сруб

Рубленные дома

Причины привлекательности

Причины привлекательности
Нормальным считается сечение бревна от 18 до 28 см. Это самый распространённый вариант для малоэтажного дачного и загородного строительства. Пиломатериал в 24–28 см позволяет обойтись минимальным утеплением и получить тёплое и долговечное здание.

Однако если вы хотите, чтобы оно стало по-настоящему уникальным, во многих компаниях вы сможете заказать изготовление нестандартного стенового материала, диаметр которого достигает 36 см и более, хотя стоят дома из крупной оцилиндровки значительно дороже.

Деревянные дома из брёвен большого диаметра стали привлекательным решением по нескольким причинам:

Очень низкая теплопроводность стен. Если использовать пиломатериал с сечением 36 см, ширина продольного монтажного паза составит 18 см. По теплопроницаемости это соответствует стенам кирпичного здания толщиной в 2,5 кирпича. В таком здании будет очень тепло зимой при самых минимальных затратах топлива, а летом в комнатах будет поддерживаться приятная прохлада.
Максимальная долговечность. Деревянные дома большого диаметра брёвен имеют меньшее число соединений в стенах, что улучшает их прочность. Они возводятся минимум на 80–100 лет и послужат не только первым владельцам, но и их внукам, и правнукам.
Возникает меньше деформаций при усадке. Толстое бревно сохнет дольше, но оно и меньше искривляется, поэтому щелей не возникнет. Это дополнительно повышает прочность строения, ремонтировать его придётся нескоро.
Уникальный внешний облик. Особый рельеф бревенчатой стены смотрится по-настоящему сказочно и очень солидно, особенно если дом построен в стиле традиционного русского терема. Под крышей будет приятно находиться, а нестандартные стены откроют широкий простор для дизайнерской работы.
Не следует забывать и про экономическую выгоду: хотя сами по себе такие брёвна стоят значительно дороже, их требуется меньше из-за большей высоты венцов. Кроме того, меньшее число венцов сокращает сроки строительства, сруб можно поставить очень быстро. Но работать с таким стройматериалом значительно тяжелее, поэтому сборку лучше поручить специалистам.

Особенности строительства
Дома из оцилиндрованного бревна большого диаметра обычно возводятся из хвойных пород древесины – это сибирская лиственница, ангарская и сибирская сосна, кедр и т. д. Лиственница – самое дорогое, но и самое верное решение: её древесина не гниёт и не разрушается от воды, поэтому сруб может простоять не одно столетие.

Далеко не все компании могут предложить дома из оцилиндровки большого сечения. Чаще всего эти срубы изготавливаются по специальному заказу и индивидуально разработанному проекту, а пиломатериалы доставляют издалека. Не у всех производителей есть и полный комплект оборудования для обработки таких пиломатериалов, кроме того, работать должны сотрудники, обладающие высокой квалификацией.

Строительство таких домов имеет ещё несколько важных особенностей:

Для них требуется более мощный фундамент из-за большего веса конструкции. Обычно используется армированное ленточное или свайное основание: выбор зависит от особенностей грунта на участке. Заливку фундамента рекомендуется проводить сразу по всему периметру, чтобы он обладал максимальной несущей способностью. Ширина основания зависит от толщины приобретённого материала.
Стройматериал имеет большой вес, поэтому к строительству надо привлекать специальное подъёмное оборудование. Желательно заказать контрольную сборку на предприятии-изготовителе, так как, если обнаружатся какие-либо строительные дефекты, на месте доработать такое бревно будет проблематично.
Как и обычный, этот пиломатериал требует обязательной обработки после монтажа. Его также придётся шлифовать и покрывать антисептиком, чтобы древесина была защищена от гниения и сохранила первоначальный приятный цвет.

Когда срубы возводятся из эксклюзивных пиломатериалов, лес чаще всего заготавливается в труднодоступных регионах. Расходы на доставку дополнительно увеличивают его стоимость, поэтому позволить себе такое строительство смогут только очень обеспеченные люди. Однако результат оправдает любые вложения, дом будет по-настоящему тёплым, уютным и комфортным, и служить он будет очень долго.

