грядки

ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ БАКЛАЖАН

Эту теплолюбивую культуру с красивыми, нарядными фиолетовыми и непривычными белыми плодами вполне можно выращивать в теплицах и получать неплохой урожай в любое, даже не очень жаркое лето.

Эту теплолюбивую культуру с красивыми, нарядными фиолетовыми и непривычными белыми плодами вполне можно выращивать в теплицах и получать неплохой урожай в любое, даже не очень жаркое лето. Нужно лишь запомнить несколько правил.

Первое. Правильно выбирайте сорт.
Лучше, чтобы он был скороспелым или среднеспелым. Самые скороспелые — Чешский ранний, Робин Гуд (с фиолетовыми плодами), гибрид Пинг-Понг (с белыми мячиками диаметром 4–5 см) и Пеликан (с белыми удлиненными саблевидными плодами). Изящный темно-фиолетовый с вишневым отливом удлиненно-овальной формы плод у гибрида Лолита. Эти сорта и гибриды дают урожай уже к концу июля. А грушевидные плоды гибрида Бегемот и саблевидные у Дон Кихота созревают позже — в середине августа.

Второе. Вырастите хорошую здоровую 60–70-дневную рассаду. Семена баклажана долго прорастают, поэтому прежде намочите их на сутки в соке алоэ, а затем прорастите во влажной ткани при температуре 25–30°С. Семена высевайте на глубину 1 см, располагая их через 2–3 см друг от друга. Через 20–25 дней пикируйте в горшки диаметром 8–10 см. Пересадку проводите аккуратно, с комом земли, не оголяя корневой системы растений и заглубляя их не выше семядолей.
За неделю до высадки рассады на постоянное место ее начните закаливать.

Третье. Высаживайте рассаду в пленочные теплицы не раньше 10 июня на хорошо подготовленные ряды или гребни, в которые предварительно внесите 5–6 кг компоста, 50 г кемира-универсал или нитроаммофоски и 2 стакана золы на каждый квадратный метр. Перед посадкой у растений должно быть 6–7 листьев. В лунки, пролитые водой, устанавливайте растения с комом почвенной смеси на корнях, аккуратно и без повреждений вынутые из горшка. Потом все присыпьте почвой так, чтобы уровень почвы и кома совпадали — не нужно засыпать стебель. На квадратный метр высаживают обычно 2–3 растения.

Как только отрастут 8–9 листьев, появится первый бутон, а из-под него начнет расти пасынок — будущий второй стебель. Первый бутон и этот пасынок лучше удалить. Боковые побеги в пазухах первых 9 листьев тоже удалите — они не нужны.

Четвертое. Регулярно проветривайте теплицы даже в пасмурную погоду, а также после полива (2–3 часа), так как растения баклажана страдают от повышенной влажности воздуха. Поливы проводите только теплой водой в первой половине дня 2–3 раза в неделю. Под каждое растение расходуйте 1–2 л воды и старайтесь не попадать на листья.

От перегрева воздуха и сухой почвы опадают цветки. Чтобы этого избежать, открывайте теплицы утром, в 8–9 часов, а после 19 часов закрывайте.

Пятое. Не забывайте о подкормках. Баклажан любит органические удобрения. Подкармливать растения начинают через 2 недели после посадки. В питании баклажана важную роль играют микроэлементы — бор, молибден, медь.

Шестое. Почву надо регулярно (раз в неделю) рыхлить, но не окучивать растения. Подвяжите их к шпалере, как томат и огурец, чтобы растения не лежали на грядке, листья не желтели, а плоды не загнивали.

Седьмое. Растения баклажана можно не формировать, а только вовремя удалять пустые боковые побеги-пасынки и желтеющие нижние листья.

Восьмое. После образования 5–6 завязей в зависимости от состояния растения точки роста побегов прищипывайте, а вновь появляющиеся цветки удаляйте. В жаркое лето можно оставлять до 7–8 завязей. Если не нормировать количество плодов, они будут мелкие и недоразвитые.

Девятое. Убирать баклажаны желательно в утренние часы, срезая плодоножку у самого стебля. Если фиолетовые плоды становятся буро-зелеными или коричневыми, значит, баклажаны перезрели, а вкусовые качества таких плодов резко снижается. Светлые плоды при старении тоже приобретут бурую непривлекательную окраску.

Десятое. Помните: этот овощ любит расти в своем баклажанном коллективе. А огородники часто подсаживают несколько растений баклажана к другим культурам в теплицу, чтобы «попробовать, что получится». Обычно это либо место у входа, либо, наоборот, у торца. Баклажаны же страдают от резких перепадов температуры и затеняются растениями-соседями.

И еще несколько слов об этой удивительной культуре.

Свет оказывает значительное влияние на рост и развитие растений. Удивительная вещь: если баклажанам не давать «спать», светить на них сутками, они будут себя прекрасно чувствовать, цвести, причем долго, а вот плодов завязывать и не подумают. Если же им создать короткий день, то они развиваются значительно быстрее; при 12–14-часовом дне дают наибольший урожай.
Особенно чувствительны баклажаны к короткому дню в период от 10-дневного возраста рассады до цветения. После начала цветения баклажаны могут хорошо развиваться и при длинном дне. Зная эту особенность, я закрываю рассаду баклажанов высокими фанерными коробами с 6 часов вечера и до 8 часов утра. Эта несущественная процедура дает возможность получать урожай на две недели раньше.

КАК ОДНО РАСТЕНИЕ ГОТОВИТ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ДРУГОГО

У каждого растения свое "меню". Меняйте растения местами, и вам не нужно будет дополнительно удобрять почву, ведь она не будет истощаться.

