SadOK - Эко товары предгорья Сев. Кавказа

 
 
 

Payment term

Оплата на карту Сбербанка

Terms of delivery

Доставка осуществляется Почтой России

Contacts

Краснодарский край vedgard.com/sadok sadlavanda@gmail.com

Эко товары и услуги

  • Выращивание этой экзотики не требует особых хлопот. Формирует мощную розетку листьев с множеством крупных цветоносов высотой 100-120 см. Вредителями и болезнями не повреждается. Декоративна в

    подробнее
    RUB 50.00
  • Керрия кустарник вырастает от 1м. до 2 м. в зависимости от климата.У керрии есть основная (природная) и махровая формы. У основной венчик цветка простой, из 5 ярко-желтых лепестков диаметром до 4,

    подробнее
    RUB 150.00
  • Продаётся лаванда в отдельных стаканчиках, ей около 3 мес., отлично приживается,сорт Южанка. Очень ароматные не только цветки, но и листья! Лаванда выдерживает морозы до -25 градусов.Лаванду

    подробнее
    RUB 60.00
  • С греческого языка название растения «kamptein» переводится как «сгибать, скручивать или гнуть». Именно поэтому эту трехметровую лиану выращивают для украшения стен, изгородей, шпалер и беседок.

    подробнее
    RUB 150.00
  • Аквилегия (водосбор, орлик) – многолетнее травянистое растение семейства лютиковых. В Европу завезена из Северной Америки.
    Достигают высоты 80–100 см. Кусты раскидистые. Корневая система

    подробнее
    RUB 80.00
  • Высокорослые ирисы около 1 м. с крупными красивыми цветами. Неприхотливые, засухоустойчивые. Хорошо растут на солнечном месте и в полутени.Листья декоративны весь с весны до первых морозов. Цена

    подробнее
    RUB 80.00
  • Рудбекия долго и ярко цветёт, с июня и до заморозков. Многолетняя и морозоустойчивая, листья остаются зимовать. Растёт хорошо на солнечном месте, кусты быстро приживаются и цветение происходит уже

    подробнее
    RUB 80.00
  • Кореопсисы долго и ярко цветут, с июня и до заморозков. Многолетние и морозоустойчивые, растёт хорошо на солнечном месте, кусты быстро приживаются и цветение происходит уже в год посадки. Высота

    подробнее
    RUB 50.00
  • Дельфиниум высокорослое эффектное травянистое декоративное садовое растение с длинными, крупными соцветиями. Высота растения 80 - 150см. Диаметр цветка 3—5 см. Цветет в июле — августе, повторное

    подробнее
    RUB 100.00
  • Многолетнее травянистое овощное, декоративное растение семейства Астровые.
    По внешнему виду напоминает чертополох (вырастает до 2 м), но отличается от него более крупными фиолетовыми или

    подробнее
    RUB 50.00

Все товары

RUB 120.00
RUB 120.00
RUB 3,800.00
RUB 700.00
RUB 1,600.00
RUB 100.00

О компании

Эко товары предгорья Сев. Кавказа. Для тех, кто употребляет натуральные продукты и любит выращивать растения, хочет сделать свой участок прекрасным, ароматным и целебным. Поэтому здесь можно приобрести продукты питания, семена, рассаду, саженцы кустов и деревьев по низким ценам, выращенным в Краснодарском крае. Возможна пересылка растений почтой России.
ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО РАСТЕНИЯ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ПОСАДКЕ ПРИОБРЕТЁННЫХ РАСТЕНИЙ НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ.

Last news

7 красивых цветов для посадки под деревьями

Цветы красиво смотрятся не только на клумбах в саду, но и возле стволов фруктовых и декоративных деревьев.

Надо только правильно подобрать цветущие культуры и деревья, чтобы они не только не мешали друг другу, но способствовали условиям роста.

Барвинок
Многолетняя, стелящаяся травка может стать украшением любого сада. Цвести она начинает ранней весной крупными синими цветочками. Цветение продолжается почти до сентября.
Барвинок прекрасно себя чувствует в тени деревьев, неприхотлив в уходе, удивительно живуч, даже если выпадет снег. Поэтому у многих народностей барвинок стал олицетворением особой силы, способной к выживанию.
Барвинок имеет горизонтальное расположение корней длиной до 70 сантиметров, расположенных близко к поверхности почвы. Любит рыхлый, слабокислый грунт. Поливать его надо только во время продолжительной засухи. Не вредят барвинку и сорняки.

Крокусы
Мелколуковичные крокусы относятся к многолетним травянистым растениям, Цвести они начинают в начале весны, когда деревья еще не оделись в листву и ни что им не мешает наслаждаться первыми теплыми лучиками солнца.
Их яркие, нарядные цветочки прекрасно смотрятся в саду на фоне подтаявшего снега. Цвести они начинают сразу за подснежниками и радуют глаз 10-15 дней. Размножаются крокусы луковицами. На второй, третий год количество луковиц увеличивается, и они начинают цвести гнездами по 8 и более штук в кусте.

Виола
В народе этот однолетник называют анютины глазки за их небесно-синие цветочки. На самом деле ее цветы имеют большое разнообразие цвета. Радуют они садоводов яркими цветами всю весну до самого лета.
В природе существует много видов и расцветок виолы почвопокровной. Высаживают ее в тенистых или затененных местах, она любит умеренную влагу. Часто виолу используют в ландшафтном дизайне, в комбинированных посадках.

Яснотка

Растение цветет почти все лето белыми, розовыми и ярко-красными цветами. Размножается яснотка стеблями от горизонтально растущих корней. Многолетнее растение зимостойкое, не требующее накрытия на зиму, хорошо переносит холод, быстро застилает большие участки. Яснотка не прихотлива в уходе, хорошо себя чувствует в тени деревьев на любом почвенном покрове.

Анемона
Растение анемона или как ее еще называют ветреница, относится к семейству лютиковых. Цветет она белыми, синими, красными, розовыми полузонтиками. Анемона люби солнечные участки, но страдает, когда дуют ветра. Поэтому хорошо себя чувствует под защитой крон деревьев. Любит грунт с хорошей проницаемостью влаги и воздуха.

Хоста
Многолетник хоста относится к семейству спаржевых. Растение прекрасно себя чувствует в тенистой кроне деревьев, эффектно украшая сад разнообразной формой листьев и цветами разных цветов и оттенков.
Поверхность листьев хосты бывает глянцевая и матовая, сама листовая пластина может закручиваться по спирали, быть округлой, узкой, сердцевидной. Листья хосты сами по себе являются украшением любого сада.
В зависимости от сорта они имеют разную высоту от 10 до 70 сантиметров и выше. Цветовая гамма листьев тоже очень разнообразна, от всех оттенков зеленого до желтого, белого, голубого, золотистого. Их яркие цвета радуют садоводов с весны до самых осенних заморозков.

Сцилла
Луковичный многолетник сциллу еще называют голубым подснежником. Он первым пытается пробиться через только начинающую оттаивать почву. От других первоцветов сциллу отличает длинный ланцетный лист и ярко-голубые цветы, которые зацветают ранней весной.

Вообще среди растений, прекрасно чувствующих себя под кроной деревьев, есть много таких, которые цветут ранней весной. Им на смену приходят другие, цветущие летом или осенью. Их можно менять в зависимости от поры года. Если их правильно подобрать, весь сад с ранней весны до поздней осени будет радовать своего хозяина красотой цветущих растений.

Лучшие растения для цветника на кислой почве

Многие садоводы тратят немало средств и усилий для создания яркого цветущего цветника на участке. Но некоторые растения, несмотря на все заботы и хлопоты, не радуют ни цветением, ни ростом.

И, казалось бы, – место выбрано хорошее, почва плодородная, поливы и подкормки вовремя… Так в чём секрет? А нет никакого секрета! Кислотность почвы (тот самый таинственный показатель pH) бывает разной, и различные виды растений реагируют на него по-разному. Из каких растений можно создать цветник, если почва кислая, расскажу в этой статье.

Для создания красивого цветника на участках с кислой почвой есть, как минимум, два пути: заняться раскислением почвы, что хлопотно и не всегда приводит к ожидаемым результатам, или подобрать цветы и декоративные растения, которым придется по душе повышенная кислотность грунта. А таких — предостаточно, чтобы без лишних усилий украсить ландшафт участка.

1. Хвойные растения
Сегодня всё большее распространение на частных участках получают хвойные растения. В современных цветниках почётное место выделяется для низкорослых декоративных сортов туи, ели, можжевельника или кипарисовика. И все эти растения хорошо растут на кислых почвах, а питомники предлагают огромный выбор и по размеру, и по форме, и по цветовой гамме.

2. Папоротники
Прекрасные спутники хвойных пород – папоротники. И хотя им не дано удивить человечество каким-то роскошным цветением, зато изысканность листьев часто поражает воображение. Найдите сорта, которые смогут пережить ваши зимы, и высадите папоротники в тенистом месте. В сочетании с цветущими многолетниками (которые также предпочитают кислую почву и тень) получится настоящий сказочный уголок!

3. Калина
Украсить цветник поможет и обыкновенная калина – знатная любительница кислых влажных грунтов. И хотя она не станет центром композиции, так как вырастает до внушительных размеров, зато послужит прекрасным фоном.

Прелесть этого кустарника заключается в том, что он красив в любое время года – и весной, когда появляются белые корзинки цветов, и летом, когда спеют красные бусины ягод, и осенью, когда листва меняет свой цвет от жёлто-золотого до бордового. При этом зимой куст превращается в лёгкую скульптуру, украшенную красными ягодами.

4. Гортензия
Если вы являетесь обладателем участка с кислой почвой, то гортензия – ваше растение. Выращивать эти великолепные кустарники сегодня пытаются многие, но если на нейтральном грунте растут они с трудом и требуют дополнительного подкисления, то почва с повышенной кислотностью — настоящий рай для этих растений. Остаётся лишь подобрать различные сорта и виды гортензии по размеру и срокам цветения, и ваш сад будет прекрасен на протяжении всего лета.

5. Рододендрон
Если вас не смущают требовательные к уходу за растением, обязательно посадите на кислой почве рододендрон. Он, конечно, не потерпит халатного отношения к поливам и подкормкам, и неподготовленную зимовку, скорее всего, не оценит. Но за все труды и хлопоты вознаградит божественным цветением.

6. Дицентра
Нежные цветы дицентры имеют форму сердечек и послужат прекрасным украшением любого цветника. В народе это растение так и называют «цветком сердца». Разные сорта этого растения различны как по размерам, так и по цвету. Розовые или белые, лиловые или жёлтые – не важно, все цветы словно созданы для романтического настроения. К тому же дицентра – настоящая находка для новичков или занятых садоводов, так как она абсолютно нетребовательна к условиям выращивания и ей будет вполне комфортно даже при минимальном уходе.

7. Люпин
Прост в уходе и тем не менее прекрасен – люпин. Это многолетнее растение не только украсит цветник своим пышным цветением, но и улучшит структуру почвы и обогатит её азотом. Для создания ярких акцентов люпин высаживают группами и, в зависимости от цветового сочетания, композиция может быть как изысканной и стильной, так и простой и душевной.

8. Гравилат
Гравилат выручит любой цветник с кислой почвой, расположенный в холодной климатической зоне. Гибриды этого обитателя Сибири и Дальнего Востока легко выдерживают суровые зимы, а потому очень ценятся многими садоводами. В зависимости от сорта, цветы гравилата могут быть красного, жёлтого или оранжевого цветов, со всевозможными оттенками. Но у этого растения удивительны не только цвет, но и форма соцветий, которая может сильно отличаться у разных сортов.

9. Бадан и незабудка
Ранней весной вас порадуют яркие розовые цветы бадана сердцелистного и голубые нежные незабудки. Цветут эти растения недолго, зато декоративные листья будут служить украшением цветника до поздней осени.