Технологии рубки срубов

Варианты строительства срубов
Рубка сруба в чашу
Рубка сруба в лапу
Канадская рубка срубов
Норвежская рубка сруба или лафет

Варианты строительства срубов
Рубка сруба в чашу
Рубка сруба в лапу
Канадская рубка срубов
Норвежская рубка сруба или лафет
Просто соединить между собой круглые брёвна сруба не получится! Это понимают все, даже очень далёкие от строительства люди. Именно поэтому, чтобы венцы брёвен плотно прилегали друг к другу используются различные технологии рубки. Какую бы технику вы не выбрали, вам обязательно потребуются инструменты:

молоток;
плотницкий топор;
стамеска;
бензопила;
дрель и свёрла по древесине;
бензопила;
устройство для разметки чаш сруба — черта.
Важно! Специалисты советуют предварительно провести черновую сборку сруба, на земле. Нужно подогнать все элементы, потом раскатать строение и собрать заново, уже на фундаменте, с использованием нагелей и утеплителя. Предварительно все деревянные элементы следует обработать антисептиками.

Рубка сруба в чашу
Это самый традиционный, русский, широко распространённый метод рубки сруба. Его очень легко распознать издалека — из стены по углам выступают венцы, торцевые остатки. Обычно выступ составляет порядка 30 см от самого замкового соединения.

Метод достаточно простой — в венце вырезается выемка, чаша, которая и становится пазом, позволяющим соединить два бревна максимально плотно. Ширина полуовальной чаши обычно 150–200 мм, а глубина должна составлять половину диаметра венца.

Плюсы рубки в чашу:

Простой монтаж;
Высокая скорость строительства;
Углы выглядят эстетично благодаря выступающим венцам;
Углы защищены от продувания, нет нужды в дополнительной отделке;
Сруб получается очень устойчивым.
Главный минус такой технологии — дополнительный расход древесины. Выступающие венцы «съедают» часть длины бревна, что уменьшает площадь помещений внутри сруба.

Уточним, что рубка в чашу может быть разной:

В обло, когда паз выбирается в нижней части венца;
В охлоп — в верхней части венца.
Рубка в обло намного более популярна. Расположение чаши внизу само по себе защищает её от осадков, проникновения влаги. К тому же так просто удобней работать.

Рубка сруба в лапу
Разница между рубкой в чашу очевидна и сразу бросается в глаза на представленных фото. Главный плюс — экономия древесины, нет выступающих венцов, брёвна соединяются встык, используются максимально, по всей длине.

Но минусов у рубки в лапу много:

Углы будут нуждаться в дополнительной отделке и утеплении;
Сам процесс более технологичный, предполагает умение пользоваться плотницкими инструментами, следует очень чётко придерживаться размеров, чтобы получить плотное соединение.
Понять, как проводится рубка в лапу просто — нужно вспомнить как собираются стены домов из бруса. На концах брёвен сруба убираются излишки древесины, вырезается сама лапа — выступ, который станет элементом соединения.

Существуют следующие варианты рубки в лапу:

Прямая лапа;
Прямая лапа, но уже с присеком, то есть шипом;
Косая лапа — популярный вариант, получивший название «ласточкин хвост»;
Косая лапа, но с присеком.
Прямая лапа — самый простой вариант, но такие углы самые продуваемые, ненадёжные. Поэтому данная техника применяется только при строительстве сараев и других хозяйственных построек.

Важно! Нужно первым подвергать окантовке бревно с наименьшим диаметром. Оно станет эталоном при подготовке остальных брёвен. Удобно использовать шаблон — квадрат, вписанный в окружность, с нанесённой разметкой.

Рубка прямой лапы начинается с поиска и разметки центра окружности бревна и граней лапы. Убираются оказавшиеся лишними горбыли. Шип, присек, вырезается стамеской в верхней части венца.

Лапа «ласточкин хвост» предполагает, что боковые грани параллельны, а вот верхние и нижние формируют трапецию. При этом углы наклона граней должны быть одинаковыми для обоих соединяющихся венцов. Шип для косой лапы тоже вырезается на верхней грани. Он сделает соединение более прочным.

Канадская рубка срубов
Данная технология на первый взгляд очень похожа на традиционную рубку в чашу. Однако есть отличия. Русская чаша — полуовальная, а вот канадская имеет несколько заострённую, скорее, трапециевидную форму. Кроме того, венцы по бокам тщательно подгоняются, что обеспечивает плотное соединения.

Главный плюс канадской рубки — в отличие от русской чаши уплотнитель в виде ленты закладывается в специальный канал между брёвнами и снаружи просто не заметен. То есть чаша надёжней защищена от осадков, венцы не гниют.