У каждого растения свое "меню". Меняйте растения местами, и вам не нужно будет дополнительно удобрять почву, ведь она не будет истощаться. Существует общее правило: культура возвращается на свое место не раньше чем через 3 - 4 года. Однако наобум поменять местами разные растения нельзя. Нужно понимать, зачем вы это делаете?

Вот самые распространенные схемы посадки:
- после лука и чеснока можно высаживать все культуры. Повторный посев лука и чеснока не рекомендуется.
- после томатов и картофеля: капуста, огурцы,кабачки, тыква, фасоль, горох, чеснок, свекла, салат, морковь, петрушка, укроп, сельдерей.
- после огурцов, кабачков, патиссонов сажают: редис, капусту, свеклу, лук, чеснок, горох, бобы, помидоры, картофель.
- после моркови, укропа, петрушки сельдерея сажают: лук, чеснок, бобы, горох, картофель, томаты.
- после земляники (через 4 года) - корнеплоды и бобовые, на следующий год - тыква, огурцы, кабачки, после - томаты, лук.
- после бобов, гороха, лука и чеснока - можно сажать любые культуры.

Топинамбур – находка для огородника

С XVII века в арсенале русских знахарей присутствовал такой ингредиент, как земляная груша: в те времена её добавляли в состав от сердечных заболеваний.

С XVII века в арсенале русских знахарей присутствовал такой ингредиент, как земляная груша: в те времена её добавляли в состав от сердечных заболеваний. Когда это растение привлекло внимание учёных, выяснилось, что двухметровый гигант с красивыми жёлтыми цветами – чемпион по содержанию инулина, углевода, не влияющего на содержание сахара в крови. Посадите его на участке, и проблема питания для диабетика будет решена.

Топинамбур полезен для пищеварительной системы и поджелудочной железы. У людей, в чьём рационе постоянно присутствуют блюда из земляной груши, в несколько раз повышается скорость метаболизма, что способствует похудению.

Женщинам будет полезно узнать, что маска из клубней топинамбура – прекрасное средство от глубоких морщин. Кожа после такой процедуры становится гладкой, упругой, помолодевшей.

Если учесть, что это растение почти не требует ухода, а его урожайность в несколько раз выше, чем у картофеля, то для жителя мегаполиса, выезжающего на дачу только по выходным, это просто находка.

Выращивание топинамбура не требует особого ухода

Топинамбур можно использовать в качестве зелёной изгороди: ряд растений, высаженных по периметру участка, создаст ширму от любопытных соседских глаз. Высокие стебли помогут скрыть малоэстетичные объекты: компостные ямы, ящики с удобрениями, или выгородить укромный уголок для отдыха.

Топинамбур прекрасно себя чувствует везде, кроме сильнокислых или переувлажнённых почв. На пригородных дачных участках каждый клочок земли на вес золота, поэтому земляную грушу можно посадить в тех уголках, где другие представители флоры жить не желают. Учтите, что это растение – настоящий оккупант, с каждым годом захватывает всё большую территорию, а избавиться от него очень трудно.

При посадке желательно соблюдать следующие правила:

  • расстояние между рядами – 70 см;
  • расстояние между растениями в ряду – 40 см;
  • глубина заделки – 8 см.

В качестве посадочного материала годятся только свежие крупные клубни; пролежавшие более 5 дней могут не взойти. Сажают топинамбур ранней весной или осенью, после сбора урожая.

Растение почти не требует ухода. Первый год после посадки необходима прополка, затем разросшиеся стебли не дадут появиться сорнякам. Корни топинамбура уходят глубоко в землю и там находят питание и воду, поэтому ни полива, ни дополнительной подкормки не требуется.

К радости дачника, земляная груша устойчива и к болезням, и к вредителям. Иногда его сладкими клубнями лакомятся слизни, чтобы избежать этой напасти, сделайте вокруг посадок канавки и насыпьте в них известь.

Богатый урожай

Убирать урожай нужно поздней осенью до наступления морозов или ранней весной, пока клубни не начали прорастать. Перезимовавшие корнеплоды по питательным качествам не отличаются от собранных осенью. Растение подкапывают и выбирают из земли крупные клубни, оставляя часть на весеннее употребление и для прорастания в следующем году.
Не следует забывать, что это топинамбур даёт не только корнеплоды, но и большое количество зелёной массы, которую можно использовать на корм скоту. Если в вашем хозяйстве нет травоядных животных, из стеблей и листьев получится прекрасный компост.

Особенность клубней топинамбура в том, что их тонкая кожица не грубеет, и поэтому не может защитить корнеплод от высыхания и загнивания. Вследствие этого, свежими корешками мы можем лакомиться всего несколько дней после уборки, даже в холодильнике они быстро вянут. Для зимнего употребления клубни можно хранить в замороженном виде, так они сохранят свои полезные качества. Кроме того, корнеплоды можно измельчить и высушить на солнце

Краткое, но важное о сидератах

Под плодовыми деревьями и возле теплиц высевают фацелию и гречиху, привлекая тем самым большое количество насекомых опылителей.

Под плодовыми деревьями и возле теплиц высевают фацелию и гречиху, привлекая тем самым большое количество насекомых опылителей. Для дезинфекции почвы наилучшим образом подходит смесь из овса, календулы (ноготки) и тагетеса (бархатцы). Для повышения солонцовых и солончаковых почв используется донник, выращивая в двулетней культуре. Бобовые рекомендуется высевать перед капустными, томатами, перцами, баклажанами, тыквенными.

На картофельных полях посев горчицы, редьки или рапса в междурядья отпугивает проволочника и снижает численность колорадского жука.

Полезно знать! Глинистые слои почвы – очень богаты минеральными веществами природного происхождения. Но глина из-за своей плотности и связанности этих минеральных веществ не достаточно пригодна для роста и развития корневой системы.
Достать эти минеральные вещества могут растения со стержневой корневой системой (донник, люцерна, свёкла, гречиха, люпин).

