огород

Урожай 365 дней в году

У Вас есть земельный участок, но он стоит без дела и только расходует Ваши средства? А ведь земля – это ценный ресурс, который может приносить Вам хорошую и стабильную прибыль.

Всё о том, как вырастить ароматную мяту

Мята настолько универсальна, что ее можно использовать в медицине, парфюмерии, кулинарии. Не только чаи с мятой могут поднять настроение, а еще и мясо с мятой совсем по другому воспринимается.

Мята настолько универсальна, что ее можно использовать в медицине, парфюмерии, кулинарии. Не только чаи с мятой могут поднять настроение, а еще и мясо с мятой совсем по другому воспринимается. Пару лет назад мама мужа готовила голубцы с мятой, с тех пор я убеждена, что мясо мятой не испортишь.

Мята — многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству яснотковые. Отличает мяту от других растений неповторимый освежающий, как бы прохладный аромат, а все потому что листья мяты содержат особые эфирные масла.

Мята была известна людям еще в древней Греции, египтяне ее клали в гробницы фараонам, и название ей дали в честь нимфы Менты, превращенной в растение с холодным, но поистине великолепным нежным, освежающим запахом.

Посадка мяты

Сажать мяту нужно весной в апреле или летом, в начале августа. Учитывайте, что она очень быстро разрастается и может выживать другие растения.

Мята предпочитает рыхлые плодородные почвы с достаточным количеством света. Расти может и на известковых почвах, но аромат будет не слишком сильным.У меня мята растет совсем в тени, меж берез, туй, беседки и пруда. Удобрялась почва там достаточно давно, но на мяте это пока не отразилось. Хорошо себя мята чувствовала и между деревьев облепихи. Тяжелые глинистые почвы с застоем воды мята не переживет.

Участок под посадку нужно очистить от сорной травы и внести органические и минеральные удобрения (обычно вношу согласно схеме на упаковке). Если местность сырая, необходимо сделать гряды выше, чтобы влага лучше испарялась, если же земля, наоборот, быстро сохнет, делайте низкие гряды, чтобы вода дольше задерживалась в них.

После посадки мяту нужно полить. Когда я сеяла ее семенами, я проливала бороздку в гряде, сеяла семена и присыпала землей, немного мульчируя.

Размножение мяты

Самый популярный метод у садоводов-любителей, конечно же, семенной. Сеять мяту можно сразу в грунт, а можно посадить дома в горшочках и потом высадить в огород или оставить в горшочках.

Мята также хорошо размножается корневыми черенками с почкой возобновления, когда на них уже около 5 листьев. Отрезанные черенки кладутся в гряды и присыпая землей, поливаются, через небольшой промежуток времени они укоренятся. Такой способ хорош для передачи свойств вида и сорта.

Уход за мятой

Основной уход за мятой заключается в прополке сорняков, рыхлении почвы, поливе. Свою мяту я поливала 2 раза в месяц в течение лета.

Раз в три года посадку стоит повторить, потому что сорная трава способствует выпадению растений мяты.
Осенью почву стоит получше замульчировать сухой землей или укрыть лапником, соломой.

Сбор и хранение мяты

Мяту собирают уже в первый год посадки. Перед цветением сорвите листики мяты для сушки, в этот период листья наиболее насыщены полезными веществами. Сушить нужно в пучках в тени. Мы обычно сушим на чердаке под потолком. Такая мята сохранит вкус и аромат в течении всей зимы.

При желании можно лакомиться и свежей зеленью, для этого ее нужно срезать промыть и положить на тонкую влажную ткань в контейнер в холодильник, я кладу без ткани, но храню при температуре 0°.

Виды мяты

В народе мята может называться драголюб, перекоп, бежава, но как бы она ни называлась, используют ее множество народов. Род мяты имеет множество различных видов. Признаюсь, посадила перечную мяту из любви к самому растению, но оно чудесно украсило собой окрестности нашего небольшого прудика, начнем пожалуй, именно с этого вида:.

Мята перечная

Получена в Агнглии путем селекции аж в 16 веке. Этот вид мяты — многолетник, он может вырастать около 1 м высотой. Высота моей мяты куда скромнее. Листья имеют яркую, сочную зеленую окраску. Корни расположены на глубине около 15 см, имеют узлы, от которых отходит много мелких корешков. У цветков моей перечной мяты бледно-фиолетовые цветочки, но также они могут быть и лиловыми или светло-розовыми. Собраны цветки в колосовидные соцветия. Начинает цвести перечная мята с июня по август, но думаю в этом году моей мяте осталось цвести еще недели полторы.