10. Эрика и вереск
Эрика и вереск, высаженные куртинами, выглядят достаточно ярко во время цветения. А цветут они долго – с середины лета и до заморозков. Плюс этих полукустарников ещё и в том, что они достаточно неприхотливы и не требуют особого ухода.

11. Розы и пионы
Розы и пионы хорошо растут на влажных слабокислых почвах, поэтому, если почва на участке очень кислая, то для выращивания этих культур потребуется раскисление – внесение золы, извести или доломитовой муки.

Читайте также нашу статью Травянистые пионы — фавориты на все времена.

12. Летники для кислых почв
Как известно, особую яркость цветникам и клумбам придают однолетники. Их неповторимые расцветки и аромат делают наши летние вечера, проведённые в саду, очень душевными и теплыми. И тут снова приятная новость – есть и среди однолетников любители кислых почв!

Хорошо растёт на кислом грунте настурция. Сортов этого растения огромное множество и создать великолепный цветник можно было бы только из разных его видов. Палитра цветов — от белого до лососевого, включая все оттенки жёлтого, красного и оранжевого. Форма – ампельная или кустовая, и при всём этом ещё и листья красивой формы.

Мак, портулак, гвоздика, василёк – неприхотливые растения, хорошо цветут на кислых почвах и украсят цветник своими яркими красками. Астры, в том числе и многолетние, космея, циния легко подстраиваются под предлагаемые условия и могут стать украшением клумбы даже при повышенной кислотности почвы.

13. Любые цветы в контейнерах
Многие летники хорошо растут в различных контейнерах, и это еще один вариант создания красивого цветника на кислых почвах. Лобелии, петунии, бегонии, анютины глазки, низкорослые бархатцы и многие другие цветы создают настоящие фейерверки ярких красок. Ампельные, стелющиеся или кустовые формы найдут своё место в любой цветочной композиции, а грунт вы подготовите для них индивидуально.

Плюс выращивания цветов в контейнерах ещё и в том, что всегда можно убрать отцветающие растения, а на их место поставить новые. И делать это можно начиная с ранней весны – ведь и тюльпаны, и мускари, и гиацинты прекрасно себя чувствуют в горшках.

Дорогие читатели! Права народная мудрость – не бывает плохих участков, бывают своеобразные условия. И подстроиться к этим условиям можно – стоит лишь изучить особенности территории и проявить немного знаний, труда и фантазии.

Как правильно выращивать тюльпаны в саду

Каждый цветовод стремится иметь в своём саду цветущие растения с самой ранней весны. Одним из таких растений является тюльпан.

Тюльпаны (семейство Лилейных) по праву завоевали в нашей стране популярность как среди профессиональных цветоводов, так и среди населения.

Тюльпаны очень разнообразны по форме и строению цветка, по окраске, а также по высоте растения. Цветки бывают бокаловидные и лилиеподобные, простые и махровые, однотонные и пёстрые, размером в длину до 13 см и в диаметре до 15 см.

Цветет тюльпан в мае – июне, однако в последние годы в условиях центральной полосы России наблюдается сдвиг цветения на несколько недель раньше, что связанно с отклонением климатических условий.

У тюльпана короткий период вегетации. После цветения листья засыхают, луковицы вступают в период относительного покоя, но покой этот только кажущийся: в материнской луковице за это время формируется новый цветок.

Размножение тюльпана

Размножается тюльпан дочерними луковицами, образующимися в пазухах чешуй материнской луковицы, и семенами. После отцветания и засыхания листьев, примерно в июле, необходимо отделить дочернюю луковичку и просушить в течение двух дней на открытом воздухе, защищая от дождя и притеняя от солнца. Затем луковицы очищают от земли, корней и сортируют.

Хранят луковицы тюльпана первые три недели при + 20°C. После этого температуру снижают до +15°C, а затем до 9…12°C. Влажность воздуха желательна в пределах 80%. Эти условия поддерживают в хранилище до момента посадки луковиц в открытый грунт. При более высокой температуре луковицы тюльпаны задерживаются с цветением.

При выращивании тюльпанов луковицы необходимо выкапывать ежегодно. Это является залогом увеличения коэффициента размножения, роста луковиц и борьбы с вредителями и болезнями.

Посадка тюльпанов

Успех выращивания тюльпанов зависит от правильного выбора места посадки и соответствующей подготовки почвы. Для их размещения выбирают хорошо освещённое, защищённое от холодных ветров место. Уровень залегания грунтовых вод не должен превышать 60 см. Если же вода будет подниматься выше, то это приведёт к вымоканию и гибели луковиц.

Немаловажным условием при выборе места для посадки тюльпана является хороший предшественник. Таковыми для него являются все цветочные и овощные культуры, за исключением луковичных и паслёновых, вирусные заболевания которых передаются тюльпанам.

Для посадки тюльпана выбирают ровные участки с лёгкими супесчаными, богатыми перегноем почвами, однако следует знать, что тюльпаны не выносят кислых почв. Лучше всего они растут на нейтральной или слегка щелочной почве. Принимая это во внимание, при подготовке участка под тюльпаны в глинистые почвы надо внести речной песок (2 ведра на 1 м²), а при необходимости – и известь (50–55 г на м²).

Луковицы тюльпана высаживают в грунт осенью с таким расчётом, чтобы они хорошо укоренились до наступления морозов. Для средней полосы России наиболее подходящим сроком является середина – конец сентября – начало октября. Раннецветущие тюльпаны на одну – две недели высаживают раньше, чем поздноцветущие.

Перед посадкой следует самым внимательным образом оглядеть луковицу. Кожица должна быть чистой, а сама луковица – твёрдой. Если же на луковицах обнаружатся пятна, её следует сразу же уничтожить. Здоровые экземпляры для профилактики обрабатывают 0,2%-ным фундазолом в течение 1 часа, обсушивают и высаживают.

Сажают луковицы тюльпана на расстоянии 10–15 см в ряду, а между рядами 30–40 см, на глубину 10–15 см. Однако следует помнить, что глубина посадки и расстояние в ряду напрямую зависят от размера луковицы, чем она крупнее, тем больше должна быть площадь вокруг неё. После первых заморозков место посадки луковиц укрывают листвой, соломой или перегноем слоем 25–30 см.

Тюльпаны требуют больших доз органических и минеральных удобрений. Весной, как только появляются ростки, вносят минеральное удобрение между рядами на глубину 10–12 см. Через две недели удобряют жидким коровяком с добавлением 20 г супефосфата и 25 г хлористого калия на ведро раствора. Третий раз растения удобряют во время цветения – раствором коровяка с добавлением 25 г супефосфата и 20 г хлористого калия на ведро раствора.

Уход за тюльпанами

При хорошей подготовке земли уход за тюльпанами незначителен. Он заключается в систематическом рыхлении почвы, прополках и поливе. Причём поливают тюльпаны до начала пожелтения надземной части, примерно в течение двух недель после окончания цветения. Именно в это время происходит рост новых луковиц. Отцветшие цветки обязательно отщипывают.

Тюльпаны хороши для раннего цветения в грунте, они отличный материал для срезки, а также для зимней выгонки. Для букета тюльпаны срезают с одним–двумя листьями для лучшего развития луковицы.

На некоторых сортах тюльпана наблюдается пестролепестность. Это явление вызывается вирусным заболеванием, которое переносится сосущими насекомыми, а также ножами при срезке цветов. Во время цветения необходимо уничтожать растения с пёстрыми цветами, чтобы не заразить другие луковицы. Для профилактики нужно периодически осматривать посадки и немедленно удалять вместе с землёй растения с отклонениями в развитии. Это позволяет не допустить развитие инфекции, если таковая появляется.

Сорта тюльпана

Все сорта тюльпанов делят на ряд групп по форме цветка и срокам цветения.

Простые ранние цветут в начале мая в течение 15–30 дней. Пригодны для выгонки. Лучшие сорта тюльпана этой группы: ИбисМон Трезор (розовый), (жёлтый), Кулер Кардинал (красный).

Махровые ранние цветут одновременно с простыми ранними. Сорта этой группы также пригодны для выгонки. Лучшие сорта тюльпана: Электра (красный), Мурильо (белый с розовым оттенком).

Триумф – цветут во второй половине мая 10–20 дней. Тюльпаны этой группы высокие с бокаловидными крупными цветами. У большинства сортов тюльпана основная окраска сочетается со светлым окаймлением. Лучшие из них: Каррата (белый), (карминово-красный с серебристой каймой), АвиаторАльгиба (розово-лиловый с малиновым оттенком).

Бридеровские – тюльпаны этой группы цветут в конце мая – начале июня. Лучший сорт – Дилленбург (оранжево-терракотовый).

Менделевские цветут во второй декаде мая в течение 15–30 дней. Лучшие сорта этой группы: Гер Грейс (бело-розовый), Уайт Сейл (белый).

Махровые поздние тюльпаны – сорта с махровыми цветками, которые распускаются в конце мая. Лучшие из них: Ницца (жёлтый с красными перистыми пятнами), Маунт Текома (белый с кремовым оттенком), Симфония (чёрно-фиолетовый).

Дарвиновские – сорта тюльпанов этой группы цветут в третьей декаде мая в течение 15–20 дней. Это очень разнообразная группа по количеству сортов. Цветки самой разнообразной окраски и формы – чашевидные, шаровидные и бокаловидные. Лучшие из них: Деметер (фиолетовый), Аристократ (лилово-розовый с малиновым оттенком), Куин оф Найт (чёрно-фиолетовый), Цваненбург (белый), Корнефорос (красный), Холден Харвист (жёлтый).

Попугайные тюльпаны имеют причудливо изрезанные цветки. Растения этой группы цветут в конце мая. Лучшие: Фантазия (нежно-розовый), Блэк Паррот (чёрно-фиолетовый), Техас Гольд (жёлтый), Ред Чемпион (красный).

Лилиецветные – растения этой группы по форме цветка очень похожи на лилию. Листочки околоцветника узкие с острыми кончиками. Цветут в середине мая. Лучшие сорта этой группы: Алладин (красно-оранжевый с золотистым окаймлением), Аркадия (жёлтый), Уайт Триумфатор (белый), Мариетта (нежно-розовый).

Дарвиновские гибриды. Растения этой группы цветут в начале мая. Цветки очень эффектные – ярко-красные. Эти тюльпаны пригодны для выгонки. Дают прекрасный срезочный материал. Лучшие сорта: Лондон (красный), Художник (жёлто-красный), Оксфорд (красный), Парад (красный).

Тюльпаны восхищают цветоводов многообразием форм, окраски и размеров. Они украшают наш сад с момента схода снега и до начала лета. Эти прекрасные цветы ассоциируются у нас с приходом весны и наступлением нового садового сезона.

В Германии штраф 25 000 евро, за выращивание овощей в огороде

До того, как мы расскажем невероятную историю русской немки по имени Ирина, сначала небольшое вступительное немецкое видео для того, чтобы прочувствовать всю глубину немецкой логики.

Из видео: Эти товары под запретом. Нельзя, чтобы такие помидоры существовали. Эти сорта беззащитные, незарегистрированные. Государство Германии их не признает. Человек, который их выращивает, состоит в садовом сообществе.

Сердечно приветствую всех гостей на этом, уже традиционном, празднике помидоров. Как и каждый год, здесь большое разнообразие. У всего этого есть политическая причина. Ведь у нас в Германии существуют законы, которые запрещают всё, что вы тут видите. Законы запрещают торговать старыми сортами и также нельзя продавать их семена.

В мире существует 15 000 сортов помидоров, Ущи (неразборчиво 00:01:12) представляет сегодня 80 сортов, которые у нас под запретом. Потому что эти помидоры отличаются. У них вкус не водянистый. Существует закон, который запрещает вести торговлю этими старыми сортами. Если что, то я сразу говорю: «Ну тогда напишите на меня заявление». Но пока ничего не было. А дальше будет видно.

То есть вы нарушаете закон? Да, я нарушитель.