Кроме того, после усадки сруба, вырубленного по канадской технологии, все зазоры заклиниваются, не нужна конопатка.

Главный минус — технология разметки и вырезания чаши более сложная, не все мастера справляются. Кроме того, как отмечают некоторые специалисты, затёсы внизу и вверху венцов делают их тоньше, что может негативно сказаться на прочности и теплопроводности углов.

Норвежская рубка сруба или лафет

На норвежском lafteverk означает просто «сруб». Однако сама технология такой рубки имеет ряд отличий. В первую очередь отметим, что используется не круглое бревно, а лежень — бревно с двумя полными кантами по бокам. Такие обрезанные по сторонам брёвна и принято, собственно, называть «лафет».

Нужный диаметр — от 400–500 мм. Соединение, получившее название «норвежский замок», представляет собой клиновидную выемку, которая немного похожа на седло. В этом «замке» есть секрет — потайной паз для соединения с шипом, который делает крепление более прочным. Как и канадская рубка, норвежская обеспечивает соединение без зазоров после усушки, поэтому повторная конопатка тоже не нужна.

Важно! Для вырубки соединения по норвежской технологии используется не обычный топор, а тесло — топор, у которого лезвие стоит перпендикулярно ручке.

К преимуществам норвежской рубки относятся плотность теплоизоляции в чаше, экономичность и увеличение полезной площади. Стены получаются плоскими благодаря использованию лафета, это облегчает монтаж коммуникаций и внутреннюю отделку в целом.

К существенному минусу следует отнести тот факт, что верхний, самый прочный слой древесины снимается. Необходима тщательная защита, пропитка антисептиками. Кроме того, боковые поверхности могут трескаться.

Деревянные дома без гвоздей

Производство деревянных домов, которые строят без единого гвоздя, которые будут стоять и 500 лет. Технология Эрвина Тома, бывшего австрийского лесничего.

Польза деревянного дома

Сегодня дерево в частном кирпичном или блочном доме может занимать до 40% конструкции и более 75% в бревенчатых или брусовых домах.

Сегодня дерево в частном кирпичном или блочном доме может занимать до 40% конструкции и более 75% в бревенчатых или брусовых домах.

По данным Ассоциации деревянного домостроения — в среднем за год в России строится примерно 12 млн м2 домов с применением деревянных конструкций. Если предположить, что средний строящийся дом площадью имеет площадь 200 м2, то в год россияне возводят около 60-65 тыс. частных сооружений. Если брать в расчет семью из четырех человек, то в деревянные дома ежегодно заселяется около 240 тысяч россиян. Первое. Много это или мало? Учитывая необходимые условия для строительства хорошего деревянного дома — вопрос дискуссионный. Второе. Далеко не все дома можно считать деревянными.

Как это понимать?

Понятие «деревянное домостроение» получило большое хождение, под которое ставят явно преувеличенное количество категорий строительных схем с применением дерева. К понятию деревянных домов сегодня относят не только бревенчатые и брусовые дома, но и здания с панельными стеновыми конструкциями, а также каркасные, щитовые, каркасно-панельные сооружения.

Как отметил в одной из своих публикаций эксперт рынка, кандидат технических наук Виктор Кислый — подобное смешение классификационных признаков приводит к искажению других существенных признаков, в частности, экологической безопасности и экономической доступности деревянных домов. Но основным общестроительным признаком для классификации зданий является материал стен. По этому признаку деревянными могут считаться только дома со стеновыми материалами из цельной (монолитной) древесины, т.е. брусчатые и бревенчатые. Все остальное — это комбинированные промышленные изделия.

Каковы иллюзии?

Непререкаемыми аксиомами в маркетинге деревянного домостроения стали экологичность, экономическая доступность и зачастую энергоэффективность (!) деревянного дома.

Под экологичностью принято понимать, что деревянный дом сделан из натуральных материалов, он «дышит», создавая нужный и правильный микроклимат в помещениях и даже положительный душевный фон, выделяет полезные для здоровья вещества, например фитонциды, поглощает излишний шум и вибрации. И по большинству позиций это так. Но испокон веков деревянный дом требует тотальной защиты древесины, как снаружи, так и изнутри — от пожара, гниения, ультрафиолета и осадков, эксплуатации — именно в силу своей натуральности.

