одно достоинство этих роз – они с успехом могут выращиваться в домашних условиях в цветочных горшках и вазонах.

Полюбились бордюрные розы за свое изумительно красивое цветение махровых соцветий, за многообразие сортов и расцветок, продолжительное цветение и возможность зацвести повторно, а также за неприхотливость и морозоустойчивость.
Бордюрные розы без проблем пересаживаются и легко приживаются. Размножаются черенками, делением куста и семенами. Высота кустов от 35 до 50 см, максимальная – 60-70 см. Компактные кустики хорошо ветвятся, обильно и пышно цветут.

Несмотря на свою неприхотливость, к месту посадки надо подойти ответственно – выбрать тихое и хорошо освещенное. Как рекомендуют специалисты цветочных дел, не желательно, чтобы предшественником бордюрных роз были растения из семейства розоцветных.

А вот к почвам бордюрные розы действительно неприхотливы. Им по нраву любая. Но в идеале, почва не должна быть как избыточно увлажненной, так и слишком сухой. Подойдет рыхлая легкая питательная и плодородная. Замечательно, если будет удобрена органикой – компостом, перегноем (5 кг на м²) и оборудована дренажным слоем.

Пересадкой лучше заниматься весной с приходом стабильного тепла, когда уйдет угроза возвратных заморозков. Высаживаются кустики бордюрных роз на расстоянии до 30 см друг от друга. Корневая шейка должна быть заглублена в почву не более, чем на 5-6 см. После посадки почва в районе куста уплотняется и обязательно поливается.

За теплый сезон бордюрные розы успевают хорошо укорениться и развиться, поэтому и зиму молодые растения переносят с успехом.

Уход ничем не отличается от обычного – регулярное удаление сорной растительности, рыхление, удаление отцветших соцветий и своевременные поливы под корень без излишеств. Вода для полива предпочтительней отстоянная и прогретая на солнышке.

Чтобы розы выглядели ухоженными, привлекательными, правильно росли и развивались, необходимо своевременно кусты формировать и обрезать – удалять сухие, поврежденные побеги. Это прибавит кустам декоративности.

Следует вовремя выявлять и проводить эффективные обработки против болезней и вредителей.

При неблагоприятно складывающихся погодных условиях (жара, засушливые периоды или, наоборот, холод и дожди) бордюрные розы неплохо поддержать специально предназначенными для этого препаратами, которые помогут растению в сложных жизненных ситуациях вновь ожить. Подойдет Циркон, Эпин или Экосил.

Первый год после посадки бордюрные розы не подкармливаются, им хватает питания, которое было заложено при посадке. В дальнейшем можно вносить и весной, и осенью компост. Не обязательно прикапывать, достаточно просто разложить под кустом из расчета полведра на м². Раз в три недели неплохо подкормить цветы коровяком или удобрениями, специально предназначенными для декоративных цветущих растений и конкретно для розоцветных. При проведении минеральных подкормок лучше до и после пролить под кустом, во избежание ожога.

К зиме бордюрные розы следует подготовить – обрезать выступающие побеги, срезать бутоны. Далее кусты утепляются – сначала окучиваются, в последствии прикрываются лапником. В особых случаях, когда наблюдаются сильные морозы без снега, хорошо поможет возведение деревянного «шалашика», который укрывается еще нетканым материалом. Ближе к весне укрытие убирается.

Выращивание роз любых видов и сортов увлекательное и благодарное занятие, бордюрных красавиц – особенно. Немного внимания, любви и эти милые миниатюрные творения создадут в вашем саду картину благополучия, роскоши и уюта.

Ирландская роза, или Эустома: выращивание из семян

Тот, кто хоть раз видел, как цветет эустома, думаю, со мной согласится – цветок производит ошеломляющий эстетический эффект.