Один раз в год собираются трактора из всей Германии в Берлине. Защитники природы протестуют против этого закона. Демонстрации проходят около правительственного района и также около Сельхоз Министерства, которое запрещает старые сорта. По закону фермер Эдинберг, к примеру, должен всех своих клиентов предупреждать, что его картофель они могут только кушать, но им его выращивать запрещено.

Здесь собрались люди из многих разных организаций и у всех требования одни и те же. Нужно разнообразие, а не однообразие. В Германии разрешены только 43 сорта помидоров, да и те сорта F1. То есть их семена вы не сможете использовать в дальнейшем.

Автор: До того, как мы перейдем к интересной истории Ирины, русской немки из Германии, и к полному идиотизму, который объясняет название этого видео, мы хотели бы сказать еще пару слов от себя. Буквально недавно мы делали видео по данной теме и рассказывали о том, что мы только что показывали вам в предыдущем видео. Мы ознакомили наших зрителей с законом, который категорически запрещает большинство сортов овощей.

И рассказали, что при нарушении этого закона, людям грозит штраф, и это относится не только к сортам помидоров, но также и ко всем другим культурам. Но после выхода нашего видео, в наш адрес посыпались обвинения и ненавистные письма от русских немцев. Нам писали и в комментариях, и на электронный адрес, мы конечно, уже привыкли к реакции людей. Но в этот раз это было особенно неприятно и негативно. Нас обвинили в том, что мы всё придумали, и мы обманываем всех. И что всё это ложь. Так всегда происходит, когда мы в наших видео нарушаем образ идеальной Германии. Но не все, но и немало русских немцев реагируют очень-очень негативно.

И хотя мы специально указали в нашем видео на официальный федеральный закон Германии и предоставили даже ссылку на данный закон, и все равно после видео нас просто ненавидят за это. И получается, что не Меркель и правительство виновато в этом больном законе, а мы, потому что мы о нем рассказали. Конечно, нас это огорчает, хотя с другой стороны есть вещи, которые нас удивляют. К примеру, то, что люди из России, Белоруссии, Казахстана, да из многих стран Евросоюза гораздо больше в курсе о том, что происходит в Германии, чем многие русские немцы, которые живут в этой стране. Но мы получаем немало поддержки от наших подписчиков и зрителей, за что вам огромное спасибо.

Ну а сейчас возвращаемся к нашей теме. Русская немка Ирина, которая живет в Германии. Немецкие СМИ ее нашли еще в 2014 году и прозвали ее «помидорной королевой». И два года назад государственное немецкое телевидение сделали даже телепередачу. Ирина выращивает более, чем 900 сортов томатов. И более того, она выращивает многие сорта острого перца чили.

И множество разных овощных культур. И она не только продает семена этих овощных культур, но и занимается очень важным делом. Ирина собирает небольшие группы немцев и открывает для них Америку. Она показывает им наглядно, что помидоры бывают не только красивыми, как в супермаркетах, а также показывает им, что у помидоров может быть реально свой хороший вкус. Ира с юмором бросает помидоры из магазина на пол, которые настолько пластмассовые, что не хочет лопаться. Она дает людям попробовать различные сорта помидоров и удивляет их этим. И немецкое государственное телевидение еще два года назад, когда была снята эта передача про Ирину, выставляли эту русскую немку в хорошем свете и хвалили ее. Но как это вообще возможно?

Мы ведь только что показывали, что в Германии торговать вкусными сортами овощей и фруктов запрещено. Да, так и есть. И запрещено это по закону уже давно. Но это один из тех законов, который в принципе существует. Но если его нарушают небольшие фирмы, а как примеру, такие частные лица, как Ирина, то в принципе закон здесь закрывает один глаз. По крайне мере так было раньше. Но видимо Ирина и другие фермеры в Германии перегнули палку. И всё больше немцев стали понимать, что за гадость они все-таки покупают в магазинах. И правительство Меркель решило все это дело остановить по максимум. Ведь нельзя допускать, чтобы немцы начали массово понимать, что существуют овощи и фрукты, которые не только хорошо выглядят, но и имеют отличный вкус. Давайте сейчас зайдём на сайт Ирины, которая продает семена помидоров и других овощей и посмотрим, что же изменилось.

Вроде бы всё по старому. Указано, что у Ирины более, чем 900 сортов помидоров. Нажимаем на первый сорт помидоров. Вроде бы всё как обычно: название сорта, описание, размер и вес плодов. В этом нет ничего удивительного, но это только на первый взгляд. Спускаемся немного вниз. И что же Ирина здесь пишет? «Мощная организация с большой властью настолько затрудняет получение разрешения на торговлю сортами овощей, которые для них не предоставляют интерес, что теперь все наши сорта оказались под запретом. По закону мы обязаны указывать на следующее: семена растений, которые мы продаем, должны использоваться исключительно только для коллекционирования или их можно выращивать только как декоративное растение. Их ни в коем случае нельзя кушать или как-то еще использовать в кулинарии. Но наши собаки их любят кушать».

Всего два года назад немецкое государственное телевидение так хвалило помидоры Ирины, которые были такие вкусные. А сегодня эти помидоры уде ник коем случае нельзя кушать. Ну или как говорит Ирина, их можно использовать как корм для собак. После того. Как мы немного глубже изучили закон, мы столкнулись с еще большим сумасшествием. Поподробней мы расскажем об этом через минутку. В письмах, которые нам присылали недовольные зрители, нас ругали и спрашивали: Зачем мы давали ссылку на этот закон? Если это была бы правда, то надо было сразу указывать на конкретный параграф и абзац закона. Другие люди писали, что мы лжем, потому что они выращивают у себя свободно в саду всё, что захотят и обмениваются семенами с соседями. И никто им за это ничего не делает. Мы искренне рады за них, пусть так будет и дальше. Но знаете, можно проехать на красный свет трижды и оказаться незамеченным, и никто вас за это не оштрафует. Но это не означает, что проезд на красный свет не запрещен законом. Незнание закона не освобождает от ответственности.

Ну а теперь конкретно к закону. Вопрос: Могу ли я семена, которые я сам собрал от овощей и цветов, продавать?

Ответ: Параграф 3 «Нельзя распространять семена. Распространять – это значит, когда семена покидают ваш дом и попадают в другие руки человека ил фирмы. И неважно, каким именно образом их распространяют. Нельзя продавать обменивать и даже дарить».

Вопрос: Какие последствия меня ожидают, если я все-таки буду их продавать?

Ответ: Нарушение этого закона приводит к регулярным штрафам и оплате возмещения убытков в крупных размерах.

А конкретнее, это значит, что Меркель установила этот закон так, что не только само государство имеет возможность наказывать таких людей, как Ирина, и штрафовать их до 25 000 евро. В этом законе также предусмотрено, что каждая фирма, которая выращивает и продает овощи и фрукты, могут потребовать у таких людей как Ирина компенсацию на возмещение их убытков. И как указано в законе, это не просто предупредительное символическая компенсация, а в крупных размерах что в итоге официальный штраф до 25 000 евро покажется еще мелочью по сравнению с выплатой компенсации фирмам.

Если посмотреть на комментарий русских немцев под нашими видео, становится понятно, что одна часть русских немцев всегда воспринимали трезво. Всё, что происходит в Германии. Другая часть русских немцев только что проснулись. За последние 3-5 лет. А остальные еще до сих пор находятся не просто в глубоком сне, крича в комментариях, что «всё это неправда», но также прячут свою голову глубоко в песок ради того. Чтобы ни в коем случае не столкнуться с реальностью, в которой они на самом деле живут.

Бордюрные розы

Бордюрные розы – особый вид, который в соответствии с названием, используется по прямому назначению – для оформления территорий вдоль бордюр, дорожек и тротуаров и не только на личных подворьях, но

и в парках, на городских улицах и площадях. Бордюрные розы помогут с успехом создать небольшую живописную разделительную изгородь в саду. Будут привлекательно смотреться в любом уголке вашего дворика.

Еще одно достоинство этих роз – они с успехом могут выращиваться в домашних условиях в цветочных горшках и вазонах.

Полюбились бордюрные розы за свое изумительно красивое цветение махровых соцветий, за многообразие сортов и расцветок, продолжительное цветение и возможность зацвести повторно, а также за неприхотливость и морозоустойчивость.

Бордюрные розы без проблем пересаживаются и легко приживаются. Размножаются черенками, делением куста и семенами. Высота кустов от 35 до 50 см, максимальная – 60-70 см. Компактные кустики хорошо ветвятся, обильно и пышно цветут.

Несмотря на свою неприхотливость, к месту посадки надо подойти ответственно – выбрать тихое и хорошо освещенное. Как рекомендуют специалисты цветочных дел, не желательно, чтобы предшественником бордюрных роз были растения из семейства розоцветных.

А вот к почвам бордюрные розы действительно неприхотливы. Им по нраву любая. Но в идеале, почва не должна быть как избыточно увлажненной, так и слишком сухой. Подойдет рыхлая легкая питательная и плодородная. Замечательно, если будет удобрена органикой – компостом, перегноем (5 кг на м²) и оборудована дренажным слоем.

Пересадкой лучше заниматься весной с приходом стабильного тепла, когда уйдет угроза возвратных заморозков. Высаживаются кустики бордюрных роз на расстоянии до 30 см друг от друга. Корневая шейка должна быть заглублена в почву не более, чем на 5-6 см. После посадки почва в районе куста уплотняется и обязательно поливается.

За теплый сезон бордюрные розы успевают хорошо укорениться и развиться, поэтому и зиму молодые растения переносят с успехом.

Уход ничем не отличается от обычного – регулярное удаление сорной растительности, рыхление, удаление отцветших соцветий и своевременные поливы под корень без излишеств. Вода для полива предпочтительней отстоянная и прогретая на солнышке.

Чтобы розы выглядели ухоженными, привлекательными, правильно росли и развивались, необходимо своевременно кусты формировать и обрезать – удалять сухие, поврежденные побеги. Это прибавит кустам декоративности.

Следует вовремя выявлять и проводить эффективные обработки против болезней и вредителей.

При неблагоприятно складывающихся погодных условиях (жара, засушливые периоды или, наоборот, холод и дожди) бордюрные розы неплохо поддержать специально предназначенными для этого препаратами, которые помогут растению в сложных жизненных ситуациях вновь ожить. Подойдет Циркон, Эпин или Экосил.

Первый год после посадки бордюрные розы не подкармливаются, им хватает питания, которое было заложено при посадке. В дальнейшем можно вносить и весной, и осенью компост. Не обязательно прикапывать, достаточно просто разложить под кустом из расчета полведра на м². Раз в три недели неплохо подкормить цветы коровяком или удобрениями, специально предназначенными для декоративных цветущих растений и конкретно для розоцветных.

К зиме бордюрные розы следует подготовить – обрезать выступающие побеги, срезать бутоны. Далее кусты утепляются – сначала окучиваются, в последствии прикрываются лапником. В особых случаях, когда наблюдаются сильные морозы без снега, хорошо поможет возведение деревянного «шалашика», который укрывается еще нетканым материалом. Ближе к весне укрытие убирается.

Выращивание роз любых видов и сортов увлекательное и благодарное занятие, бордюрных красавиц – особенно. Немного внимания, любви и эти милые миниатюрные творения создадут в вашем саду картину благополучия, роскоши и уюта.

Рододендрон, или розовое дерево

Род рододендронов велик и разнообразен. В него входят вечнозеленые, полувечнозеленые и листопадные кустарники, кустарнички, а иногда и деревья.

В переводе с греческого rhododendron — «розовое дерево». Но к розе из семейства розоцветных рододендрон из семейства вересковых никакого отношения не имеет. Их связывают только красота цветения и огромное разнообразие видов и сортов.