Основные причины пожароопасности древесины и ее поражения микроорганизмами — пористость и наличие веществ, являющихся питательной средой для микроорганизмов (целлюлозных полимеров, сахаров и смол). А под действием осадков и УФ-излучения необработанная древесина теряет свою декоративность в среднем за год. Также, брусовой или бревенчатый дом для постоянного проживания в любом случае не является энергоэффективным. Его надо утеплять.

Чем защитить?

Относительно экономически выгодный метод противопожарной и бактериальной защиты — пропитывающие составы. Например, антипирены — пропиточные огнезащитные составы, составленные на основе водных растворов солей борной, фосфорной или кремниевой кислот и поверхностно-активных веществ. Газы, образующихся при горении легкоплавких веществ, входящих в состав антипиренов не поддерживают горение, на чем и основан принцип действия этой группы защитных составов. В число наиболее популярных антипиренов входит диаммоний фосфат, выделяющий при нагревании окислы фосфора, которые покрывают древесину стойкой защитной пленкой.

Антипирены — материалы неводостойкие и для защиты от выщелачивания деревянные поверхности, пропитанные ими, покрываются слоем атмосферостойкой и влагостойкой краски, лаком и тонирующим составом. Похожая ситуация и с пропитками бактериальной защиты. Есть еще комбинированные составы. Ингредиенты, входящие в состав данных консервантов, «работают» и как антисептики и как антипирены. Как правило, это готовый к применению водный раствор активных целевых неорганических компонентов. Гарантии у производителей разные. Так, один из составов, произведенных в Ярославской области, обещает сохранить огнезащитную эффективность не менее 3 лет, биозащиту — в течение 15 лет. И третий класс защиты — всевозможные лакокрасочные покрытия. Отметим, что любые покрытия — это еще и дополнительные затраты.

У пропиток и ЛКП есть преимущества — они в любом случае подчеркивают красоту и фактуру дерева – одни из важных факторов в выборе деревянного дома, особенно престижного класса. В общем, после всех пропиток понятие «экологичности» хорошо защищенного дома становится условным. Но есть и другие методы защиты. Например, обработка открытым огнем способна защитить древесину от атмосферных воздействий. Обжиг древесины известен издревле. Обжигали нижние части столбов, заглубляемых в грунт, лаги и доски пола, пиломатериалы для стропил. В старину обжиг открытым огнем называли «подкуривание».

В Японии используется обжиг по технологии «шоу-суджи-бан» (shou sugi ban − «томление кедра»). Эта технология все активнее используется и на российском рынке. Обжигу подвергается неокрашенная древесина влажностью не выше 12%. При этом на поверхности образуется слой, который способен защитить древесину от атмосферных воздействий. Остаточное тепло уничтожает микроорганизмы, сохраняющиеся в толще древесины, и не допускает их проникновения в древесину извне. В зависимости от числа проходов поверхности пламенем газовой горелки цвет материала меняется от светло-золотистого до черного. После обжига поверхность обрабатывают жесткой металлической щеткой, удаляющей мягкие волокна (браширование), древесину промывают проточной водой и шлифуют. Затем покрывают натуральным маслом (тунговым или льняным) для закрепления цвета поверхности и устранения загрязненности. Кстати, в Японии обжигают только материалы из древесины кедра. Не трудно догадаться, что такая технология эффективна, но к росту экономичности и доступности отношения не имеет.

Как утеплять?

Итак, брусовой или бревенчатый дом для постоянного проживания не является энергоэффективным. Как вариант, сегодня на рынке есть т.н. комбинированный утепленный брус, который брусом не является — это, фактически, две или больше доски с эффективным утеплителем между ними. В итоге получается слоеный пирог, который внешне напоминает брус. По большому счету, постройки из такого бруса — аналог сборно-щитовых строений, в которых существует есть внешняя оболочка, утеплитель в один или несколько слоев, парозащита и внутренний слой.

В остальном, если есть необходимость сохранить деревянному дому его статус, то снаружи делается деревянный навесной вентилируемый фасад. В нашем случае — это обрешетка из деревянных брусков, между которыми укладывается негорючий минераловатный утеплитель толщиной 100 мм и крепится лицевой слой из деревянной вагонки или деревянных панелей блок-хауз. Разумеется, все конструкции также должны получить должную защиту.

Сколько стоит?