Перечная мята богата сортами и интересными разновидностями:

Лимонная перечная мята (Mentha piperita var.citrata) — не путать с мелиссой, которую часто тоже называют «лимонной мятой». Есть множество разновидностей: с лимонным, апельсиновым, бергамотовым и прочими цитрусовыми оттенками запаха.

Тюрингская перечная мята (Mentha piperita var.multimentha) — этот сорт имеет сильно выраженный запах ментола.

Полевая мята (Mentha arvensis)

Мята полевая очень часто растет в лесной зоне, в России в диком состоянии ее можно встретить практически везде. Этот вид любит влагу, поэтому растет по берегам рек и озер, но в полях и лугах ее можно свободно встретить. Многолетний вид. Растение около 50 см высотой, листья резные округлой, продолговатой или яйцевидной формы.

Мята душистая (Mentha suaveolens Variegata)

Этот вид мяты также относится к многолетникам. он очень быстро и сильно разрастается. Листочки сморщенные, мягкие с белой окантовкой по краю. Эта мята источает мягкий необычный аромат.

Мята яблочная, или мята круглолистная (Mentha rotundifolia)

Этот вид мяты очень любим в кулинарии и употреблении в пищу, за счет того что имеет нежный запах и вкус. Как бы приглушенный мятный вкус с оттенком яблока, смородинового листа, ананаса. Растет кустом высотой около 55 см. Многолетник.

Существует еще огромное количество видов мяты, сильно отличающихся по вкусовым свойствам и запаху, и еще больше сортов мяты с разными оттенками и привкусами: шоколада, имбиря, банана, яблока, апельсина, ананаса, смородины и сложного состава. А вы думали, мята — такое простое растение?

ПРАВИЛЬНОЕ ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ КЛУБНЕЛУКОВИЧНЫХ

Как бы вы ни любили бегонии и георгины, фрезии и гладиолусы, не покупайте их клубни и луковицы в невероятном количестве.

Как бы вы ни любили бегонии и георгины, фрезии и гладиолусы, не покупайте их клубни и луковицы в невероятном количестве. Не забывайте о том, что до следующего сезона их нужно будет еще сохранить.

Многие начинающие цветоводы осенью стараются запасти побольше клубней, не задумываясь при этом, как правильно подготовить клубнелуковичные и корнеклубневые культуры к хранению, а весной обнаруживают, что посадочный материал испорчен.

Чтобы подобного не произошло, нужно, во-первых, оценить свои возможности и желания: если у вас нет погреба, гаража или застекленной веранды, то есть любого помещения, где в течение всей зимы можно поддерживать температуру 5–8°С, за количеством гнаться не стоит.

Во-вторых, убедиться, что клубни и луковицы, предназначенные для хранения, совершенно здоровые и вызревшие. И в-третьих, при хранении учитывать особенности каждой культуры.

В течение зимы все запасы просматривают не реже одного раза в месяц. Если обнаружатся признаки грибных заболеваний – гнили, пятнистости, плесени, – пораженные места зачищают и обрабатывают зеленкой или коллоидной серой. Сильно пораженные клубни и луковицы сразу удаляют, чтобы они не стали источником распространения инфекции.

Как же готовят к зимовке и хранят клубни и луковицы декоративно-цветущих?

Монтбреция, или крокосмия (Montbretia, Crocosmia)

С этим растением обычно поступают так: в конце сентября клубнелуковицы выкапывают, просушивают несколько дней при комнатной температуре, отделяют клубнелуковицы от клубнепочек. Хранят при температуре 5–7°С.

Подойдет и другой способ: кусты выкопать целиком, почву не стряхивать, детку не отделять. Подсушенные гнезда хранить в открытой емкости. Если клубнелуковиц много, то можно рискнуть и часть их оставить зимовать в почве, замульчировав толстым слоем торфа (не менее 15 см).

Клубневая бегония (Begonia x tuberhybrida)

Клубень этого растения обязательно должен вызреть в условиях средней полосы. Чтобы ускорить процесс, с середины августа у бегоний начинают удалять все цветки. Выкапывают клубни до начала утренних заморозков.

К хранению чаще всего готовят так: стебли обрезают до 2–3 см, клубни выкапывают совком, не очищая корни от почвы, укладывают их в ящики и переносят в теплое, хорошо проветриваемое помещение. Примерно через две недели остатки стеблей удаляют, клубни очищают от земли и старых корней и устраивают на хранение.