Рододендрон (Rhododendron) — род растений семейства Вересковые. Обширный род, объединяющий около восьмисот видов вечнозелёных, полулистопадных и листопадных кустарников и деревьев.
К роду рододендрон относятся широко известные в комнатном и оранжерейном цветоводстве азалии, выделяемые некоторыми систематиками в подрод или секцию рода.

Рододендроны распространены, главным образом, в умеренном поясе Северного полушария, при этом наибольшее разнообразие видов наблюдается в Южном Китае, Гималаях, Японии, Юго-Восточной Азии, а также в Северной Америке. Встречаются также в Южном полушарии — в Новой Гвинее и на северо-востоке Австралии. Растения сильно отличаются по размерам: некоторые виды достигают высоты 30 м, но есть и стелющиеся кустарники. Размер цветков — от крохотных до имеющих более 20 см в диаметре.

В России в естественных условиях встречается до 18 видов, главным образом на Кавказе (например, Рододендрон жёлтый), в Сибири и на Дальнем Востоке.

Выбор места для посадки рододендрона
Очень важный момент – правильно выбранное место посадки куста рододендрона. Рододендроны диктуют свои условия, а они прихотливы в выборе освещенности, почвы и соседей – не всегда бывает просто вписать новый куст в уже сформированное растительное сообщество.

Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от господствующих ветров и прямых солнечных лучей, без застоя воды и с кислой реакцией почвы.

Всем рододендронам нужно солнце, но в разной степени. Высокогорные карликовые особенно солнцелюбивы. Большинство крупноцветковых вечнозеленых предпочитают расти в полутени. Некоторые мирятся с периодическим затенением, но постоянную тень рододендроны не выносят – тогда они вообще не цветут или цветут очень слабо. Идеальным соседом для них считаются сосны – под ними достаточно света, а глубокая корневая система не мешает цветущему кустарнику.

Это, кстати, еще одно обязательное условие при посадке рододендронов – чтобы поблизости от посадочной ямы не было больших деревьев с поверхностной корневой системой. Таких как клены, липы, ольха, ивы и особенно березы – их корни сильно иссушают и истощают почву, и рододендронам сложно с ними конкурировать. Чтобы защитить рододендрон от подземной агрессии крупных соседей, посадочную яму можно изолировать снизу и с боков цельным куском плотного нетканого укрывного материала.

Многолетний опыт показывает, что эти растения хорошо себя чувствуют возле водоемов, где воздух увлажнен. Поэтому их высаживают возле прудов и озер, ручьев и бассейнов. Если воды поблизости нет, вечнозеленые рододендроны до цветения раз в неделю опрыскивают. Но цветущие растения обливать водой нежелательно, кусты лучше чаще поливать.

Лучшее время посадки рододендронов — весна. При весенней посадке растения получают возможность хорошо адаптироваться и укорениться на новом месте. А вы будете иметь возможность полюбоваться первым цветением. Растения с закрытой корневой системой (в контейнере) можно высаживать и в более поздние сроки.

На выбранном месте заранее готовят посадочные ямы. Корневая система рододендронов довольно компактная, поэтому даже для высокорослых видов достаточно выкопать яму глубиной около 50 см и шириной 70-80 см. Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м. Дренаж на дно ямы обязателен: слой битого кирпича и песка 15-20 см, если посадочная яма глубокая, то слой дренажа увеличивается до 30-40 см и включает мелкий гравий или щебень (но не известковый!).

Следует помнить, что в природе рододендроны произрастают на кислых, богатых перегноем, рыхлых, воздухо- и водопроницаемых почвах. Поэтому и садовый субстрат должен быть соответствующим: смесь листовой земли, верхового торфа, опада хвойных деревьев (3:2:1) с добавлением полного минерального удобрения: 70 г на яму. Оптимальная кислотность почвы 4,5-5,0.

Перед посадкой вынутый из горшка корневой ком рододендрона должен хорошо пропитаться водой. Если он подсох, его погружают в воду и дожидаются прекращения выделения пузырьков воздуха. Куст сажают в заполненную субстратом яму, следя за тем, чтобы корневая шейка была не заглублена, а находилась выше на 2-4 см уровня почвы с учетом ее осадки. Вокруг куста делают приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно поливают.

Рододендроны имеют неглубокую, чувствительную корневую систему (30-40 см), которая развивается, главным образом, в подстилке и гумусовом горизонте. Поэтому вокруг посаженных кустов обязательно насыпают мульчирующий материал, сохраняющий влагу, препятствующий перегреву почвы и росту сорняков, оберегающий корни от механических повреждений, уменьшающий глубину промерзания почвы. В качестве мульчи лучше всего подходит сосновая кора или щепа, хвойный опад, торф, при этом слой мульчи должен быть не менее 5 см.

Правильно посаженные рододендроны хорошо приживаются. Если почвенный субстрат был сделан качественно, они не потребуют и особого ухода.

В жаркие и сухие летние и даже осенние месяцы необходимо следить, чтобы почва под кустами не пересыхала. Однако, не увлекайтесь – избыточный полив им вреден.

Поскольку в горах эти растения живут в условиях повышенной влажности воздуха, то, как правило, они очень хорошо отзываются на опрыскивание всего куста с листьями и цветами. Естественно, делать это надо не под палящим солнцем и не ледяной водой.

Поливать лучше всего дождевой или речной водой. Вода из артезианской скважины или водопровода содержит много солей кальция и магния – почва в этом случае начнет подщелачиваться и засоляться, и рододендроны потеряют декоративность. (Первое время вроде бы ничего не происходит, но через 2–4 года жесткая вода сделает свое дело.)

Чтобы почвенный субстрат не защелачивался, воду для полива необходимо подкислять – лучше всего серной кислотой. Точную концентрацию кислоты указать сложно – она зависит от степени жесткости воды. Проще всего воспользоваться лакмусовой индикаторной бумагой. Водородный показатель (рН) воды должен составлять 3,5–4,5.

Увядшие соцветия, снижающие декоративность растения, нужно обламывать или осторожно обрезать, сохраняя пазушные почки у верхних листьев. Это способствует обильному росту и цветению рододендронов в следующем году.

Зимовка рододендронов
Зимовка — важнейший этап жизни рододендронов. От него зависит цветение будущего года.

Как правило, листопадные виды в условиях средней полосы зимуют лучше, чем вечнозеленые. Такие листопадные рододендроны, как даурский, японский, желтый, канадский, Ледебура, Шлиппенбаха укрывать не нужно – на всякий случай прикройте сухими листьями или торфом только зону корневой шейки.

Сложнее обстоит дело с вечнозелеными рододендронами. Даже зимостойкие (кавказский, катевбинский) лучше выращивать с укрытием. Зимой они не столько подмерзают, сколько иссушаются – им нужна защита от ветра и солнца. Для этой цели хороши домики, сбитые из досок и обтянутые рубероидом.

Менее зимостойкие вечнозеленые рододендроны такое укрытие не защитит. Им понадобятся домики, укрытые пористым утепляющим материалом (пенополипропиленом, пенополиуританом и др.). Хрупкие утеплители (пенопласт) непригодны. Укрытие обязательно должно иметь каркас, иначе выпавший снег обрушит его и поломает куст.

Морозы могут повредить корневую систему рододендронов, как вечнозеленых, так и листопадных, поэтому ее нужно утеплить в первую очередь. Как только установятся низкие температуры, корни мульчируют кислым торфом либо сухим листом (лучше дубовым) слоем не менее 10–15 см.

Когда закрывать и когда открывать кусты?
И с тем и с другим спешить не надо. Слабые морозы (до –10 °С) не опасны для рододендронов. Но если укрытие установлено слишком рано, корневая шейка начнет подпревать и растение погибнет. Не стремитесь успеть до первого снега, который выпадает иногда и в октябре. Можно отгрести снег, но укрыть в оптимальные сроки – в середине ноября.

Открывать кусты весной нужно также не слишком рано. Пусть вас не соблазняет мартовское солнце. В марте корни еще дремлют в мерзлой земле и не могут поглощать воду. Если в это время снять укрытие, нежные листья вечнозеленых рододендронов попадут под палящие лучи – и «сгорят», высохнут и почернеют. Снимать укрытие с кустов рододендрона лучше всего, когда почва полностью оттает и немного прогреется, а погода в выбранный день будет пасмурная.

Размножается семенами и вегетативно (отводками, черенками). Дикорастущие виды обычно размножают семенами, а сорта чаще всего отводками и черенками.

Посев семян проводят весной в плошки или ящики, если семян много; мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой (дождевой или из растопленного снега). Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3 — 4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, взятых в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки.

При комнатной температуре всходы появляются через 3-4 недели, у некоторых видов — через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8-12 °С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающим под прямые солнечные лучи. Всходы рододендронов очень мелкие и нежные, и поливать их следует через поддон, наполняя его водой, пока не пропитается весь субстрат, после чего лишняя вода сливается.

Даже однократная пересушка приводит к гибели молодых растений, но не стоит устраивать и болото, что приведет к гибели корней. Для лучшего развития сеянцев их необходимо досвечивать люминесцентными лампами, располагая их на расстоянии 10-15 см. Световой день должен составлять 16-18 часов. В темные зимние дни подсветку лучше включать с утра. Первая пикировка сеянцев проводится в июне. Их высаживают в ящики на расстоянии 1,5 см.

На зиму сеянцы вновь возвращают в теплое помещение и содержат при температуре не выше 18 °С. В феврале-марте делают вторую пикировку, размещая сеянцы на расстоянии 3-4 см друг от друга. Через 10 дней дают внекорневую подкормку гуматом, а летом — корневую — кемирой-универсал, из расчета 2 г на 2 л воды. На третий год после посева сеянцы можно высадить в питомничек на доращивание. Уже на 3-4 году жизни некоторые рододендроны, выращенные из семян (даурский, канадский, японский и другие), вступают в первое цветение, которое чаще всего бывает слабым и первые цветки рекомендуется быстрее удалить, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы.

Растения, полученные из укорененных черенков, могут зацвести на следующий год. Субстрат для укоренения: торф и песок (1:1), или древесные опилки и песок (3:1), или смесь торфа, перлита, песка (2:2:1). Для черенкования используют полуодревесневшие черенки рододендронов. Нарезают их во второй половине июня, длина черенка 5-8 см, внизу делают косой срез. Нижние листья на черенке удаляют, а верхние 2-3 оставляют полностью.

Черенки обрабатывают стимуляторами роста: индолилмасляной, индолилуксусной, янтарной кислотой в концентрации 0,02% и держат в них 12-16 часов, для трудноукореняемых сортов концентрация 2-4%. Затем черенки погружают в субстрат наклонно под углом 30 °С, прижимают, поливают водой и накрывают ящик стеклом или пленкой. Черенки лучше укореняются при температуре субстрата 24-26 °С, а температура воздуха на 2 градуса ниже. Обязательное условие — высокая влажность почвы и окружающего черенки воздуха. Досвечивание черенков (60 Вт в течение 4-5 часов в сутки) ускоряет процесс укоренения.

Листопадные рододендроны укореняются через 1,5 месяца, вечнозеленые — через 3-4,5 месяца. Результаты укоренения зависят от вида и сорта. У рододендрона даурского корни образуются через 50 дней. Укореняемость равна 85 %. Доращивание укоренившихся черенков проводят в контейнерах, заполненных смесью кислого торфа (2 части) и сосновой хвои (или разложившейся коры сосны) — 1 часть.

Подкормка через 2 недели после пересадки в контейнеры. Содержат растения при температуре 8-12 °С. Весной их высаживают в грядки на доращивание или продолжают держать в контейнерах еще 1-2 года до высадки на постоянное место в саду.

Наиболее эффектно рододендроны выглядят свободно расположенными группами. Посадки желательно размешать по краям газонов, вблизи дорожек и тропинок. Поскольку рододендроны относятся к влаголюбивым растениям, то их лучше всего высаживать вблизи водоемов: прудов, бассейнов, фонтанов, где в летнее время благодаря повышенной влажности воздуха и умеренной температуре условия наиболее благоприятные. Растений должно быть не меньше 3, причем, под каждое следует выделить не менее 1 кв. м. При отсутствии взрослых экземпляров можно использовать загущенные посадки молодых с расчетом, что по мере роста они будут разрежены.