Все виды и формы грядок - выберите грядку по вкусу.

Каждый огород, как и человек индивидуален. На одном огороде будут исключительно прямоугольные грядки, на другом — ромбовидные, а на каком-то поселятся грядки разнообразных форм.

Каждый огород, как и человек индивидуален. На одном огороде будут исключительно прямоугольные грядки, на другом — ромбовидные, а на каком-то поселятся грядки разнообразных форм. Все зависит от пожеланий хозяина.

 

Стационарные грядки — это путь к отличному урожаю, а форма и размеры — это дело вкуса. К слову, практически любые грядки могут перейти в разряд «органические грядки», ведь дело больше в «начинке» и «приправах», а не в форме и размере.

Главное, что нужно помнить при выборе формы и вида грядки:

  1. ее должно быть удобно и легко обрабатывать
  2. нужно свести к минимуму возможность хождения по грядке (в идеале нужно ходить исключительно по дорожкам, а не по грядкам)
  3. нужно учитывать условия размещения вашего участка.

Так, например, если участок в основном сухой (нет застоя воды после дождей да и сами дожди — не такие уж частые гости), то можно либо использовать грядки в уровень с дорожками, либо вкапывать их немного.

А вот в случае частых подтоплений лучше использовать приподнятые грядки.

Вот самые распространенные виды грядок:

  • высокие грядки. Их высота зависит от ваших возможностей и пожеланий: начиная от 30-40 см и до 70-80 см. Этот вид еще называется овощной контейнер. Такие грядки просто незаменимы в местах с частыми дождями, но вполне подойдут и в других регионах.
  • поднятые грядки (приподнятые). Высота такой грядки около 15-20 см
  • грядки-короба — это те же приподнятые грядки, только обрамленные бордюром из деревянных досок, шифером.
  •  
  • грядки-ямы. Очень удобны для выращивания тыкв, кабачков, кукурузы и других растений.
  • грядки-ямы с пирамидами (пирамидальные грядки). Пирамиды хороши для огурцов, вьющейся фасоли, гороха и других похожих растений. Кстати, пирамиды-вигвамы можно устанавливать практически на любых видах грядок. Главная их функция — это поддержка вьющихся растений.
  • грядки-траншеи. Эти грядки утапливаются в землю и наполняют перегноем, компостом вперемешку с землей. Верх такой грядки будет практически в уровень с дорожками-междурядьями.
    Противопоказан данный вид для регионов с частыми дождям. А вот в засушливых регионах они вполне хороши.
  • узкие грядки (в качестве разновидности используют еще и узкие грядки-короба). Классические узкие грядки по методу Митлайдера — это грядки шириной 40-50 см с дорожками между ними 1 м (или минимум 80 см). Но как для меня, то это уж сверх узкие грядки. Хотя они имеют свои преимущества, так как растения получают максимум солнечного света и практически не затеняют друг друга. Но при такой ширине сложнее организовать полноценную смешанную посадку растений.Вы можете организовать несколько классических с шириной 50 см и междурядьями 80-100 см и несколько более широких «узких» грядок и затем решить, какие больше нравятся вам и вашим растениям.
  • теплые грядки. Хороши для выращивания теплолюбивых культур (огурцов, перцев, томатов).
    По форме различают:
  • обычные прямоугольные грядки. Они лучше всего подходят для рационального использования земли и выращивания большинства растений.
  • квадратные грядки. Обычно они очень широкие и, как для меня, не практичные, так как по ним приходится постоянно ходить. В качестве альтернативы можно сделать небольшие квадраты с размерами сторон примерно 1×1м. Если у кого-то из вас есть квадратные грядки, напишите о том, удобно ли на них работать.
  • Стоит ли делать квадратные грядки?
    Думаю, если по вашей дизайнерской задумке должно получиться что-то вроде французского огорода, то такие грядки могут подойти (вместе с треугольными). Только не стоит слепо следовать моде, а думайте о практичности и легкости работы на огороде. Сами же себе скажете потом спасибо (или поругаете, если что-то не понравится). Помните, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А вот эксперименты всегда интересны и могут привести к новым открытиям.
  • треугольные грядки
    Если треугольник очень большой, то в некоторых местах может быть неудобно обрабатывать без хождения по грядке. А так вполне подходящая форма для выращивания овощей.
  • круглые
    С ними такая же проблема, что и с квадратными. Только здесь важен диаметр самой грядки-клумбы. Чем больше диаметр, тем сложнее обрабатывать ее. Но и в этом случае можно придумать облегчение. Например, можно организовать дорожки-лучи сходящиеся к центру и таким образом разбить всю грядку на секторы.
    Кстати, что-то похожее можно организовать и на квадратных грядках.

ромбовидные грядки неправильной формы. В данном случае все зависит от вашей фантазии. В качестве неординарных грядок можно использовать: вертикальные; подвесные; холмистые грядки Хольцера; высокие грядки Хольцера. Они отличаются от обычных высоких грядок. Их функция в защите участка от посторонних глаз, шума и ветра. Больше она подойдет для больших участков; спиральные; так называемые грядки «замочные скважины» или их модификации с местом для созревания компоста. Последние две хороши для выращивания пряных трав. Спиральные грядки очень красивы и их очень желательно разместить поближе к дому, а точнее к кухне. Подвесные и вертикальные грядки требуют большего внимания к себе, так как их следует чаще поливать, чем обычные наземные. Холмистые и высокие грядки Хольцера частично описаны в книге «Аграрий-революционер», но больше информации дано в книгах «Пустыня или рай» и «Пермакультура Зеппа Хольцера» Легче и более привычно работать с прямоугольными узкими грядками, а вот высоту выбирайте в зависимости от погодных условий в вашем регионе. Но помните важности и о возможности экспериментировать.