Можно подготовить клубни по-другому: стебли обрезать, оставляя 5–10 см длины, клубни промыть, обработать фунгицидом и заложить на просушку. У просушенных клубней засохшие стебельки легко отделяются. Условия хранения –температура 6–8°С, влажность воздуха 80–85%. Клубни лучше пересыпать торфом или опилками.

Георгина (Dahlia)

Георгины обычно выкапывают в конце сентября – октябре, когда кусты почернеют после первых заморозков. Перед выкопкой стебли обрезают на высоте 8–12 см от корневой шейки. Извлекая корнеклубни из земли, старайтесь не повредить расположенные у корневой шейки почки возобновления – без них клубни не прорастают.

Гнезда георгин отмывают от почвы, внимательно осматривают, вырезают сильно поврежденные клубни, удаляют тонкие питающие корни и погружают на 30 минут в раствор марганцовки. Перед закладкой на хранение в течение 7–10 дней их полезно подержать при низких положительных температурах. За это время произойдет опробкование кожицы клубней, препятствующее высыханию.

В хранилище клубни размещают на полках или в ящиках. Оптимальная влажность воздуха 80%. В сухом помещении клубни высыхают и сморщиваются. Если влажность обеспечить трудно, то корни георгины укладывают в ящики и пересыпают песком, торфом или опилками. Предохранить от высыхания их можно и с помощью глиняной болтушки, опустив в нее клубни и подсушив до образования корочки.
Небольшое количество посадочного материала можно сохранить до весны, завернув в несколько слоев влажной газетной бумаги, затем в крафт-бумагу и поместив на нижнюю полку обычного холодильника. Время от времени влажную бумагу нужно заменять.

Гладиолус (Gladiolus), тигридия (Tigridia), ацидантера (Acidanthera)

Эти клубнелуковичные готовят к зиме одинаково. В начале октября (если осень сырая – то раньше, начиная с конца сентября) стебли обрезают, оставляя 15–20 см длины. Растения осторожно извлекают из земли, так чтобы детки не осыпались: подкапывают вилами и вытягивают за остаток стебля. После этого можно отделять детку.

Посадочный материал раскладывают по сортам и размерам в заранее приготовленную тару. Под молодой клубнелуковицей сохраняется старая, сморщенная клубнелуковица, ее пока не отделяют, чтобы не повредить донце. Клубнелуковицы и детку промывают сначала в воде, а затем погружают в раствор марганцовки.

После обработки клубнелуковицы раскладывают на газетной бумаге и сушат. В течение 5–7 дней поддерживают температуру 25–30°С, обеспечивая хорошую вентиляцию помещения, затем досушивают в течение месяца при температуре 18–20°С. Если старая клубнелуковица легко отделяется, значит, процесс сушки можно считать законченным. Высохшие остатки стеблей отрезают ножницами. Кроющие чешуи не снимают.

Для хранения используют картонные ящики или коробки с крышками. Высушенные клубнелуковицы раскладывают по сортам в капроновые мешочки и помещают в коробки, закрывают их крышками и обертывают газетной бумагой. Оптимальная температура хранения 1–5°С, относительная влажность воздуха около 80%.

Иного подхода и особых условий хранения требуют фрезия, анемона корончатая, лютик азиатский.

Фрезия (Freesia)

Эти нежные растения лучше всего выращивать в контейнерах. Цветут они осенью. Чтобы цветение длилось дольше, в конце сентября емкости с цветами вносят в помещение. Такое простое решение позволит клубнелуковицам должным образом вызреть (на открытом воздухе в условиях средней полосы это недостижимо).

После отмирания надземной части клубнелуковицы выкапывают, промывают,дезинфицируют и слегка подсушивают. Рекомендуемая температура хранения 26–30°С. Клубнелуковицы фрезий мелкие, их очень легко пересушить. Поэтому лучше всего сложить их в стерильные, плотно закрытые банки и поместить вблизи отопительных батарей или труб. Существуют и другие рекомендации, но надо честно признать, что ни один
способ комнатного хранения не гарантирует качественного цветения.

Анемона корончатая (Anemone coronaria), лютик азиатский (Ranunculus asiaticus)

Утолщенные корневища этих растений после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния "сухариков". Хранят в любой коробке или пакете при комнатной температуре. Перед посадкой сутки размачивают.