При создании групп не рекомендуется смешивать листопадные и вечнозеленые рододендроны. Если рядом высаживают различные виды, то их необходимо подобрать по высоте: в центре — самые высокие, по краям — более низкие. Очень декоративны рододендроны рядом с хвойными растениями: елями, соснами, туями, тиссами. На однотонном темном фоне растения с яркими цветами особенно впечатляют. Вечнозеленые деревья и кустарники, посаженные с юга, востока или запада, защищают рододендроны от холодных ветров, зимнего высыхания и весенних солнечных ожогов.

Поскольку для нормального роста и развития рододендронов предпочтительна легкая полутень, то их с успехом можно высаживать между крупными, старыми деревьями или с северной стороны зданий. Территория же с южной стороны для посадок не рекомендуется, особенно для вечнозеленых видов. В этом случае растения более подвержены заболеваниям, листья у них желтеют, прирост и цветение ослабевают.

Размещая рододендроны в группах, следует строго следить за тем, чтобы они составлялись из таких сортов и видов, которые гармонируют по окраске цветков. Наиболее декоративно соседство растений с фиолетовой, розовой и белой окраской или с различными контрастными оттенками. Удивительно хорошо в насаждениях смотрятся рододендроны с желтой и оранжевой окраской цветков. Нежно-желтые тона эффектно оттеняют более яркие.

Рододендроны красивы не только в группах, но и в солитерных посадках. Особенно хороши они на партерных газонах, но при этом следует учитывать, что декоративный эффект максимален при использовании взрослого (не моложе 10 лет), желательно высокого (1,5-2,0 м) растения, иначе он на газоне «потеряется». Рододендроны используются также при создании живых изгородей и каменистых горок. Для альпинариев наиболее подходящими являются мелкоцветковые низкорослые сорта в сочетании с альпийскими видами травянистых растений. В таких посадках рододендроны следует сажать только группами, что во время цветения дает больший эффект.

На состоянии растений могут отразиться сильные ветры, засуха, высокое содержание солей в почве, плохая аэрация субстрата, механические повреждения корней, недостаток или, наоборот, избыток элементов питания в почве. В каждом отдельном случае необходимо выявить причину и устранить ее.

Прекрасная сирень

Название сирени происходит от греческого слова ‘syrinx’ — трубка, что, по-видимому, указывает на строение цветка.

По другой версии — от имени нимфы Сиринга, превращенной в тростник, из которого бог лесов Пан изготовил пастушью свирель «сиринкс».
Сирень (Syringa) — род кустарников, принадлежащих к семейству Маслиновые (Oleaceae). К ним относятся до 10 видов растений, распространенных в диком состоянии в Юго-Восточной Европе (Венгрия, Балканы) и в Азии, преимущественно в Китае.

Листья у сирени супротивные, обыкновенно цельные, реже перисто-раздельные, опадающие на зиму. Цветы белые, лиловые или розовые, расположены в метелках, которыми оканчиваются ветви. Чашечка маленькая, короткая, колокольчатая о четырех зубчиках.

Венчик обыкновенно с длинной цилиндрической трубкой (реже, как, например, у амурской сирени — с укороченной трубкой) и плоским четырехраздельным отгибом. Тычинки две, прикрепленные к трубке венчика. Завязь одна, с двураздельным рыльцем. Плод — сухая двустворчатая коробочка.

Все виды сирени отличаются красивыми цветами, почему их и разводят в садах. Особенно сильно распространена сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.) — роскошный кустарник, чрезвычайно выносливый, который отлично растет на открытом воздухе как на юге, так и на севере Европы и украшает весной сады крупными соцветиями своих душистых цветов.

Кроме основной формы с лиловыми цветами, в культуре возникли разновидности с белыми и розоватыми цветами. Они употребляются также для выгонки в оранжереях, так что почти всю зиму можно иметь свежие цветы сирени. Этот вид дико растет на Балканах.

Кроме обыкновенной сирени, можно упомянуть еще сирень персидскую (Syringa persica L.) с более узкими, иногда перисто-раздельными листьями, сирень венгерскую ( Syringa Josikoe Jacq.) с цветами без запаха, родом из Венгрии; Syringa Emodi Wall. родом с Гималаев; Syringa japonica Maxim из Японии. В Китае растет дико несколько видов сирени. В пределах России на Амуре встречается сирень амурская ( Syringa amurensis Rupr.).

Подготовка к посадке сирени
Саженцы сирени высаживают в посадочные ямы, которые копают за 2-3 недели до посадки. Двух- четырехлетние растения сирени высаживают в ямы диаметром 40-50 см, при глубине 35-45 см. Яму заполняют верхним плодородным слоем почвы, с добавлением перегноя, полуперепревшего навоза, торфофекалия или выветренного торфа. На посадочную яму вносят до 20 кг этих органических удобрений.

Кроме того, на кислых почвах добавляют 2-2,5 кг известкового туфа. На песчаных почвах известь лучше вносить в форме доломитовой муки, содержащей магний, который в легких песчаных почвах содержится в недостаточном количестве.
Перемешивание органических и минеральных удобрений с почвой проводят с таким расчетом, чтобы большая их часть попала в нижнюю часть ямы. Если этого количества почвы недостаточно для заполнения, то в яму досыпают почву из плодородного слоя междурядий.

Техника посадки сирени
Перед посадкой поврежденную часть корневой системы обрезают остро отточенным садовым ножом или секатором. Корневую систему сирени, особенно в засушливое время, перед закладкой в посадочные ямы обмакивают в навозно-глиняную болтушку. Если ямы до посадки не засыпаны подготовленной почвой, то перед посадкой их заполняют до половины и равномерно уплотняют.

После этого в центре ямы насыпают холмик земли почти до верхнего края ямы. На холмике размещают корневую систему сирени, направляя корни в разные стороны. Чтобы избежать заглубления растения после оседания грунта, корневая шейка должна быть расположена на 4-6 см выше уровня почвы.

Присыпав корневую систему сирени 3-5-сантиметровым слоем плодородной почвы, яму забрасывают оставшейся почвой и плотно утаптывают ногами, начиная с края. Уплотнение проводят осторожно, не допуская повреждений корневой системы.

Вокруг посаженного растения насыпают валик земли высотой 15-20 см, образующий лунку для полива. В лунку выливают 15-20 л воды. После впитывания, приствольные круги присыпают сухой почвой и мульчируют 3-5-сантиметровым слоем торфа.
Сирень неприхотлива, и уход за ней несложен.
Сирень надо сажать либо ранней весной, до того как распустятся почки, либо осенью. Лучшее время для ее посадки — сентябрь. Посаженный молодой кустик надо часто поливать. А взрослые прижившиеся кусты поливают только при засухе.

Ранней весной обрезают слабые, засохшие и растущие внутрь куста ветки сирени, а у привитой также удаляют «дикую» поросль по мере ее появления. Отцветшие метелки срезают, стараясь не повредить расположенные рядом с ними побеги, на которых закладываются цветочные почки — из них в следующем году появятся цветки.

Почву под кустами нужно рыхлить осторожно, чтобы не повредить поверхностную корневую систему. Все остальные правила — стандартные, ухаживайте за сиренью так же, как за любым декоративным кустарником.

Размножение сирени
Дикорастущие виды сиреней размножаются семенами. Посев проводят осенью или весной после двухмесячной стратификации семян при температуре 2—5 °С. Сортовую сирень размножают отводками, черенками или прививкой. Прививку выполняют черенком или спящей почкой (окулировка). Подвоем могут быть бирючина обыкновенная, сирень венгерская и сирень обыкновенная.

Сирень можно окулировать спящей почкой (летом) и пробуждающейся (ранней весной, в начале вегетации). При весенней окулировке черенки заготавливают в феврале — марте и хранят в холодильнике в пучках по 10 — 20 штук завернутыми в бумагу.

При весенней окулировке приживаемость равна 80%. Жизненность окулянтов высокая, и они успешно зимуют. В связи с быстрым распусканием почек весной мало времени на окулировку, поэтому более распространен способ размножения спящей почкой.

Подвой готовят со второй половины июня: обрезают боковые побеги на высоту до 12 — 15 см, удаляют поросль. Поздняя обрезка сирени, непосредственно перед окулировкой, не рекомендуется, так как место обрезки не успевает зарубцеваться. У подвоя толщина корневой шейки должна быть 0,6 — 1,5 см, а кора легко отделяться от древесины.

Для этого необходимо растения обильно поливать за 5 — б дней до начала прививки. В день окулировки подвой разокучивают, а место прививки тщательно протирают чистой влажной тряпкой. Черенки сирени с почками для окулировки готовят по мере их вызревания. Почки зрелых побегов крупные, кора бурого цвета, зрелость черенка определяется также сгибанием: он издает слабый треск в результате обрыва одревесневшей ткани.

Оптимальная толщина черенка сирени 3-4 мм, длина 20 — 30 см, срезать их лучше с южной или юго-западной стороны кроны куста. Листовые пластинки удаляют, а черешки листа длиной 1 — 1,5 см оставляют. Они служат для удобства окулировки. Подготовленные черенки упаковывают в полиэтиленовую пленку с увлажненным мхом или опилками и хранят в подвале или холодильнике в течение 7-10 дней.

Почки берут со средней части побега. Верхние, обычно цветочные (1-2 пары) не используют. Непригодны для окулировки и нижние, слабо развитые почки. С одного зрелого побега можно взять 10-15 полноценных почек.

Лучший срок окулировки сирени в средней полосе России — вторая половина июля. Успех окулировки зависит от техники исполнения. На высоте 3 — 5 см от уровня земли делается Т-образный надрез быстрым коротким движением ножа так, чтобы не задеть тканей древесины. Длина продольного надреза 2-3 см. В месте соприкосновения надрезов кору приподнимают (косточкой садового окулировочного ножа).

Черенок берут в левую руку и удерживают большим и средним пальцами выше срезаемой почки. Указательный палец при этом вытянут и поддерживает черенок снизу. Лезвие ножа ставят под острым углом к черенку на 1 — 1,5 см выше почки. Быстрым движением правой руки нож неглубоко вводят в древесину и двигают на себя.

По всей длине щитка его надо удерживать на одинаковой глубине и лишь под почкой лезвие слегка заглубляют и нажимают, чтобы преодолеть более плотную ткань сосудистого пучка. Правильно срезанный щиток имеет тонкий слой древесины, его длина 2-2,5 см, положение почки — в центре.

Дальнейшая подготовка щитка состоит в отделении древесины. Щиток держат в левой руке древесиной кверху Древесину осторожно приподнимают ножом и быстрым движением, поддерживая большим пальцем правой руки, отделяют от коры. При повреждении сосудистого пучка щиток надо отбросить.

Правильно подготовленный щиток берут за черешок и вставляют в Т-образный надрез на подвое. Косточкой ножа можно подвинуть щиток вниз и в лучшем случае он должен оказаться в середине надреза. Кору подвоя пригибают к щитку и обвязывают.

Для обвязки используют эластичную пленку, применяемую в медицине для компрессов. Ленточки нарезают длиной 30 — 40 см, шириной 1-1,5 см. Обвязку начинают сверху и заканчивают под почкой. Концы ленты закрепляют выше поперечного надреза двумя витками по часовой стрелке. Обмотка спиральная: каждый нижний виток перекрывается верхним.

Обвязка должна плотно, без просветов, закрыть весь продольный разрез на подвое. Почка щитка остается открытой. Конец ленты внизу закрепляют петлей. Затем подвой окучивают, через 5-7 дней окулянты надо полить, а через 15-20 дней можно проверить приживаемость: прижившиеся почки блестящие, имеют свежий вид, черешок отпадает при легком нажиме. Не прижившиеся почки подсыхают, чернеют, черешок листа прочно держится.