Как вырастить полезный и ароматный базилик

Сегодня расскажу о растении базилик, выращивание которого поможет также и культурным растениям на вашем огороде.

Сегодня расскажу о растении базилик, выращивание которого поможет также и культурным растениям на вашем огороде. В статье узнаете и о полезных свойствах базилика, его применении и противопоказаниях. Расскажу и о том, как выглядит базилик. А теперь обо всем этом подробнее.

Как выглядит базилик, где растет и другие его особенности

Базилик – однолетнее травянистое растение, которое является представителем семейства яснотковые.
Стебель у него прямостоячий, сильноветвящийся. В высоту может достигать от 40 до 70 сантиметров.
Корневая система сильно ветвится и находится в верхней части почвы.
Листья базилика напоминаю лист розы, только они намного тоньше и могут быть различной окраски. Также листья могут быть покрыты волосками.
Цветки растения мелкие. Окраска: белого, бело-розового, иногда, фиолетового цвета. Период цветения: с начала до конца лета.
Семена мелкие, напоминают орешек. Масса 1000 семян: от 0,5 до 1 грамма. Всхожесть семян может сохраняться до 5 лет. Созревают в конце лета – начале осени. Созревшие семена имеют бурую окраску.

Размножается базилик семенами. В феврале высевают семена на рассаду, несколько раз пикируют, а в конце мая высаживают на грядку. Можно также высевать семена травы прямо в грунт в конце апреля – начале мая. Более подробно о том, как выращивать базилик будет рассказано позже.

Виды и сорта базилика

Это растение относится к числу мятных трав. Сорта и виды базилика различаются по окраске листьев и аромату.

Виды базилика:

базилик фиолетовый, обладает слегка гвоздичным ароматом;
базилик зеленый, имеет специфический аромат, похожий на корицу;
лимонный базилик, как вы уже догадались из названия, обладает ароматом лимона.

Сорта базилика:

«Ереванский», обладает синеватой окраской листьев и ароматом, схожим с перцем душистым с чаем;
«Бакинский», имеет коричнево-фиолетовые листья. Его аромат похож на запах гвоздики с мяты;
«Ложковидный», сорт со светло-зеленой окраской листьев и ароматом, напоминающим запах гвоздики с лавровым листом.

Интересные факты
В народе базилик имеет и другие названия: реан, душистый василек, рейган.
Родиной данного растения является Индия, но некоторые источники утверждают, что распространился он по всему миру из Африки. Сейчас базилик спокойно растет по всему земному шару, адаптировавшись к местным условиям.
Выше описаны несколько видов и сортов базилика, которые наиболее распространены. Но существует огромное множество разновидностей этой травы и каждый из них отличается по аромату. Один будет обладать ароматом миндаля, второй – мускатного ореха, третий имеет лимонно-мятный аромат и так далее. Объединяет все сорта и виды вкус растения. Он слегка мятно-горьковато-сладковатый. Каждый из вас может определить свое соотношения этих привкусов.

Как выращивать базилик

Базилик хороший сосед для всех культур, поэтому его можно высаживать на любой грядке. Можно даже сказать, что он своим соседям добавляет энергии. Есть мнение, что эта трава отгоняет муравьев.

Растение базилик очень требовательно к теплу, почве, влаге и свету. Оптимальная температура для его роста и развития колеблется в пределах 20-35 градусов. Именно при этой температуре прорастают его семена. Такая температура устанавливается в июне месяце и держится все лето. Почвы предпочитает легкие: суглинистые или супесчаные.

Как говорилось ранее, лучше всего выращивать базилик рассадным способом. Так еще с осени необходимо заготовить почвенную смесь из 1 части компоста и 3-4 части почвы. Смесь следует тщательно перемешать. В феврале разложите смесь по емкостям и посейте его семена.

После появления 2-3 листочков (начало – середина марта), базилик пикируют первый раз (о процессе пикировки можете прочитать тут). Затем повторяется процедура рассаживания в апреле, а в середине — конце мая растения высаживаются на постоянное место на расстоянии от 15 до 35 сантиметров. Участок, на котором планируется посадка травы, должен быть хорошо удобрен (используйте только органические удобрения) и пролит водой.

Возможно также выращивание базилика из семян сразу в открытом грунте. Для этого посейте семена в открытый грунт в конце апреля – начале мая. Но при таком выращивании урожайность будет немного ниже и, скорое всего, вам удастся собрать урожай только два раза за весь сезон. Если вас это не пугает, то можете спокойно выращивать и таким образом.

Часто базилик может и сам рассеяться на том же месте где растет в этом году. Так что не удивляйтесь, если в следующем сезоне увидите это растение на его старом месте жительства.

Уход за растением

Нужно тщательно следить за посадками, так как растения базилика могут повреждаться вредителями (тля и паутинный клещ) и болезнями (фузариоз и серая гниль). Обычно это происходит, если вы выращиваете на своем участке или на большой грядке исключительно один базилик (так называемая монокультура).

В таком случае, против вредителей на участок выпускаются специально выведенные насекомые-хищники. А против болезней обрабатывают растения марганцовкой и посыпаются их пеплом.

Если же вы выращиваете разные культуры на грядке, то они будут защищать друг друга и вам не придется внедрять вышеописанные меры по защите базилика.

Еще один момент. Если все же вы обнаружили, что ваши растения страдают – значит, вы их слишком переувлажнили или довольно густо высеяли (высадили).

Так как на протяжении всего лета производится срезка верхней части растения, его нужно подкармливать навозной жижей (0,5 – 0,7 кг на 10 литров воды), а также рыхлить почву.