Невозможно равнодушно пройти мимо ярких и красивых растений, которые очень похожи на частично раскрывшиеся розы. Раскрывшись полностью, они напоминают огромные махровые маковые соцветия. Представьте, цветы крупноцветковых видов в диаметре около 8 см! Расцветки – от чисто белоснежных, белых с цветной каймой, розовых до фиолетовых, лиловых – всех не перечесть. Универсальный цветок. Сорта и виды на все случаи жизни – высокие для сада, низкорослые – для балконов и дома. Хорош в срезке, смотрится очень дорого. Одно растение за счет сильного ветвления выглядит как огромный букет. Описывать можно долго, но лучше посмотреть воочию, а еще лучше попытаться вырастить.
По поводу выращивания. Цветок с требовательным характером, но уж если получится вырастить, то отблагодарит нежнейшим пышным цветом. В домашних условиях в цветочном горшке прожить может несколько лет, в открытом грунте – один сезон.

Единственный способ вырастить цветок, это посев семенами. Ни делением куста, ни черенками размножить эустому не получится. Не любит неженка, когда нарушают корневую систему. Срезанные черенки не приживутся также, как бы вы не старались.

Посев семян на рассаду лучше начинать с осени, примерно с конца ноября и заканчивать не позднее января. Связано это с длительным периодом от всходов до цветения. У эустомы он занимает около 20-ти недель. Если посеять весной, то цветения можно не дождаться.

Семена мелкие, поэтому лучше отдать предпочтение дражированным. Высаживать предпочтительней сразу по отдельным емкостям с крышками или в торфяные таблетки.

Почва должна быть легкая влажная обладать хорошими влаго-и воздухопроницаемыми свойствами. Подойдет магазинный грунт для комнатных фиалок.
Посев семян поверхностный, присыпать не надо. Достаточно чуть вдавить в почву. Для создания парничка емкости прикрываются крышкой. Конденсат периодически убирается.

В течение всей зимы следует обеспечить рассаде хорошее освещение, весной достаточно будет солнечного света на светлом подоконнике. Полив по мере надобности. Ни подсушивать, ни переувлажнять почву категорически не рекомендуется.
При температуре +20…+25°С всходы начнут появляться недели через две. При более низкой температуре, соответственно, позже.

Для улучшения роста сеянцев рекомендуется однократная обработка препаратами Эпин или Циркон. По необходимости и во избежание болезней, можно обработать рассаду фунгицидами.

Если посев был произведен не в индивидуальные емкости, то спустя месяца полтора после всходов, рассада пикируется. Действо очень деликатное, пересаживать надо с осторожностью, стараясь не повредить тоненькие нежные корни.

Высаживается рассада в цветники, когда сформировалось около восьми настоящих листочков, не заглубляя корневую шейку и на расстоянии 20 см друг от друга. Обязательно следует организовать защиту от заморозков, если существует такая угроза.

Предпочтение отдается светлым солнечным местам. Почва должна быть легкой рыхлой, нейтральной кислотности, хорошо проводить влагу и быть наполнена воздухом. Во избежание застоя воды обязателен дренажный слой.

В яму для посадки вносится смесь из перегноя, дерновой земли с добавлением перлита и торфа. После посадки саженец проливается раствором фундазола.
Уход за растением подразумевает осторожное рыхление, прополку сорняков, умеренный полив, без переливов и пересыхания почвы, проведение подкормок. Подкармливаются цветы через месяц после высадки. Берется половинная доза полного комплекса минеральных удобрений для цветущих растений с бóльшей составляющей азота. В дальнейшем в подкормках должны преобладать фосфорно-калийные добавки.

Если у вас получится вырастить цветок, то изысканное украшение сада гарантировано. Цвести эустома будет длительно. Одно растение радует цветом до двух месяцев, с образованием множества бутонов. По разным данным их может быть от 20 до 35 на ветке.
На зиму цветок можно пересадить в горшок и до весны растить в помещении при +10°С, а весной вновь высадить в сад. Также можно поступить с эустомой, которая была высажена позже и до осени выросла слабо.
Кстати, после цветения в семенных коробочках образуется масса семян. Всхожесть у них достаточно высокая. А это значит, что история эустомы в вашем саду продолжается.

Капуста, которая украшает участок: виды и сорта декоративной капусты

Цветы, похожие на капусту – это овощи, выведенные для выращивания на клумбе. Необычные растения, которые похожи то ли на цветы, то ли на неизвестные экзотические овощи – это декоративная капуста.