Лучше всего проводить окулировку сирени с 5 до 10 и с 16 до 20 часов. В дождь окулировку не проводят. Сразу после первых заморозков окулянты укрывают сухим торфом слоем 5 — 10 см выше места прививки. Весной торф отгребают, снимают обвязку и срезают стволики «на шип» выше почки на 5 — 7 см.

Место среза замазывают садовым варом. С шипа сразу же удаляют почки, кроме 2-3 верхних, которые обеспечивают сокодвижение и подачу питательных веществ. Когда же начнет расти глазок, то с шипа удаляют оставшиеся почки. Новый побег сирени привязывают к шипу, чтобы не обломился.

Болезни и вредители
Сирень поражается вредителями и болезнями относительно редко. Наиболее распространены и опасны следующие.

Сиреневая минирующая моль поражает листья. Вначале они покрываются бурыми пятнами — минами, затем свертываются в трубочки и усыхают. Куст становится как бы обожженным. На следующий год такие кусты почти не цветут. Бабочки вылетают в середине мая — начале июня и откладывают яйца на нижнюю часть листа вдоль жилок. Через 5—10 дней выходят гусеницы и проникают в мякоть листа.

Примерно в середине июля гусеницы спускаются на землю и окукливаются в верхнем слое почвы, на глубине до 5 см. Через 18 дней вылетают бабочки. Куколки второго поколения зимуют в почве на глубине 3—5 см.

Меры борьбы. Перекопка почвы под кустами поздней осенью и весной на глубину до 20 см с переворачиванием пласта. При этом нужно следить, чтобы не повредить корневую систему, так как она у сирени расположена поверхностно. При незначительном повреждении кустов следует обрезать пораженные листья и сжечь их.

Бактериальный некроз. Болезнь прогрессирует в первой половине августа. Заболевание передается насекомыми, через воду при поливе, с посадочным материалом и через травмы. Возбудитель зимует в опавших листьях, в тканях больных побегов. Признаки заболевания: посернение листьев, побурение побегов. Сначала поражаются листья сирени и верхушки побегов, затем болезнь переходит вниз. Молодые побеги поражаются с основания листового черенка.

Меры борьбы. Своевременная борьба с насекомыми вредителями. Сбор и уничтожение опавших листьев, обрезка и сжигание пораженных частей растения. Сильно пораженные кусты выкорчевывают и сжигают. Черенки сирени перед прививкой следует дезинфицировать.

О выращивании гладиолусов

Название гладиолуса имеет латинские корни, второе название этого прекрасного цветка - шпажник. Относится растение к клубнелуковичным, семейству ирисовых.

Родина гладиолусов находится на юге: в субтропиках Средиземноморья, Африке, Южной Европе.

В мире сегодня выращивается около 200 видов гладиолусов. Растение имеет вертикальный, неветвящийся стебель, высота его может достигать от 50 до 140 см. Листья растение имеет мечевидные, цветы могут быть собраны в соцветия колосовидные, одно или двух сторонние, они могут быть рыхлыми или плотными. Цветы гладиолуса имеют воронковидную форму околоцветников, состоят из шести неравномерных долей, сросшихся у основания. Плод растения выглядит как трехстворчатая коробочка. Семена гладиолуса имеют округлую форму, цвет их - коричневый.

Как высаживать гладиолусы
Правильная посадка гладиолусов - дело довольно хлопотное и требующее определенных знаний: необходимо знать когда проращивать гладиолусы, как правильно выбрать место для посадки, какой состав грунта окажется наиболее оптимальным для выращивания этих красивых цветов.

В первую очередь рассмотрим вопрос о грунте. Для растений в принципе подходят любые окультуренные почвы, но предпочтительнее для их выращивания выбирать хорошо удобренные супесчаные легкие почвы. В глинистый грунт следует добавить песок, перед осенним вскапыванием следует внести известь и перегной. Внесение свежего навоза нежелательно - растение будет давать много листьев, но цветение его может оказаться слабым.

Весной в грунт дополнительно вносят удобрения. Неплохо будет внести в почву древесную золу.

Очень важно выбрать для посадки хорошо освещенный участок, желательно ориентировать грядки по направлению восток-запад. Высаживать луковицы следует не раньше, чем температура грунта поднимется до +10 градусов, обычно это происходит в конце весны. Высаженные при довольно низких температурах во влажную землю, луковицы дают очень быстрый рост корневой системы, которая на протяжении лета даст возможность нормального развития растения и создаст условия для его обильного цветения.

Опытные цветоводы делятся секретом: чтобы получить хорошее цветение не следует высаживать гладиолусы ежегодно на одном и том-же месте - растения будут подвергаться большому риску заболеваний.

Нежелательными предшественниками для гладиолусов являются астры, флоксы, другие растения склонные к заражению грибковыми инфекциями. Хорошо, если есть возможность высадить гладиолусы на месте, где в предыдущем году росли лук, чеснок, огурцы.

Как подготовить луковицы и когда проращивать гладиолусы
Подготовка луковичек заключается в их тщательной сортировке, отборе пораженных болезнями и поврежденных. Все проблемные места на луковичках следует зачистить, засыпать толченным углем. Приобретая новые луковицы следует избегать таких, которые имеют гнилостные поражения, заплесневевшие участки. Особое значение имеет размер донышка луковицы - его небольшой размер свидетельствует о незрелости луковицы.

Обычный размер луковицы - 5-7 см, редко встречаются луковички размером до 10 см. Отработавшие луковицы следует ежегодно замещать новыми, для этого используются детки, которые возникают у основания луковички. Деток может быть от 1-2 и до 200 штук, в зависимости от условий произрастания, биологических особенностей и метода выращивания.

Как проращивать гладиолусы
Перед посадкой гладиолусы принято проращивать, но делать это не обязательно, просто пророщенные луковицы дадут более быстрый рост и цветение. На вопрос когда проращивать гладиолусы можно ответить, что в некоторой степени это может зависеть от климатической зоны. В средней полосе проращивать гладиолусы можно начинать со средины марта. Луковички выкладывают в затененном, но теплом месте. Изобилие яркого света приведет к слишком активному росту ростка, что не желательно.

За пару дней перед посадкой проросшие луковички можно поместить на влажную салфетку - на них быстро появятся небольшие корешочки. Перед посадкой луковички можно обработать раствором карбофоса.

Как правильно высаживать луковицы
Глубина высаживания луковиц зависит от: их размеров, чем больше луковичка, тем глубже ее можно садить,от качества грунта, на легких грунтах - глубже, на суглинистых - мельче.
При высадке клубней на большую глубину можно получить более позднее цветение, более крупную луковицу с небольшим количеством деток.
Самую большую опасность для луковиц гладиолуса представляет холодное дождливое лето - они могут погибнуть из-за поражения бактериальными и грибковыми инфекциями.

О лилейниках

Латинское название Лилейника — Hemerocallis происходит от греческих слов ‘hemera’ — день и ‘kallos’ — красота, что связано с краткосрочностью цветения большинства видов, каждый цветок обычно цветет

один день. Менее распространённые названия лилейника — Красоднев, по аналогии с латинским, и транскрипция латинского названия — Гемерокаллис. Род Лилейников насчитывает около 20 видов, распространенных преимущественно на востоке Азии, реже — в Европе. Лилейники принадлежат к семейству лилейных (по новой классификации это подсемейство Лилейниковых, семейства Ксанторреевых).

Описание лилейника
Высота цветоноса у высокорослых лилейников – 1-1,5 м. Они успешно исполняют «должность» солитера на фоне бархатного газона, зрительно объединяют вокруг себя растительные композиции в различных стилях (натургарден, кантри, прибрежные миксбордеры), подчеркивая достоинства дербенников, лабазников, гелениумов, болотных ирисов, клопогонов и гераней. В парадных цветниках они гармонично сочетаются с флоксами, астильбами, лилиями и роскошными декоративно-лиственными культурами.

Среднерослые лилейники хороши в садовых композициях, где требуются выразительные «фонтаны» листвы.

Миниатюрные лилейники, с цветоносами не выше 30–40 см, с не крупными, но многочисленными цветочками, подходят для создания бордюров и цветников вдоль дорожек. Они органичны и у подножия каменистой горки, и в рокарии.

В палитре лилейников около полусотни оттенков и бесчисленное количество сочетаний. Орхидный, гвоздичный, устричный, сливочный, карамельный – каких только оттенков не существует! Вот только белоснежного цвета пока нет, все «белые» имеют у основания желтый или зеленоватый оттенок.

Цветок лилейника цветет один — редко два дня. Поэтому селекционеры добиваются максимально обильного цветения, увеличивая количество цветоносов и бутонов. Цветение сортов растянуто обычно на месяц, так как на каждом цветоносе последовательно раскрываются более 30 бутонов. Сортов с цветками, не закрывающимися хотя бы полные сутки — единицы, они называются сортами «продолжительного цветения» и не очень разнообразны в окрасках.

Для российского климата лучше выбирать сорта с ранним и средним сроком цветения, которые быстрее развиваются и успевают хорошо подготовиться к зимовке.

Посадка лилейника
Посадочный материал обычно на несколько часов замачивают в стимуляторах роста (например, в гумате, эпине, цирконе и т. д). Плохие пересохшие и гнилые корни удаляют. Листья подрезают на длину 15 см. Подрезка корней и листьев необходима для того, чтобы стимулировать рост новых. Лилейники хорошо переносят пересушку корней, поэтому в почтовых посылках из интернет-магазинов они обычно хорошо доходят. Так же свежие выкопанные лилейники могут лежать 2-3 недели в притемненном месте, пока для них не будет подготовлено место для их посадки. Однако, можно временно и прикопать корни во влажный песок.

Посадочную яму для каждого куста готовят тщательно, ведь растение сажают на много лет. Со временем из одного веера годичного прироста вырастает куст диаметром 50-70 см в поперечнике. Думайте об этом, когда подготавливаете посадочное место.

Достаточно выкопать лунку глубиной 30 см, насыпать в нее холмиком торфо-перегнойную смесь, добавить калийно-фосфорное удобрение, и по этому холмику расправить корни сажаемого растения. Корневая шейка не должна быть сильно заглублена (не более 2, 5 см), иначе лилейник будет плохо цвести. Затем корни присыпают плодородной почвой, которая хорошо уплотняется и поливается. Чтобы было меньше проблем с поливом лилейников, землю вокруг них мульчируют торфом или компостом. Мульчирование улучшает водопроницаемость почвы, помогает удержать влагу во время засухи, а так же не даст почве в зоне корней перегреваться.

Лилейники можно сажать везде. Они хорошо выглядят как на открытых местах в одиночных посадках, так и на клумбах, как солитерные растения. В цветниках с лилейниками последние придадут композиции легкость и ажурность.

Лилейники одни из самых устойчивых к болезням многолетников. Кроме того, у них практически нет вредителей. Поэтому в последнее время лилейник стал очень популярным растением среди цветоводов-любителей за его красоту, разнообразие цветовых вариаций, неприхотливость.

Особенности выращивания лилейника
Свет
У себя на родине, в странах Восточной Азии и на Дальнем Востоке, лилейники растут на окраинах лесов, среди кустарника. Поэтому очень часто в рекомендациях по выращиванию лилейника можно прочитать, что его высаживают в полутени. Следует помнить, что питомники, специализирующиеся на лилейниках, находятся, в основном, в США, Франции, Австралии. Если вспомнить климатические условия этих стран, то становится понятно, почему рекомендуют высаживать лилейники в полутени: на ярком палящем солнце они очень быстро отцветут. В нашей же полосе в полутени они просто не наберут достаточного количества тепла, чтобы раскрыть свой цветок и наполнить его красками.