Как заготавливают базилик

Заготовка базилика проводится на протяжении всего лета. Срезается надземная часть, хорошенько промывается, а затем просушивается от влаги. После этого трава отправляется на сушку. Высушенное сырье нужно хранить в стеклянной емкости с плотно закрывающейся крышкой.

Рекомендация. При сушке растений учтите тот момент, что стебли базилика значительно толще, чем листья. Поэтому, если вы будете сушить в электрической сушке, то лучше сушить отдельно листья, а отдельно стебли. Это позволит не пересушить листья базилика и, соответственно они сохранят больше полезных веществ.

Чем полезен базилик

Базилик – ароматная и пряная трава, которая имеет широкое применение в кулинарии. У него также есть некоторые медицинские свойства. Также его можно высадить на клумбу. Таким оригинальным способом, благодаря своим ярким и красивым листьям, он освежит ваш участок.

А если вам надоели комары, разотрите листик базилика. Эти кровопийцы не любят его запах и оставят вас в покое.

Получаем экологический урожай

В последние годы в интернете очень активно обсуждается вопрос получения на небольших частных участках (дача, придомовой огород, дом на земле) экологического урожая, повышения плодородия почвы, мини

В последние годы в интернете очень активно обсуждается вопрос получения на небольших частных участках (дача, придомовой огород, дом на земле) экологического урожая, повышения плодородия почвы, минимизации обработок почвы и вообще выполнения трудоемких ручных работ. Приводятся положительные примеры возделывания огородного участка без перекопки почвы, выращивание овощей в «красивом» огороде, стиснутом со всех сторон деревянным или цементным ящиком. Звучат здравые голоса о том, что надо прислушаться к природе, использовать биологические, а не химические препараты и т.д. Как же найти ту золотую середину, которую сегодня модно называют органическим земледелием, технологией 21 века, пермакультурой, системой возврата в сельском хозяйстве и другими определениями.

Урожай органически выращенной моркови
Немного «домашних» рассуждений
Вышеприведенный перечень технологий приводит к мысли, что вся суть поисков сводится к технологии биологического земледелия и не суть важно, как она будет называться, но главное, что она обеспечит в результате.

Вокруг каждой новой технологии много рекламных небылиц, но в каждой есть рациональное зерно, основанное на многолетних наблюдениях, домашних экспериментах и научных полевых опытах.

Так, на юге нерационально содержать участок обрабатываемой земли без перекопки, поверхностная обработка без оборота пласта не всегда обеспечивает получение желаемого результата. Длительная теплая осень способствует разрастанию и осеменению сорняков, сохранению вредителей в верхнем слое почвы. Безморозные дни с затяжными дождями вызывают усиленное развитие грибковых заболеваний. Тяжелые южные черноземы уплотняются, ухудшаются физические и тепловые свойства почвы, остающиеся на поверхности разбросанные навоз и компост, вместо разложения, просто высыхают.

Неглубокая обработка без оборота больше подходит на почвах с небольшим гумусовым горизонтом – темно-каштановых, бурых, на некоторых южных черноземах, легких воздухо– и водопроницаемых почвах.

Увеличение природного плодородия почвы при систематическом применении минеральных удобрений – миф. При такой промышленной технологии действительно временно увеличивается урожайность культур, но природное плодородие почвы снижается из-за чрезмерной минерализации гумуса при систематическом внесении больших доз минеральных туков. То есть, внесенные минеральные удобрения не разлагают органику, а ускоряют разложение образовавшегося гумуса и этим формируют временную вспышку урожайности сельскохозяйственных культур.

Неграмотное применение рекомендуемых технологий приводит к обеднению почвы природными регенераторами, работающими на образование гумуса из органических веществ почвы.

Компостирование для создание гумуса
Биологическое земледелие
Живая составная часть почвы в виде эффективной микрофлоры и других включений осуществляет основную функцию в грунте, превращая его в плодородную почву. Восстановление природного естественного плодородия, а, следовательно, и получение достойных урожаев, связано с наполнением почвы гумусом. Основными воспроизводителями плодородия почвы являются эффективная микрофлора (ЭМ) и полезная фауна, в том числе дождевые черви. Именно они разлагают органические вещества, попавшие в почву, и превращают их в гумус и далее – в органо-минеральные соединения (хелаты), доступные растениям. Параллельно часть промежуточных продуктов разложения гумуса, при участии эффективных гетеротрофных грибов, участвует в синтезе новых гумусовых веществ, то есть в повышении естественного плодородия почвы.

Естественное восстановление и повышение почвенного плодородия, экологическая направленность получения урожаев наиболее приемлемы через ведение биологического или органического земледелия. Биологизация земледелия включает применение натуральных средств повышения плодородия почвы (навоза, перегноя, биогумуса), использование биологических средств защиты растений от болезней и вредителей. Обеспечение сельскохозяйственных культур питательными элементами предусматривает выращивание сидератов (зеленых удобрений), иногда совместно с рациональными дозами минеральных туков, применение биопрепаратов (природных регенераторов) для увеличения биогумуса почвы, в том числе в виде эффективной микрофлоры. На ее базе разработана ЭМ-технология биологического земледелия, которую многие земледельцы считают технологией XXI века.

Что такое ЭМ-технология?
ЭМ-технологией называется способ насыщения почвы комплексом эффективной живой флоры и фауны почвы, которая уничтожает патогенную микрофлору и перерабатывает органику в органоминеральные соединения, доступные растениям.