Растения с пышной, ярко окрашенной листвой придают участку оригинальность и неповторимость.

В зависимости от сорта, кружевные кочанчики декоративной капусты могут быть миниатюрными или достигать в высоту 50-60 сантиметров. Декоративная капуста предстаёт на клумбе во всей красе, когда другие цветы уже начинают засыхать.

Капуста украшает садовый участок до самых морозов, а небольшая минусовая температура ей идёт на пользу. Селекционерами выведено около сотни видов декоративной листовой и кочанной формы. В этой статье представлено несколько самых интересных сортов.

Кружевное жабо
Сорт капусты Кружевное жабо имеет гофрированные листья, напоминающие воротник-жабо. Листья сорта трёхцветные, с плавным переходом от зелёного к насыщенно-сиреневому. Полного развития сорт достигает к сентябрю, и разноцветные кружева радуют глаз на клумбе весь октябрь и начало ноября.
Капуста Кружевное жабо – растение высотой около 50 сантиметров. Листья сорта с чётко выраженным гофрированным краем.

Павлин
Павлин – один из самых эффектных сортов декоративной капусты. Кочан этого сорта достигает диметра 30-35 сантиметров, а размах крайних листьев – 70 сантиметров. Структура листьев капусты Павлин напоминает перья.
Нижние листья окрашены в сизовато-зелёный цвет, центральные листья и кочан – в белый или розоватый. Расцветка имеет чётко выраженные границы.

Токио
Серия сортов капусты Токио отличаются очень яркой серединой в обрамлении насыщенно-зелёной листвы. Обрамляющие яркий кочан зелёные листья имеют округлую форму и слегка гофрированные край.
Листья в центре покрыты многослойной бахромой пурпурного, тёмно-розового или фиолетового оттенка. Высота растения около 30-ти сантиметров. Розетка листьев многослойная, плотная.

Осака
Сорт Осака по форме похож на капусту Токио. По окраске существует три сортотипа, в зависимости от окраса листьев внутренней розетки: вайт — кремово-белый, пинк – розовый, ред – красный. Краевые листья у всех сортотипов сизо-зелёные.
Отличительная черта сорта – повышенная гофрированность листьев по краю. Объём розетки капусты Осака достигает 45 сантиметров. Высота растения – 55-60 сантиметров.

Санрайз
Сорт декоративной капусты Санрайз имеет очень привлекательную форму. Её кочаны похожи на гигантские розы. Небольшой кочан с полураскрытыми листьями окрашен в мраморно-белый, сиреневый, розовый или жёлтый цвет.
Некоторые листья дополнительно украшены тёмным кантом. Внешние, обрамляющие листья насыщенно-зелёные с лёгким сизоватым налётом. Стебель капусты высокий, может достигать 90 сантиметров, поэтому растение выглядит как настоящий цветок.
Наибольшей декоративности сорт капусты Санрайз достигает при температуре от плюс 12 и ниже. Розетки начинают окрашиваться и превращаться в настоящие цветы. Декоративность капуста не теряет до выпадения снега.

Язык жаворонка
Капуста сорта Язык жаворонка не похожа на обычный овощ, обладающий кочаном. Это сорт листовой формы. Образующий стебель высотой от 50 до 130 сантиметров. На стебле образуются побеги-черешки длиной около 20 сантиметров, покрытые курчавыми листьями. Окрас листьев зелёный.
Куст капусты Язык жаворонка начинает разрастаться во второй половине лета. В полном развитии куст капусты издалека напоминает пальму. Декоративность растение сохраняет до выпадения первого снега.

Пиглон
Пиглон – необычайно красивый сорт декоративной капусты. Небольшие кочаны похожи на бутоны розы. Растение компактное, традиционной для декоративных сортов капусты формы, на длинном стебле.
Внешние листья кочана тёмно-зелёные с выраженными белыми прожилками. Средние –кремово-белые. В центре находится бледно-розовая розетка в виде бутона розы.