Лилейник — очень пластичное растение; оно может расти в тени, полутени, но только на хорошо освещенном участке его цветение будет массовым и обильным. Особенно это утверждение справедливо для гибридных сортов. Только под ярким солнцем цветок лилейника открывается полностью, и только в сухую солнечную погоду окраска цветка проявляется в полной мере. В тени, как и в пасмурный день, цветок лилейника может совсем не открыться.

Температура
Просыпаются лилейники рано, как только оттает почва и ночью установится плюсовая температура. Обычно это происходит в середине апреля. Из-под снега лилейники выходят с перезимовавшими листьями (озимью), которые начали отрастать еще осенью прошлого года. Эти бывает в том случае, если снег упал на землю до заморозков. Иначе озимь погибает еще осенью. Весенние заморозки тоже могут повредить озимь, но это не имеет большого значения, только несколько задержит развитие растений.

Осенью, при первых заморозках (-1…-3 °С), листья теряют тургор, полегают и уже не восстанавливаются. Иногда это бывает так рано, что у большинства сортов листья не успевают пожелтеть. Понижение температуры летом, во время цветения, плохо сказывается на качестве цветков. Они становятся мельче, не открываются полностью, находятся несколько дней в полуроспуске и увядают. Цветение затухает.

Период зимнего покоя у лилейников очень короткий, 1,5-2 месяца. В условиях нашего лета они не успевают полностью закончить вегетацию. Обычно листья лилейника гибнут из-за заморозков, и очень редко происходит естественное отмирание листьев осенью. После обрезки таких листьев, если восстановилась теплая погода, лилейники вновь начинают отрастать, молодые листья могут достичь высоты 15-20 см.

В литературе и среди любителей часто обсуждается вопрос о вечнозеленых и полувечнозеленых лилейниках. Из природных видов только один лилейник относится к вечнозеленым — оранжевый (Hemerocallis aurantiaca). В условиях Москвы он не зимует. Как известно, даже эти сорта не успевают до заморозков закончить естественный годовой цикл развития и уходят в зиму с зелеными листьями.

Правда, при содержании в оранжерее пестролистной формы Лилейника буро-жёлтого (Hemerocallis fulva), при понижении температуры зимой до +4…+20 °С он замедляет свой рост, но листья не сбрасывает вплоть до минусовых температур. Так, в феврале, когда температуру в оранжерее снова подняли, он сразу же начал отрастать. Следует учесть, что Лилейник буро-жёлтый не относится к вечнозеленым, а как и все лилейники имеет очень короткий период покоя. Лилейники хорошо зимуют под снегом.

Полив
Мощная корневая система позволяет лилейнику доставать влагу с глубины и не бояться поверхностного иссушения почвы. Лучшими условиями для выращивания лилейника можно считать такие, когда верхний слой почвы на уровне развития розетки листьев будет сухим, а на глубине 20-30 см, где располагаются всасывающие корни — влажным. Это достигается с помощью мульчирования поверхности почвы между кустами сухим торфом или древесной щепой.

Почва
Для выращивания лилейников вполне подойдут обычные садовые почвы. Бедные дерново-подзолистые необходимо обогатить компостом с добавлением песка, торфа и минеральных удобрений. На тяжелых глинистых почвах возникает застой влаги, и в холодное время может начаться загнивание корней, развитие грибных заболеваний. Песчаные почвы, не удерживающие влагу, не смогут обеспечить растения достаточным количеством воды и питания. Лилейники при этом выживут, но будут слабые, угнетенные.

Размножение лилейника
Семенной способ
При выращивании растений из семян сортовые характеристики не сохраняются. Поэтому семенное размножение используется при селекционной работе и для размножения природных видов лилейника. Но и в этом случае надо быть предельно осторожными, так как лилейники легко переопыляются между собой и дают межвидовые гибриды. Такое явление часто наблюдается в природе, где на близком расстоянии одновременно цветет несколько видов.

Однако, в культуре наблюдается и другое явление: лилейники не завязывают семян. Цветение бывает обильным, но семена завязаются лишь на нескольких кустах. Это может быть связано с отсутствием необходимых насекомых для их опыления. Поэтому для получения семян используют искусственное опыление. Семена лилейника быстро теряют всхожесть.

Их следует высевать свежесобранными под зиму или весной следующего года. При весеннем посеве семена следует стратифицировать при температуре 2-4 °С в течение 1,5-2 мес. Семена по размеру крупные, и их вполне можно высевать в холодный парник или грядку на глубину 1,5-2 см. В этом случае лилейники прорастают быстро и дают дружные всходы. Растения, выращенные из семян, зацветают на 2-3-й год. Первое цветение бывает слабым.

Вегетативный способ
Вегетативный способ используется для размножения сортов и гибридов. Позволяет сохранить все признаки материнского растения. Основной способ вегетативного размножения — деление куста.

Лилейники быстро разрастаются. Уменьшение количества цветов или их качества — сигнал к тому, что пришло время разделить куртину.

Лучшее время деления лилейника — весеннее отрастание листьев. В средней полосе России — это конец апреля — начало мая. Обычно лилейники выходят из-под снега с озимью, которая хорошо сохраняется под снегом. Когда озимь трогается в рост — это сигнал к началу пересадки. Чем раньше разделен куст, тем меньше травмировано растение. При более поздних сроках пересадки растения труднее приживаются и могут не зацвести в этот год.

Для размножения полагается использовать молодые кусты не старше 5-6 лет. У рыхлокустовых сортов кусты, можно разделить руками на деленки необходимого размера. Плотнокустовые сорта руками не разделить. Приходится использовать крепкий нож с широким лезвием или лопату. Без достаточного опыта при делении куста можно повредить корни или розетки листьев у основания, так как они очень ломкие.

На практике садоводу чаще приходится делить более взрослые кусты, ведь лилейники при достаточном уходе способны расти на одном месте долгое время (10-15 лет). Когда приходит время деления такого куста, возникают проблемы. Мощные всасывающие корни глубоко ушли в почву, куст разросся вширь на 40-50 см., а молодые корни расположены только по периферии.

Деленки с периферийной части куста быстро укореняются и набирают силу. Деленки же из средней части куста, без молодых корней, требуют определенной подготовки перед посадкой: вырезаются мертвые, подгнившие части корней, на обломанных обновляют срезы, длинные корни укорачивают, чтобы стимулировать образование новых корней. Эти деленки требуют доращивания в течение 1-2 лет на грядках, и только после этого их высаживают на постоянное место. Рыхлокустовые сорта можно размножать, не выкапывая основной куст, а только отделяя дочерние розетки, которые образовались на длинных столонах Дочерние розетки отделяют не раньше, чем на 2-3-й год, когда у них сформируются собственные корни.

Можно делить лилейники и в конце августа-начале сентября, но так чтобы растения имели время для укоренения.

Есть еще один способ деления лилейника без выкапывания куста, его легче применять на рыхлокустовых сортах. При определенных навыках его используют и на плотнокустовых сортах. Эту операцию проводят либо весной, когда листья только начинают отрастать, либо в августе, когда листья срезают, чтобы каждая розетка листьев была видна. Хорошо наточенную лопату ставят вертикально на условно намеченную линию деления и резким нажимом ноги отрезают часть куста. Затем отрезанную часть подрезают снизу и вынимают.

Не надо бояться подрезать корни снизу. По правилам их в любом случае перед посадкой надо укоротить. А вот с боковыми, молодыми корнями надо обращаться осторожно. Места среза можно присыпать толченым углем или золой. Образовавшуюся лунку засыпают сухой землей и как следует уплотняют. Во избежание загнивания первое время этот куст не поливают.

В конце цветения на цветоносах некоторых сортов из спящих почек появляются единичные розетки укороченных листьев. На некоторых цветоносах их может быть от 2 до 5. Эти розетки можно использовать для черенкования. Стеблевые черенки осторожно срезают или отламывают от стебля. Можно отделить черенок и с отрезком стебля длиной 2-4 см. Листья на черенке укорачивают на одну треть длины. Подготовленные черенки высаживают в грядки или холодный парник. В первое время черенки притеняют и периодически опрыскивают, а после укоренения поливают регулярно. Процент укоренения черенков высокий — 80-90 %.

Виды лилейника
Лилейник оранжевый (Hemerocallis aurantiaca) — по-видимому, является культурным клоном (возможно, гибридного происхождения), близким к Н. fulva. Самостерилен, но довольно широко используется в гибридизации, является исходным для ряда сортов.

Цветок лилейника оранжевого
Корневище компактное. Листья темно-зеленые, жесткие, 2.5-3 см шириной, довольно резко изогнутые, зимнезеленые. Цветоносы крепкие, слегка восходящие, на верхушке ветвистые, до 100 см высотой, значительно превышающие листья. Цветки несколько асимметричные, до 12 см в диаметре, в центре — оранжевые, с буровато-красным оттенком на всей внутренней поверхности околоцветника.
Цветет в середине лета. Тип цветения дневной; аромата нет.

Лилейник лимонно-желтый (Hemerocallis citrina) — самый оригинальный из всех лилейников. У него ночной тип цветения. Но это нисколько не снижает его декоративности, скорее наоборот. Длинная вытянутая форма цветка напоминает цветок белой лилии. Но цветок лилейника лимонно-желтого цвета и более изящен. Встречается лилейник лимонно-желтый только в районах Центрального Китая в лесных пойменных лугах, по речным долинам, луговым склонам, иногда на суходольных лугах, сухих полянах, по окраинам сосновых и березовых лесов. В Китае с древних времен введен в культуру.

Лилейник лимонно-желтый
Лилейник Миддендорфа (Hemerocallis middendorffii) — произрастает в Северо-Восточном Китае, в Корее и Северной Японии. У нас встречается на Дальнем Востоке, на Амуре и в Манчжурии. Предпочитает луговые склоны, поляны и опушки лиственных лесов, забирается в заросли кустарников. Китайцы до сих пор используют этот вид лилейника как пищевое растение — отваривают цветки вместе с пшеном. Назван в честь русского ботаника XIX в. А. Ф. Миддендорфа.

Лилейник Миддендорфа
Еще один из раннецветущих лилейников. У него толстое косое корневище и хрупкие цилиндрические корневые мочки. Листья очень узкие (1-1.8 см), крайние — несколько шире (2-2,5 см), все сильно обвислые. У основания листьев видны волокнистые остатки прошлогодних отмерших листьев.

Цветоносы высотой до 80 см, несколько возвышаются над листьями. Цветки собраны в плотное малоцветковое верхушечное соцветие, душистые (с неприятным запахом), ярко-оранжевые, 11 см в диаметре, 9 см длиной. Внутренние доли околоцветника более широкие (1,5-2,1 см), плоские, на верхушке отклонены, край долей перепончатый. Первые цветки иногда появляются в середине мая. Цветет в течение 20 дней. Осенью иногда цветет повторно.

Лилейник малый (Hemerocallis minor) — широко распространен в Японии, Корее, в Северном Китае, Монголии. В нашей стране встречается в Восточной и Западной Сибири, на Дальнем Востоке. Вид легко приспосабливается к различным условиям произрастания, его находят на заливных лугах и по склонам гор, на участках с песчаной почвой и на лесных полянах.

Лилейник малый
Иначе называют «волчья саранка малая». По сравнению с другими лилейниками образует мелкие изящные кусты до 60 см высотой. Листья узкие (0,7-1 см), каскадом поникают к земле. Цветоносы ветвистые, возвышаются над листьями. Соцветия малоцветковые (1-5), но бывает и до 15 цветков — в этом случае открывается по два цветка одновременно. Цветки мелкие (7-9 см в диаметре), широко открытые, однотонные, светло-желтые, с приятным сильным ароматом. Бутоны красно-коричневые. Зацветает в конце мая — начале июня, массовое цветение — в июне. Цветет около 30 дней. Плодоносит.