Основой являются ЭМ-препараты, содержащие несколько десятков штаммов полезных аэробных и анаэробных микроорганизмов, свободно обитающих в почве. В их состав входят молочнокислые, азотфиксирующие бактерии, актиномицеты, дрожжи, ферментирующие грибки. Внесенные в почву, они быстро размножаются, активизируют местную сапрофитную микрофлору. Совместно перерабатывают органику в легкоусвояемые растениями органоминеральные соединения. За 3-5 лет повышается содержание гумуса в несколько раз. Обратите внимание, чтобы ЭМ-технология сработала, нужен не 1 год (как пишут разочарованные читатели об отсутствии эффекта), а несколько лет. Не будет эффекта и при покупке подделки вместо настоящего препарата.

Лук-шалот на органической грядке
Полезные качества ЭМ-препаратов
Почва становится более водо– и воздухопроницаемой, что улучшает условия возделывания огородных культур.
Органические отходы преобразуются в биогумус за несколько недель (но не лет!).
За счет эффективной работы микроорганизмов повышается температура прикорневого слоя в пределах +2…+5°С, что ускоряет отдачу продукции культурами на 5-10 дней.
Более полноценное обеспечение растений питательными веществами положительно отзываается на урожайности культуры, качестве продукции, ее лежкости.
Повышается иммунитет растений, что ведет к устойчивости против грибковых, бактериальных и (частично) вирусных заболеваний.
Первым препаратом, разработанным для ЭМ-технологии, является отечественный препарат «Байкал ЭМ-1». Препарат имеет государственную регистрацию и гигиенический сертификат. В справочнике удобрений разрешен к использованию в сельском хозяйстве РФ. Препарат безопасен для человека, животных, полезных насекомых.

Характеристика препарата «Байкал ЭМ-1»
Байкал ЭМ-1 – жидкий концентрат желто-коричневого цвета. Емкость стеклянная или твердая пластмассовая темного цвета по 40, 30 и 14 мл. Жидкость имеет приятный кефирно-силосный запах. Эффективные микроорганизмы во флаконе находятся в неактивном состоянии. Изменение запаха может свидетельствовать о гибели микрофлоры или подделке. При использовании концентрат разводится до базового и рабочих растворов. Для ферментации растворов ЭМ культурам необходима питательная среда. Ее можно купить дополнительно к концентрату (ЭМ-патока) или использовать домашнее варенье без ягод, мед, сахар.

Приготовление базового раствора
В эмалированную емкость наливаем 3-4 л обесхлоренной воды (на каждые 10 мл концентрата 1 л воды). Воду лучше прокипятить и остудить до температуры +25…+30°С.
В воду вылить ЭМ-патоку всю или добавить по 2 столовых ложки на каждый литр воды (если емкость с ЭМ-патокой большая).
Вместо ЭМ-патоки можно добавить на весь объем 3 столовые ложки меда или 4-5 ложек варенья, процеженного от ягод.
Мед добавляют не сразу, а по 1 столовой ложке в течение 3 дней (он сильный консервант). Количество ложек варенья зависит от количества сахара. Чем выше концентрация сахара, тем меньше ложек варенья.
В приготовленный питательный раствор вылить «Байкал ЭМ-1».
Смесь тщательно перемешать и разлить в темные бутылки, заполнив их под крышку, чтобы не было в емкости воздуха.
Поместить бутылки в темное место с температурой окружающей среды +20…+30°С на 5-7 дней.
В первые дни будет идти бурная ферментация с выделением газов. Поэтому, начиная с 3-го дня, ежедневно емкости с раствором необходимо приоткрывать для выхода скопившихся газов.
Об окончании ферментации раствора свидетельствует приятный кисловатый запах, иногда слабо-аммиачный или явно дрожжевой с налетом плесени (или без нее). Осадок в виде хлопьев безвреден.
Гнилостный запах связан с гибелью микрофлоры. В этом случае раствор не пригоден к использованию.
Созревший базовый раствор хранится в темном месте при комнатной температуре. Высокую активность он сохраняет в течение 6-7 месяцев. Желательно использовать за этот период весь объем.
Мульчирование картофеля соломой
Приготовление рабочего раствора
Базовый раствор ЭМ-препарата «Байкал ЭМ-1» содержит высокую концентрацию эффективной микрофлоры. При опрыскивании растений таким раствором налюдается сильное угнетение растений и даже их гибель. Поэтому базовый раствор служит для получения мало концентрированных рабочих растворов, используемых для опрыскивания, замачивания семян, обработки клубней и луковиц, внесения в почву. Для каждого вида обработок готовится свой рабочий раствор с разной концентрацией ЭМ. Рабочие растворы должны быть очень слабо концентрированными. Перед разведением базовый препарат необходимо взболтать.

Для опрыскивания растений концентрация составляет 1:500-1000 или на 1 л воды соответственно 2-1 мл базового раствора. Для внесения в почву концентрация увеличивается и составляет 1:10 или 1:100, то есть на 1 л воды уже 100 или 10 мл базового раствора соответственно. Для обработки рассады и комнатных цветов на 1 л воды добавляют всего 0, 5 мл базового раствора (концентрация 1:2000). Концентрация настолько мала, что ее написание удобнее не в %, а в соотношениях.

К примеру: необходимо приготовить раствор в разведении 1:1000 для опрыскивания растений. Если нужно 1 ведро раствора (10 л), то необходимо добавить 10 мл базового раствора и 10 мл или ложку старого варенья без ягод (можно 2 ложки сахара). Полученный рабочий раствор тщательно перемешать, настоять 2-3 часа и приступить к опрыскиванию. Запомните! При приготовлении рабочего раствора вода не должна содержать хлора и иметь температуру +20…+25°С. При обработке огородных культур расход рабочего раствора составляет 1 л/кв. м площади участка.

Кaк избaвиться одним мaхом от тли, гусениц и слизней:

Бесчисленное количество всяких вредителей постоянно aтaкуют нaш огород. Это и тля, и гусеницы, мурaвьи, проволочник и многие другие, которые дaвно облюбовaли нaши с вaми посaдки.