Розовая цапля
Розовая цапля – один из самых эффектных кочанных сортов декоративной капусты. Стебли растения длинные, продолговатые. Розетки ярко-розового цвета напоминают розовые бутоны в обрамлении насыщенно-зелёных кроющих листьев.
Капуста достигает наибольшей декоративности в конце лета и сохраняет свежесть до самых морозов. Сорт выдерживает кратковременные заморозки до минус 10-12 градусов.

Кале красная
Кале красная – сорт с красивым фиолетовым оттенком листьев. Встречаются карминовые, бурые, рубиновые и даже фиолетово-чёрные оттенки. Листья сорта кучерявые, похожие на пышные метельчатые соцветия. Высота растения 80-90 сантиметров.
Сорт способен перенести заморозки до минус 15-ти градусов.

Голубь Виктория
Изысканный гибридный сорт, выведенный в Японии. Высота растения около 40 сантиметров. Листья с волнистыми краями, плотной структуры. По краю листья украшены небольшой рюшей. Расцветка листьев меняется от края к центру: поверхностные листья насыщенно-зелёные, средние – молочные, в центре бледно-розовые.

Эффектную декоративную окраску листья сорта Голубь Виктория приобретают к середине августа. При наступлении прохладной погоды сердцевина становится ярче. Капуста сохраняет свежесть даже при наступлении заморозков до минус 12 градусов.

Многолетний Анафалис

В Россию это растение попало в красочных английских пакетах около 20 лет назад. С тех пор оно прочно удерживается на нашем рын­ке.

Распространение: Произрастает в субальпийских хвойных и березовых лесах на высоте до 3400 м над уровнем моря. Широко распространён в Северной Америке за исключением юго-востока, а также на Дальнем Востоке Азии и в Японии.

Натурализовался во многих регионах Европы

Цветение: Обильно цветет в августе

Описание: Род включает около 35 видов травянистых многолетников.

Многолетнее травянистое растение с деревянистым корневищем. Стебли одиночные или в некотором количестве, прямостоячие или восходящие, до 60—100 см в высоту в благоприятных условиях, почти не ветвящиеся, белые, покрытые пепельно-серым войлочным опушением, что придает растению особую привлекательность.

Листья кожистые, верхняя поверхность с паутинистым налётом, нижняя — с прижатым ржаво-коричневым опушением. Нижние листья увядают к цветению, притупленные. Стеблевые листья линейные или линейно-ланцетные, до 10 см длиной, верхние — небольшие, узкие.

Корзинки собраны в большие группы наподобие сложного щитка, с широко-колокольчатой или полушаровидной обёрткой, листочки которой покрыты беловатым войлочным опушением. Полудвудомное растение с преобладанием мужских или женских цветков в корзинках. Большей частью пестичные соцветия с 3—20 тычиночными цветками в середине, окружёнными пестичными. (Большей частью) тычиночные соцветия с только тычиночными цветками или с немногочисленными рядами пестичных цветков по краю. Венчик 3—5 мм длиной. Паппус у тычиночных цветков зубчатый, у пестичных — нитевидный. В конце лета распускаются гроздья маленьких цветочков с сухими шуршащими лепестками.

Семянка железистая, около 0,7 мм длиной.

Уход: Осенью срезать растение у самой земли. Кусты разрастаются довольно быстро и периодически нуждаются в пересадке и обновлении.

Капризность: Нетребовательное растение

Освещение: Хорошо растет как на сухих открытых местах, так и на более влажных, с небольшим затенением.

Полив: Полив по мере необходимости.

Грунт: Предпочитает умеренно сухую, свежую, проницаемую почву. На влажных поч­вах анафалис вымокает. Корни растения загнива­ют, листья постепенно отмирают. В качестве про­филактики сажайте рас­тения на хорошо дрени­рованной почве.

Пересадка: Анафалис легко переносит пересадку, хотя оптимальные сроки — ранняя весна или август — сентябрь.

Размножение: Черенками, делением куста и семенами. Семена сеют с конца марта по май в небольшие плошки, не присыпая грунтом и обязательно накрывая стеклом и часто опрыскивая. Пикируют в посевные ящики или рассадные парнички и высаживают на постоянное место в сентябре или даже на следующий год. Однако надо отмстить, что семена этой культуры очень мелкие, пылевидные и получить из них рассаду крайне трудно. Гораздо легче размножить это растение делением куста. Сделать это можно в конце апреля — начале мая или в августе-сентябре. Маточный куст или часть куста выкапывают из земли и разламывают или разрезают на части, состоящие из 1— 3 побегов с корнями. Деленки желательно сразу же высадить на постоянное место, во временные контейнеры или прикопать в почву.