Как в Венгрии развиваются «коллективные огороды»

Наверное, многие слышали о таком понятии как Community Gardening (коллективное садоводство). Это движение появилось в США во время Великой депрессии.

Наверное, многие слышали о таком понятии как Community Gardening (коллективное садоводство). Это движение появилось в США во время Великой депрессии. Именно тогда правительство начало выдавать гражданам землю, садовые инструменты, семена и саженцы. В то время кризиса и безденежья, такая мера помогла людям не только на психологическом уровне, многих она просто спасла от голода. Прошли года, страна миновала кризис, но популярность садов ни сколько, не уменьшилась, в Штатах и сейчас люди с удовольствием выращивают плодовые деревья, создают огороды для красоты, и для того чтобы иметь возможность есть экологически чистые продукты. Удивительно, но ни в Украине, ни в России подобное движение не прижилось. В СССР, например, еще в 1960-е года, Хрущев распорядился выгораживать дворовые территории и всем выдавать грабли, лопаты и семена. Однако, данное мероприятие было возведено в ранг «обязаловки» и быстро сошло на нет. Но, речь пойдет не о постсоветском пространстве, а о Венгрии, которая всего пару лет назад «заразилась» идеей «коллективного огорода».

Инициатором и движителем идеи выступил всего лишь один человек — преподаватель университета Роста Габор из Будапешта. Именно здесь он и начал объединять жителей для занятия садоводством. Габор говорит, что сегодня в Венгрии органическая еда и вещи, сделанные своими руками — это главный тренд. Поэтому найти единомышленников не составило труда. Его целью в этом проекте является не только желание приучить людей создавать прекрасное, и дать им возможность питаться экологически чистой едой не выезжая из города, но также и объединить их – научить общаться. Габор считает, что сегодня люди «заточённые» в свои квартирки, часто даже соседей в лицо не знают, а все общение сводится к разговорам с коллегами на работе, и в кругу семьи. Создание «коллективных огородов» позволяет людям заниматься одним делом, обмениваться опытом, завязывать новые знакомства.

На организаторском уровне все оказалось даже проще, чем думал преподаватель. Для «коллективных огородов» используются небольшие пустыри, которые есть, практически, в каждом жилом квартале. Разработкой дизайна занимаются студенты Corvinus University of Budapest, а к финансированию проекта были привлечены местные органы власти, к садовому строительству— сами жители района. Для создания грядок используются дешевые необработанные доски, различные пластиковые детали – получают право на вторую жизнь, превращаясь в садовую мебель, междурядье песчанят или отсыпают корой, светлой галькой. Пожалуй, самое затратное, оказалось ограждение участков и бурение скважин для обеспечения посадок водой. Но, здесь на помощь Габору и его последователям пришли местные органы власти. На все про все уходит 18 месяцев, и вот огород готов. Для тех, кто хочет поучаствовать в проекте, есть годовой символический взнос в 10 евро, что-то вроде суммы за аренду, и можно приступать к работе на своей грядке.

Раз в месяц на таких огородах проводятся коллективные собрания, где решаются текущие вопросы. Часто проводят и общественные гуляния, ведь, как ни странно идея Габора сработала – и многие люди действительно подружились или стали приятелями. Власти также хорошо восприняли и даже в чем-то переняли идею проекта – стали выделять школам небольшие участки, где ученики вместе с учителями выращивают овощи. Таким образом, детям на практике показывают, как растет та же морковка или картошка, и приучают работать на земле.
Каждый этап развития общества не обходится без отрицание прошлого. И то, что вчера казалось изжившим себя, в современных реалиях завоевывает признание. Эта закономерность прослеживается в любой сфере, в том числе и в садоводстве. Венгрия – возвращается к своим истокам, к тому, что раньше в этой стране было очень популярно и развито. Хотя, стоит отметить, что здесь всегда пользовались большой популярностью индивидуальные огороды в садоводческих товариществах, традиционно для страны, расположенные на городских окраинах. Возможно, это также сыграло свою роль, когда Габор предложил свою идею широкой общественности. И те, из жителей, кто только задумывался об аренде небольшого участка с радостью решили попробовать этот не затратный вариант.

THE BEST VARIETIES OF GOOSEBERRIES are fruitful and delicious

The best varieties of gooseberries are obtained from crossing European large-fruited varieties and American species.