Бесчисленное количество всяких вредителей постоянно aтaкуют нaш огород. Это и тля, и гусеницы, мурaвьи, проволочник и многие другие, которые дaвно облюбовaли нaши с вaми посaдки.

Именно из-зa них чaще всего рaстения нaчинaют нaчинaют болеть и приносят меньше урожaя. Поэтому сегодня я поделюсь с вaми своим простым средством, которое поможет вaм в этой борьбе.

Для нaчaлa стоит уточнить, что в мaгaзинaх продaётся много-много рaзличной химии, которaя быть может и поможет вaм в борьбе с вредителями, но точно не улучшит вaше здоровье.

Поэтому нa своём огороде я стaрaюсь обходиться без химии и использую нaродные рецепты, об одном из которых я вaм и рaсскaжу.

В глaвной роли — горчицa
Горчицa поможет избaвиться от вредителей в огороде
Дa, дa, не удивляйтесь. Именно онa помогaет мне ежегодно зaщищaть свой огород от вредителей, причём рецептов её использовaния нaкопилось несколько.

Горчицa кaк рaстение
Горчицa нaиболее рaспрострaнённый сидерaт
Горчицa является отличным сидерaтом, потому кaк нaсыщaет почву полезными веществa. Это уже дaвно докaзaнный фaкт и её aктивно используют кaк aгрономы, тaк и обычные дaчники.

Будет интересно: «Чем полезнa лимоннaя водa? »
Но второе свойство горчицы это зaщитa от вредителей. Если перед посaдкой кaртофеля зaсaдить эту грядку горчицей, то вы можете прaктически зaбывaть про существовaние проволочникa.

Горчичный порошок не менее полезен
Горчичный порошок — эффективное средство для борьбы с вредителями
Купить горчичный порошок можно aбсолютно в любом мaгaзине, стоит он не более 50 рублей, что горaздо дешевле любых химических препaрaтов, но результaт у него ничуть не хуже.

Особенно эффективен он для борьбы со слизнями, гусеницaми и улиткaми нa кaпусте. Его можно нaсыпaть между рядaми кaпусты, но лучше приготовить по рецепту.

Готовим нaстойку из горчицы по рецепту
Здесь всё до безумия просто и нaм понaдобится только горчичный порошок и обычнaя водa.

Рaзводим 100-150г. горчичного порошкa нa 10л. воды и нaстaивaем 2-3 дня;
Добaвляем немножко жидкого мылa, чтобы нaше средство лучше прилипaло нa кaпустные листья;
Рaзбaвляем всё это 1 к 1 водой и можно опрыскивaть кaпусту и другие рaстения;
Подводим итоги

Если использовaть химию в огороде не хочется, то используйте горчицу — средство копеечное, но имеет отличный эффект.

Выгодное соседство на овощной клумбе

Долго искала схему овощной клумбы, чтоб все культуры находились в выгодном для них соседстве. Вот~нашла, может кому пригодится:

Долго искала схему овощной клумбы, чтоб все культуры находились в выгодном для них соседстве. Вот~нашла, может кому пригодится:

  1. Огурцы
  2. Укроп
  3. Свекла листовая
  4. Лук-порей
  5. Салат
  6. Сельдерей
  7. Капуста (разные сорта)
  8. Горох
  9. Красная свекла
  10. Петрушка
  11. Помидоры
  12. Настурция, календула, бархатцы
  13. Лук-севок
  14. Морковь
  15. Листовая капуста
  16. Брюссельская капуста
  17. Руккола
  18. Фасоль спаржевая карликовая
  19. Цукини
  20. Подсолнечники
  21. Редис
  22. Чеснок
  23. Зеленый лук
  24. Щавель
  25. Ревень
  26. Теплица-рассадник
  27. Карликовые бархатцы
  28. Травы: базилик, майоран, мята
  29. Кудрявая петрушка
  30. Вьющаяся фасоль

Симметрия
На десяти участках растут овощи и цветы. Самый маленький, квадратный участок – центр клумбы и, одновременно, ее самая высокая точка. Здесь находятся четыре двухметровые бамбуковые палки, связанные сверху. Они служат опорой, по которой вьется фасоль. Вместо них можно посадить штамбовую форму крыжовника или смородины, карликовое фруктовое деревце с красиво сформированной кроной. А можно установить декоративный элемент, например, солнечные часы или садовую скульптуру. По краям участка посеяна кудрявая петрушка, образующая съедобный бордюр. По углам растут бархатцы. Остальную часть заполняют травы.

Помидоры и не только
Два участка в центральной части огорода занимают помидоры высокорастущих сортов. Они подвязаны к колышкам (1,5 м). Если удалить боковые побеги помидоров, оставив несколько самых сильных, урожай созреет быстрее, а плоды будут более качественными. Пространство между помидорами засажено календулой, карликовой настурцией и бархатцами.

Теплица-рассадник
В наименее заметной части сада сделана теплица для выращивания рассады салата, кочанной, брюссельской и листовой капусты. Рядом – место для высадки многолетних растений – ревеня, зеленого лука и щавля. Они будут здесь расти, по меньшей мере, в течение нескольких лет.

Овощной микс
Остальные участки засажены овощами так, чтобы сад эффективно использовался и был красив в течение всего сезона. Растущие дольше других овощей капуста, сельдерей и лук-порей дополнены салатом, редисом и горохом, созревающими раньше. Смешивание овощей на участках также снижает угрозу развития болезней и появления вредителей. Так, лук, растущий рядом с морковью, отпугивает ее самого грозного врага – морковную муху. Защитными свойствами обладает настурция, которая привлекает тлю (тем самым очищая от нее огород), или бархатцы, отпугивающие нитчатых червей. Цветы привлекают на огород полезных насекомых.