Вопрос себестоимости любого дома — многофакторный. Площадь здания, архитектурные решения, облицовка здания, конкурентная среда производителей и монтажных услуг, близость производителей и материалов, способы защиты и утепления. Конечная цена дома может иметь большой разбег даже в пределах одного региона. Мы прошлись по просторам интернета, который показал сравнительный порядок цифр по средней стоимости квадратного метра (с внутренней отделкой) различных систем:

Монолитное — 28,5 тыс. рублей
Каркасно-панельное — 19 тыс. рублей
Брус — 32 тыс. рублей
ЛСТК — 18,5 тыс. рублей

Сколько будет строить самострой из бревен в российской глубинке — вопрос открытый.

Понятие «экономичности» тоже — выбор в пользу древесины закономерно в России снижается по географическому признаку — с севера на юг и с востока на запад — по мере снижения количества доступной деловой древесины. Древесина, кстати, просто так на стройплощадку не приходит — её надо добыть, привезти, обработать и качественно (!) смонтировать. Плюс, не стоит забывать о внутренней отделке. Далеко не каждый современный человек сможет жить, как предки, с отесанными бревнами в интерьере, и даже хорошо отшлифованными стенами из бруса. Этот вариант наиболее выигрышен в зданиях с непостоянным видом проживания — загородных виллах, домах отдыха и т.д.

С учетом всех факторов настоящий качественный, защищенный, энергоэффективный и качественно собранный деревянный дом — это продукт, объективно и закономерно близкий к элитарным. Он и должен быть таким. Логика и аналогии просты. Например, полушубок из кожзаменителя на порядок дешевле изделия из натуральной кожи, которая тоже, как и древесина, является органическим и натуральным продуктом. Тогда почему дом из хороших бревен или качественного бруса должен стоить меньше быстровозводимого здания с панельными, каркасными, щитовыми и прочими конструкциями, лишь имеющими определенное содержание древесины, или просто — кирпичного дома.

Как заменить нижний венец сруба

Все владельцы бань знают: нижний венец – очень уязвимое место. В отличие от других элементов конструкции банного сруба он наиболее подвержен пагубному влиянию влаги.

Все владельцы бань знают: нижний венец – очень уязвимое место. В отличие от других элементов конструкции банного сруба он наиболее подвержен пагубному влиянию влаги. Но самое худшее – легко загнивая, он тут же начинает распространять гниль на верхние бревна, что неизменно приводит к разрушению всего строения. Чтобы не допустить такого развития ситуации нужно сразу же, при первых признаках гниения, заменить нижний венец либо частично, либо полностью. В противном случае нужно будет начинать строить новую баню.
Частичная замена нижних венцов

Если немедленно отреагировать на возникшую ситуацию, можно уберечь себя от лишних денежных и трудовых затрат и заменить только некоторые поврежденные части нижнего венца.
Технология замены

Суть данной процедуры состоит в удалении подгнившего участка и установке на его месте «заплатки» из дерева, кирпича или других материалов.
От пораженного гнилью участка отделяют внешнюю обшивку;
Определяют границы гнилой древесины, намечая их стамеской или ножом;
Для недопущения повреждения всего строения, во время удаления гнилой древесины устанавливают стяжки на расстоянии 40 см от намеченных границ. Стяжки – это бруски высотой в 2-3 венца и толщиной в 40 см. Всего используют 4 бруска, прикрепляя их по бокам прогнившего участка с двух сторон стены. Использовать стяжки нужно в случае удаления большого участка венца, если же повреждена небольшая площадь — стяжки можно не использовать;
Поврежденную часть бревна удаляют электро-или бензопилой. Для этого нужно сначала с двух сторон сделать сквозной пропил. Выпиленную область нужно удалить;
В образовавшемся пространстве нужно разместить вставку. Для того, что она плотно закрепилась, делают по краям полученного проема врубки (ширина 20 см);
Нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают стамеской до плоского состояния. Для того, чтобы защитить древесину от насекомых, влаги, плесени, гниения и возгорания, обрабатывают боковые стенки полученного проема и нижнюю часть второго венца антисептиком;
Фундамент устилают рубероидом в 2-3 слоя;
Изготавливают вставку. Из бревна вырезают часть точно такого же диаметра, что и у поврежденных бревен. Длина вставки должна быть меньше размера проема на 1-2 см. Ее обрабатывают антисептиком, а затем устанавливают в проеме. Если с этим возникают проблемы, можно воспользоваться кувалдой. Для изготовления вставки вместо деревянных брусков можно использовать кирпичи. Для этого, в образовавшийся после вырезание прогнившей части проем, укладывают кирпичи на бетонный раствор. Таким образом, кирпичная кладка заменит весь нижний венец;
Щели между вставкой и срубом закрывают волокнистыми материалами, такими как пакля, джут или мох
Замена нижних венцов полностью