Зима: Зимостойкость и равнодушие к весенним холодам у анафалис сравни­ма с такими же свойствами среднерусских растений.

Болезни и вредители: Анафалис - это болезнестойкое растение, его ре­дко поражают вредители.

Применение: Устойчивость к сорнякам делает его привлекательным для создания зарослей в ландшафтном оформлении. Очень высокая ско­рость вегетативного размножения всегда радует тех, кто решился его выращивать.

Этот цветок привлекателен во все периоды вегетации: с весны до середины июля, когда растут его серебристые побеги, а затем до поздней осени — покрытый шапками серебристо-белых соцветий. Для засушивания побеги анафалиса срезают в период, когда раскрылось более половины соцветий в щитке. Сушат растения, связывая по нескольку побегов вместе и подвешивая в сухом затененном месте вниз соцветиями. Высушенные соцветия анафалиса очень красивы и могут быть одним из лучших украшений ваших зимних композиций.

Партнеры: Астра итальянская (Aster amellus), Колокольчик скученный (Campanula glomerala), Котовник (Nepeta) и другие переносящие засуху кусты. Очень красиво он смотрится в тенистых садиках на фоне папоротников, хост и других растений.

СОРТА И ВИДЫ

Анафалис трехжилковый — Аnaphalis triplinervis = Antennaria triplinervis Sims

Родина: Гималаи, на каменистых горных лугах на высоте 1500-5000 м.

Растение многолетнее. Характер роста прямой, много листьев на побеге, кусты 20-50 см высотой. Лист ланцетовидный, трехпалый, серый, свалявшийся, крупный. Соцветия серебристо-белые, жемчужные коробочки на концах прямостоячих побегов (стеблей).

Анафалис жемчужный — Аnaphalis margaritacea (L.) Clarke

Из Северной Америки и Северо-Восточной Азии.

Самый известный вид. Это невысокий многолетник высотой 30—40 см с побегами, покрытыми линейно-лацетными листьями, разветвленными в верхней части. Листья с внешней стороны менее серые, чем с внутренней. Стебель и листья покрыты беловойлочным опушением, придающим растению серовато-серебристый оттенок. Цветки-корзинки диаметром 0,6—0,8 см собраны в щитковидные соцветия, находящиеся на верхушках побегов. Соцветия состоят из мелких серовато-белых цветков, окруженных 4—5 рядами жемчужно-белых сухих листочков обертки. Морозостоек. Агрессивен, быстро размножается благодаря боковым побегам.

Анафалис кистеносный - Anaphalis racemifera

Более крупные соцветия — до 1,5 см — у другого вида анафалиса—A. nubigena, однако этот вид встречается в садоводстве крайне редко. Также очень редок апафалис бархатистый (A. yedoensi.), беловойлочный полукустарник родом из Тянь-Шаня.

Анафалис непальский — Anaphalis nepalensis Spreng. ex Hand.-Mazz. Synonyms Anaphalis monocephala DC. (var.), Helichrysum nepalense Spreng.

Родина: Китай, Гималаи, Непал, высокогорные луга на высоте 2400-4500 м.

Многолетник 15-30 см высотой. Прикорневые листья продолговато-овальные или лопатчатые, иногда заостренные с бело-войлочным опушением, стеблевые листья более узкие сидячие. Цветки белые или бежевые собраны в кисти из 1-15 цветочков. Цветет поздним летом.

Выращивают в слегка затененном месте, на участке с влажной, богатой гумусом почвой. На лето растения необходимо замульчировать мелким гравием. На зиму требуется хороший дренаж и воздушно-сухое укрытие. Семеня высевают весной, всходы появляются на протяжении 1-3 месяцев при температуре 13-18С. Также размножается делением кустиков весной.

Subscribe to Последние Новости