Место для огорода
Участок должен быть плоским, закрытым от ветра, солнечным (освещенным на протяжении минимум шести часов в день). Лучше, если огород будет находиться вдали от больших деревьев и высоких живых изгородей, а также рядом с водозабором.
Для выращивания овощей нужна плодородная и проницаемая почва, содержащая большое количество органики. Уровень кислотности – рН 6–7. Перед высадкой растений огород необходимо удобрить компостом. Кроме того, необходимо удалить сорняки, особенно – многолетние травянистые растения, такие как пырей или осот.

Все по плану
Определяем границы огорода – боковые стороны длиной 7,2 м. Перекапываем землю, удаляем сорняки и камни, вносим компост (4 кг/м²) и перемешиваем его с почвой. Поверхность выравниваем граблями. Обозначаем контуры участков с помощью мерной ленты, колышков и веревки. Втыкаем колышки по углам участков и натягиваем между ними веревку. За пределами обозначенных участков будут дорожки. Почву в этих местах вынимаем на глубину 5–10 см и равномерно распределяем ее по участкам, расположенным рядом. Дорожки следует старательно утоптать. Можно посыпать их измельченной корой, выложить соломой, сеном или скошенной травой. Это предотвращает рост сорняков и появление грязи.
Веревки и колышки, с помощью которых были обозначены границы участков, оставляем до момента высадки и посева растений – до начала июня. Это позволит избежать необходимости выполнения повторных замеров, например, если незасаженные участки будут размыты дождем. Более надежное решение – установка дощатых рам, ограничивающих участки.

Сеем и сажаем
Овощи необходимо сажать и сеять в сроки, указанные на упаковках с семенами. Несоблюдение сроков может ухудшить качество урожая и/или снизить его. Также растениям необходимо обеспечить оптимальное пространство для роста и развития. Сразу после закладки огород будет выглядеть пустым и не очень ухоженным. Несмотря на это, не стоит поддаваться искушению и сажать или сеять большее количество растений. Со временем уже имеющиеся растения заполнят свободные места.

Удаляем сорняки
Сорняки необходимо удалять в течение всего сезона, по мере их появления. Прополку овощей, которые высеивают прямо в грунт, особенно прорастающих очень долго (около трех недель) петрушки и моркови, следует проводить очень осторожно, чтобы не повредить маленькие, почти еще незаметные всходы. Рядом со всходами сорняки следует удалять вручную, остальные участки можно мотыжить. Лучше всего вырывать молодые сорняки, когда их корни еще не разрослись и их легко можно выдернуть из земли, не нанеся вреда соседним растениям.

Поливаем
Поливать огород слишком часто не стоит – только по необходимости, когда грунт подсохнет. Таким образом мы тренируем корневую систему растений. В результате они становятся более устойчивыми к засухе. Поэтому лучше поливать реже, но более обильно, стараясь не намочить листья.

Удобряем
Рекомендуем использовать натуральные удобрения, лучше всего – компост из собственного сада.
Осенью, по окончании сезона, и весной, перед его началом, рассыпаем 3–4 кг компоста на 1 м² грунта и осторожно перемешиваем его с верхним слоем почвы.
В течение вегетационного периода удобрять стоит только слишком требовательные растения. Например, капусту можно дополнительно удобрять компостом в количестве 0,5–1 кг на 1 м² почвы или поливать собственноручно приготовленной навозной жижей с крапивой.

Защищаем
Чтобы плоды с огорода были здоровыми и экологически чистыми, не следует обрабатывать его химическими препаратами. Стоит отдать предпочтение экологичным методам борьбы с болезнями и вредителями. В первую очередь, растениям нужно создать благоприятные условия: высаживать их на правильном расстоянии друг от друга, сеять в подходящее время, удобрять и поливать их, удалять сорняки. В случае развития болезней или появления вредителей защита заключается в удалении пораженных частей или целых растений, ручном сборе вредителей, их отпугивании, установке ловушек, барьеров. Можно обработать растения экологическими препаратами, купленными или приготовленными в домашних условиях.

Народные средства от болезней огурцов

Наряду с агротехническими приемами, биотехническими средствами и настоящей "химией" существуют и народные методы профилактики и лечения заболеваний огурцов.

Наряду с агротехническими приемами, биотехническими средствами и настоящей "химией" существуют и народные методы профилактики и лечения заболеваний огурцов.

На 1 л молока берут 30 капель йода и добавляют 20 г тертого хозяйственного мыла. Раствор тщательно перемешивают и опрыскивают растения каждые 10 дней на всем протяжении роста – это избавит их от большинства болезней.
50 г чеснока измельчают и разводят полученную кашицу в 1 л воды. Состав должен настояться в течение суток. Полученную смесь процеживают и разводят 9 л воды. Чесночный раствор предотвращает заболевание ложной мучнистой росой.
1 стакан древесной золы заливают 2 л кипятка и настаивают в течение 2 суток. Также в воде разводят 10 г хозяйственного мыла и добавляют в полученный состав. Огурцы опрыскивают не менее 2 раз с промежутком в 7 дней.
Молочную сыворотку нагревают до температуры 25°C и разводят в ведре воды в пропорции 1:7, а затем опрыскивают все посадки.
В ведро воды кладут две горсти луковой шелухи, кипятят ее 30 минут и оставляют охлаждаться. Затем отвар процеживают и разводят водой 2:1. А после поливают огурцы из лейки.
Борьба с заболеваниями огурцов, особенно на последних стадиях, – сложный процесс, который не всегда завершается победой овощевода. Главными мерами, позволяющими сохранить и приумножить урожай, является соблюдение агротехники и своевременная профилактика заболеваний.

Crear nueva cuenta