Замену всего нижнего венца можно провести по вышеперечисленной схеме. Для этого потребуются большие затраты времени и сил, так как нужно будет постепенно отрезать все поврежденные участки, заменяя их новыми. Но есть и большое преимущество — уже не нужно будет поднимать сруб на домкратах.

Гораздо прочнее будет, если новый нижний венец составить не из кусков, а из цельных бревен. Для этого нужно сместить всю конструкции банного сруба, поднимая его с помощью домкратов.
Технология замены

  1. Подготовительный этап:
    Чтобы не треснули окна и двери во время поднятия сруба их вынимают;
    Сруб должен остаться пустым, а поэтому нужно вынести из бани все тяжелые предметы;
    Лаги пола, врезанные в нижний венец, нужно разобрать. Лаги, уложенные выше нижнего венца не разбирают;
    Чтобы избежать повреждения потолочных перекрытий и кровли тяжелой трубой дымохода, его необходимо отделить;
    Не поврежденные венцы сруба нужно зафиксировать. Делается это так: с внутренних и внешних сторон каждой стены на расстоянии 0,5 метров от углов сруба прибивают вертикально доски или бруски (толщина 4 см). Их нижние края должны заканчиваться точно там же, где и бревна неподлежащего замене венца (второй снизу), а верхние – крепится на бревнах самого верхнего венца. Для фиксации неповрежденных участков используется 16 досок, которые снизу и сверху должны быть закреплены сквозными нагелями. Делается это для того, чтобы при поднятии сруба на домкратах не повело его стены.

Как только все вышеперечисленные работы закончены – можно приступать к процедуре ремонта нижнего венца сруба.
2. Основные работы

Процесс замены нижнего венца сруба зависит от типа фундамента.
Ленточный фундамент
Перевязка сруба состоит из верхнего и нижнего бревна, которые соединены и связаны в углу. Очень важно точно определить, какие бревна в прогнившем венце верхние, так как именно под ними будут устанавливаться домкраты;
В заменяемом венце сруба, на расстоянии 0,7-1 м от угла дома выбивают в фундаменте проем шириной 0,4 м. Из бревна нижнего венца, расположенного напротив образовавшегося проема, вырезают часть так, чтобы общая высота ниши позволила разместить там домкрат. По такой схеме делают точно такие же ниши на двух противоположных стенах. Расстояние от углов должно быть одинаковое;
Теперь нужно установить домкраты (2-4 штуки). Очень важным моментом, является выбор домкратов. Для этого нужно подобрать механизм с грузоподъёмностью не меньше 10 тонн. В зависимости от размера бани грузоподъёмность домкрата может достигать 25 тонн. Ошибка на этом этапе может привести к образованию перекосов и разлома бревен. Количество домкратов зависит от того, как буде подниматься сруб: весь сразу или каждая стена в отдельности. Но если поднимать стены поочередно, то это может привести к возникновению перекосов, поэтому лучшим вариантом будет поднять весь сруб вместе. Для этого нужно установить по 2 домкрата под противоположными стенами так, чтобы они упирались в верхние бревна перевязки венца;
Домкратами поднимают сруб на 7-10 см и удаляют нижние бревна перевязки;
Под нижними бревнами второго венца размещают надежные временные опоры, такие как кирпичи, бетонные блоки, бревна, доски, бруски. Главное, чтобы они выдержали вес всего сруба;
Домкраты, вместе с верхними бревнами ремонтируемого венца, опускают, а вместо них тут же устанавливают новые и поджимают домкратами. Все установленные под нижними бревнами второго венца опоры забирают. Верхние бревна перевязки размещают на нижних, а нижние бревна укладывают на фундамент. Очень медленно и синхронно опускают домкрат;
На последнем этапе проводят конопачение — запечатывают щели, образовавшиеся при соединении новых бревен со вторым венцом сруба. Для этого используют волокнистые материалы (паклю, мох и джут), которые забиваются в образовавшиеся швы.
Столбчатый фундамент