Использование лилейника
Возможности использования лилейника практически ничем не ограничены. Это растение везде найдет для себя достойное место, станет украшением любого цветника, любого участка, будь то совсем маленький дворик или большой парк. Лилейник можно высаживать большими группами или единичными экземплярами на газоне. При этом группы могут быть подобраны из одного сорта, из разных сортов одного колера или из смеси разных окрасок. При этом одно и то же растение будет смотреться строго, величественно или весело, озорно.

Хорошо смотрятся лилейники, высаженные небольшими группами на фоне хвойных или лиственных деревьев и кустарников. Здесь важно подобрать соотношение окраски листвы древесных пород и окраски цветков лилейника. На темном фоне хорошо выделяются желтоцветковые лилейники, их можно сажать и на дальнем плане. Темноцветковые сорта сажают только вблизи. Группа из одних темных сортов будет выглядеть мрачно. Единичными кустами или небольшими группами лилейники высаживают с другими многолетниками и однолетниками. При этом учитывается не только декоративность лилейника во время цветения, но и цвет его листьев, облик всего растения.

Из лилейника можно создавать красивые бордюры. Для этого подбирают плотнокустовые сорта, не дающие длинных отводков, и одинаковые по высоте куста без учета цветоносов. Плотный бордюр получается из сортов, цветоносы которых лишь слегка возвышаются над листьями. Низкорослые сорта и виды, а также мелкоцветковые лилейники хорошо смотрятся рядом с камнями на горке. Выглядят они очень естественно и на берегу пруда или вдоль речки. Но и этим не ограничиваются возможности использования лилейников. Их можно высаживать в контейнеры, включать в ассортимент зимних садов.

Хорошо стоят лилейники и в срезке, при этом все бутоны раскрываются. Но все же их используют, в основном, для парадных букетов на торжествах, когда букет нужен на один вечер. Сухие коробочки лилейника хороши в зимних букетах.

Бутоны лилейника в китайской кухне используются в пищу: приготовления супов и консервирования. Отбирают крупные бутоны за 2-3 дня до их роспуска.

Болезни и вредители лилейника
Трипс. Это насекомое, совсем небольшое, – взрослое — чуть больше миллиметра, а личинки и того меньше, бледно-жёлтого цвета, почти неразличимые простым глазом. Зимуют они в земле, в корнях, и весной, когда температура повышается до 10-12 градусов выше нуля, трипсы начинают свою разрушительную деятельность. Они поднимаются на листья лилейника, а когда появляются бутоны, проникают внутрь них и высасывают сок и из листьев, и из лепестков, нещадно их деформируя.

С наступлением осени трипсы покидают цветы и с первыми заморозками уходят зимовать в корни. Всплеск численности этого вредителя всегда приурочен к жаркому и сухому лету, когда цветение лилейников могло бы быть наиболее впечатляющим.

Борьба. При обнаружении поражения трипсом лучше всего срезать под корень повреждённый цветонос и сжечь его. Если повреждены и листья, то и с ними поступить так же. Осенью и весной землю вокруг куста обработать инсектицидом.

Лилейный комарик. Взрослая особь откладывает свои яйца в бутоны. Вылупившаяся личинка начинает питаться внутри бутона, портя и деформируя его. Визуально бутон выглядит кривым, недоразвитым, более бледным, чем другие, не отмеченные присутствием этой личинки, бутоны. Обычно повреждается ничтожное количество бутонов на растении. При их обнаружении бутоны следует удалить и сжечь.

Корневая гниль. Весной, в начале вегетации, когда наступает время для бурного роста надземной части растения, этот рост прекращается, появившиеся уже к этому времени листья, желтеют, становятся ломкими, и при попытке слегка дёрнуть за них, легко вытаскиваются из земли.

Борьба. Растение выкопать, острым ножом вырезать все больные части, затем промыть в розовом растворе марганцовки KMgO4. Места срезов обработать любым фунгицидом, и – высушить. Высушить хорошо, в течение двух дней, затем посадить обратно в землю, естественно, на другое место. На предыдущее место лилейники сажать не стоит как минимум, год. Конечно, ждать цветения от такого лилейника в ближайшие пару лет не стоит.

Ржавчина лилейника ужасное грибковое заболевание, пока не известное в нашей стране. Одним из её промежуточных хозяев (у ржавчины очень сложный, многоступенчатый цикл развития) является патриния – родственник нашей валерианы.

Красота этих растений заслуживает внимание любого садовода! Желаем вам успехов в выращивании лилейников!

Пион - долговечное украшение участка

Пионы пользуются заслуженной популярностью у садоводов. По красоте цветков и декоративной листве им по праву принадлежит одно из первых мест среди садовых многолетников.

Крупные, пастельных или ярких окрасок цветки хороши и на кусте, и в срезке, удивительно приятен их аромат. Ажурная пышная листва сохраняется до поздней осени, когда из темно-зеленой становится багряной.

Кусты пионов и без цветов привлекательны в саду на фоне газона или в цветнике. Растения эти долговечны. Они десятилетиями растут на одном месте без пересадки. О том, как выращивать пионы в саду, расскажет наша статья.

Короткая справка:

Пион, латинское — Paeonia, народное — травяная роза. Корневищное травянистое многолетнее растение. Зарегистрировано около 10 тыс. культурных сортов; 45 видов распространено в Азии и Европе, 2 — в Северной Америке. Пионы отличаются декоративностью, долговечностью, неприхотливостью в культуре.

Сажать и пересаживать пионы можно только осенью. Чтобы они многие годы хорошо росли и цвели на одном месте, важно это место сразу правильно выбрать. Готовят его заранее, примерно за месяц. Учитывая, что со временем кусты сильно разрастутся, их размещают не ближе 1 м друг от друга.

Яму копают размером 60x60x60 см. Ее заполняют на 2/3 смесью перегноя или компоста, торфа, песка и огородной земли в равных частях (на данный объем берется примерно по одному ведру каждого компонента). В смесь добавляют 250 г двойного суперфосфата или 500 г костяной муки, 1 столовую ложку железного купороса, 1 чайную ложку поташа и литровую банку древесной золы. Оставшееся пространство заполняют огородной землей. Ко времени посадки почва в яме уплотнится и в дальнейшем не просядет. Если по каким-то причинам не удалось подготовить яму заранее, то почву по мере заполнения утрамбовывают, а потом поливают.

В первый год после посадки и пересадки пионы, как правило, не цветут, выглядят ослабленными, а количество стеблей не превышает 1—2. В большинстве случаев не страшно, если и на второй год растения не зацвели или цветут неполноценно. Просто они еще не достигли зрелости. Гораздо важнее, чтобы на второй год растения выглядели здоровыми и значительно прибавили в развитии по сравнению с первым годом: число стеблей должно увеличиться до 3 — 6. Отмечено, что межвидовые гибриды опережают в развитии сорта пиона молочноцветкового и уже на второй год часто зацветают.

Поливают пионы не часто, но расходуют по 2-3 ведра на каждый взрослый куст. Вода должна промочить почву на глубину залегания корней. Для удобства можно врыть возле кустов дренажные трубы длиной 50 см и выливать воду в них. Особенно необходимо достаточное увлажнение ранней весной, во время бутонизации и цветения, и в августе, когда закладываются цветочные почки. После полива землю обязательно рыхлят, что способствует сохранению влаги в почве и улучшению аэрации, а также сдерживает рост сорняков. Они лишают пионы питательных веществ, препятствуют циркуляции воздуха, способствуют распространению и развитию болезней.

Срок жизни гибридных пионов, происходящих от пиона лекарственного, ограничивается 7—10 годами. Потом их следует поделить и посадить на новое место. Сорта пиона молочноцветкового и дикорастущие виды остаются здоровыми и обильноцветущими гораздо дольше, 25 — 30 лет, а некоторые и 100 лет, при хорошем уходе.

Осенью, перед заморозками, стебли пионов срезают на уровне почвы и сжигают. Остатки стеблей присыпают золой — по 2-3 горсти на куст. Укрытие взрослым растениям не требуется.
Размножение пионов
Все пионы можно размножать семенами, черенками, отводками и делением куста. Наиболее перспективно размножать делением куста.

Пионы, выращенные из семян, зацветают только на четвертый-пятый год. Лучше всего высаживать в грунт свежесобранные семена, тогда они смогут прорасти уже на следующий год весной. Их высевают в августе в рыхлую, влажную почву. Лежалые семена прорастают только на второй или на третий год.

Самый высокий коэффициент размножения пионов отмечен при использовании корневых черенков, когда посадочной единицей становится небольшой отрезок корневища со спящей почкой. Его отделяют от куста в июле, к сентябрю он укореняется. Но развиваются такие черенки медленно и зацветают на 5-й год.

Пионы можно делить с 3 — 4-летнего возраста при условии, что они уже нормально цвели, число их стеблей превысило 7 и они растут не пучком из одной точки, а занимают определенную площадь диаметром не менее 7 см. Последнее условие — свидетельство того, что корневище достаточно развито и может быть поделено на несколько частей. В средней полосе оптимальное время для этого — с середины августа до третьей декады сентября.

У выкопанного куста пионов срезают стебли на высоте 10 см. Корни обмывают водой и оставляют в тени на несколько часов, чтобы они утратили хрупкость и не ломались при делении. Стандартная посадочная единица—делёнка, должна быть с 2-3 почками возобновления и частью корневища размером 10-15 см. Более крупные делёнки приживаются хуже, а более мелкие нуждаются в дополнительном уходе.

Непосредственно перед посадкой делёнку пиона дезинфицируют в течение получаса в темно-розовом растворе перманганата калия или в настое чеснока, а затем на 8-12 часов погружают в раствор гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды). Когда она обсохнет, срезы затирают толченым углем. Делёнки полезно также обмакнуть в глиняную болтушку с добавлением медного купороса (1 столовая ложка на ведро воды).

Подготовленную деленку пиона сажают в лунку на песчаную подушку. Сверху засыпают огородной землей так, чтобы над почками ее слой был не более 5 см, и обильно поливают. В первый год на зиму посадки нужно замульчировать торфом (слоем 5-7 см). Весной мульчу не убирают до тех пор, пока на поверхности не появятся красноватые ростки (они очень хрупкие и легко обламываются). Когда побеги чуть отрастут, мульчу отгребают в сторону и рыхлят почву.

Первые 2 года пионы наращивают корневую систему, поэтому надо набраться терпения и не давать им цвести. В первый год обязательно отщипывают все бутоны, на второй можно оставить лишь один. Когда он лопнет, его срезают как можно короче и ставят в воду, чтобы рассмотреть цветок. Однако первое цветение может оказаться не характерным для данного сорта. Соответствующие сорту цветки у пионов появляются только на третий год и даже позже.

Болезни и вредители пионов
Чаще всего пионы подвержены заболеванию серой гнилью – ботритисом. Первые признаки появляются в середине мая. Молодые стебли подгнивают, пораженные ткани разрушаются, и стебли падают. Болезнь может поражать стебли, листья и бутоны. Все органы растения покрываются серой плесенью. Развитию этой болезни способствуют холодные дождливые весна и лето, избыток азотных удобрений, слишком густые посадки.

Чтобы спасти растение, их больные части срезают и сжигают за пределами участка. Ранней весной пионы опрыскивают для профилактики (50 г медного купороса на 10 л воды или 5–8 г раствора марганцовокислого калия на 10 л воды). Можно применить и раствор чеснока (8–10 г размолотого чеснока на 1 л воды). Опрыскивают и само растение, и почву вокруг него.

Мучнистая роса – еще одно распространенное грибное заболевание, поражающее листья пионов. На поверхности листовой пластинки появляется белый мучнистый налет. Помогает опрыскивание медно-мыльным раствором (200 г зеленого или хозяйственного мыла и 20 г медного купороса на 10 л воды).

Виды пионов
На территории России и в странах ближайшего зарубежья культивируют около 30 видов пионов. Но наибольшее распространение в наших садах получили:

Пион молочноцветковый (Paeonia lactiflora);
Пион древовидный, или Пион полукустарниковый (Paeonia × suffruticosa).

Subscribe to Последние Новости