Выполнять замену венцов сруба на таком типе фундамента довольно просто.
Нужно установить 4 домкрата между столбиками фундамента, которые соединяются с верхними бревнами обвязки нижнего венца. Размещают их по 2 на каждую стену. Необходимо установить эти домкраты на очень прочном основании, таком как щит из досок, размером 50х50 см. Упираться в бревно головка штока домкрата должна только через металлическую пластину;
Домкраты синхронно поднимают. Дальнейшие действия точно такие же, как и при замене нижнего венца сруба ленточного фундамента.

Разница между заменами прогнивших венцов сруба с ленточным и столбчатым фундаментом состоит только в процессе установки домкратов. Первый вариант более трудоемкий, так как фундамент нужно частично разрушить. Для столбчатого фундамента это делать это не нужно, так как в его структуре много пространства для установки домкратов.
Как уберечь нижние венцы от гниения?

Процесс замены поврежденных бревен может длиться бесконечно, повторяясь каждые 2-3 года. Причина этому кроется в неправильно проведенной гидроизоляции.
Меры защиты:
Нижние венцы сруба нужно изготавливать из мало поддающихся гниению пород деревьев – дуб или лиственница. Не обязательно брать целые брёвна, для этих целей вполне подойдут лиственничные доски, которые нужно подложить под нижний венец. Таким образом, между фундаментом и венцом образуется защитная прослойка, не поддающаяся воздействию грибков;
Чтобы уберечь бревна от гниения их нужно покрыть антисептиком (гидрофобизатором) таких марок, как «Pinotex», «Сенеж Огнебио», «Sadolin». Также можно провести «машинную обработку», но в таком случае продолжительный период будет ощущаться резкий запах;
Цоколь бани также нужно покрыть гидрофобизатором;
Между венцом и фундаментом для гидроизоляции стыка необходимо использовать несколько слоев рубероида;
Нижние венцы от наружной влаги нужно защищать козырьками из полос оцинковки.

Следуя всем вышеперечисленным методам можно навсегда решить проблему гниения нижних венцов сруба, уберегая себя от непредвиденных денежных затрат.

Подборка видео о постройке срубов

Срубы очень теплые и уютные дома, полностью из натуральных материалов, что способствует приятному нахождению и жизни в таких домах. А строятся они очень быстро и легко...

Срубы очень теплые и уютные дома, полностью из натуральных материалов, что способствует приятному нахождению и жизни в таких домах. А строятся они очень быстро и легко...

  1. Русский деревянный дом
    https://youtu.be/m1u3aNzUigk
  2. Как построить сельский дом. Рубим срубы.
    https://youtu.be/cFjMsoGVlsc
  3. Как построить деревянный дом.
    https://youtu.be/azm0UXmBwDk
  4. Как правильно строить деревянный сруб.
    https://youtu.be/uyLaPQp6lRA
  5. Строительство дома из бруса. Технология.
    https://youtu.be/zcgyK0VbhAY
  6. Эксклюзивная деревянная русская баня (дикий сруб)
    https://youtu.be/71PxphdwSv4
  7. Дом из бревна. Внутренняя отделка сруба после усадки.
    https://youtu.be/uzbU4okkv7E
  8. Деревянный дом - чем обшить и как утеплить - Строить не перестроить.
    https://youtu.be/Lxy-eLCamq8
  9. Нюансы прокладки трубопроводов в деревянном доме.
    https://youtu.be/gLn9nnNBQZU

Купольный Сруб

Join the community: 

Друзья! Каждый день всё больше и больше людей узнают о купольном строительстве. Многие хотят себе именно такой домик. А вот некоторые берутся и строят.

Друзья! Каждый день всё больше и больше людей узнают о купольном строительстве. Многие хотят себе именно такой домик. А вот некоторые берутся и строят.
Мы занимаемся именно этим - строим купольные дома.
Совсем недавно наша бригада воплотила в жизнь ещё одну разновидность такого дома - купольный сруб.
Это не сказочная картинка, а вполне конкретный дом.
Если Вы хотите себе такой же, обратитесь в личном сообщении со своими идеями и пожеланиями. Мы сделаем расчет стоимости и сроков постройки. https://vk.com/kupol_domrf

Registration