The best varieties of gooseberries are obtained from crossing European large-fruited varieties and American species. The goals and objectives of breeders primarily included the breeding of gooseberry varieties resistant to powdery mildew and with fewer thorns. This article provides brief characteristics of some varieties.

The Aristocrat gooseberry variety is derived from crossing Prune and Sirius varieties. A bush with an average degree of branching, medium-spreading, has an average density of shoots and strong growth. Shoots are straight, thick, green, the number of thorns is small. The berries are quite large up to 6 g. The color of the berries is dark red, fully ripe berries are almost black. The taste is sweet and sour. The variety is resistant to powdery mildew, hardy.

The Harlequin gooseberry variety was obtained by crossing the African and Chelyabinsk green varieties. The bush has an average spreading, height and density. There are few thorns. The berries are dark cherry-colored, sweet and sour, weighing from 3 to 5 grams. The variety is high-yielding, hardy, resistant to powdery mildew.

The White Nights variety was obtained from crossing the varieties Mysovsky 17 and Hansa. The bush is compact, medium-sized, with a large harvest it becomes sprawling. There are a lot of thorns. Sweet dessert-flavored berries, ranging in size from 1.5 to 4.3 gr. The variety is resistant to powdery mildew, hardy, early ripening, yielding up to 6 kg of berries from a bush and more.

The Beryl gooseberry variety is obtained from crossing the Nugget and Malachite varieties. It is recommended to grow it in Western Siberia. The bush is dense, medium-spreading, of medium height, the thorns are located in the lower part of the shoots. The berries are large, from 3 to 9 g and more, light green, sweet and sour, dessert taste. The variety is high-yielding (up to 10 kg of berries from a bush), hardy.

The Bitsevsky variety was obtained from crossing the Date and No. 595-3-3 varieties. The bush is slightly spreading, medium-sized, with a small number of thorns. The berries are sweet and sour, dark red, up to 4.7 g in size. After ripening, the berries do not crumble for a long time.

The Vladil (Commander) variety was obtained from crossing the Afrikaner and Chelyabinsk Green varieties. The bush is dense, compact, strong-growing. Not all shoots have thorns. The berries are almost black, sweet and sour, ranging in size from 2.5 to 4.5 g. The variety is hardy, resistant to powdery mildew, yielding. The yield from one bush reaches 7.5 kg.

Strawberry variety is obtained from crossing Souvenir and African varieties. The bush is compact, medium-sized, with a large number of thorns. Medium-sized berries, from 2.7 to 5.5 g, dessert, have a strawberry flavor. The color of the berries is light green, there are dark red spots on the sunny side. The variety is resistant to powdery mildew, hardy, yielding.

The Kazachok variety was obtained from the Shipless-3 variety by free pollination. The bush is medium-sized, spreading, medium-sized with thorns. Medium-sized berries (3-4gr), almost black in color. The variety is resistant to powdery mildew, very hardy, tolerates drought well, medium-yielding, gives up to 4 kg per bush and more.

The Kolobok variety was obtained from crossing the Smena and Pink 2 varieties. The bush is dense, medium-spreading, strong-growing, well-branched. The berries are sweet and sour, dark red taste, weighing up to 8g. There are not very many thorns. Ripe berries keep well on bushes, without crumbling, shoots easily take root.

The Candy variety is obtained from a complex crossing of the Smena variety and pollen of the Varshavsky, Date, Brazilian, Iskra varieties. The bush is dense, erect, medium-sized, the upper part of the shoots without thorns. The berries are medium and large, from 3 to 6 gr. The color of the fragrant berries is pink, the taste is sweet and sour. The variety is quite resistant to powdery mildew, hardy, yielding, up to 6.2 kg of berries per bush.

The Cooperator variety was obtained from crossing the Chelyabinsk Green and Smena varieties. The bush is dense, medium-sized, slightly spreading, there are thorns mainly at the base of the shoots. The berries are dark cherry, sweet and sour, weighing up to 8g. The variety is resistant to powdery mildew, hardy, yielding, up to 6.9 kg can be harvested from one bush.

The Krasnoslavyansky variety was obtained from crossing the Oregon and Avenarius varieties. The bush is slightly spreading, medium-sized, with a large number of thorns. Dark cherry berries have a sweet, dessert taste and weigh up to 6g. The harvest of berries from the bush reaches 6kg. The winter hardiness of the variety is average and the same average resistance to powdery mildew.

The Red large variety was obtained from hybrid seedlings back in 1939. It is recommended for cultivation in Western Siberia. The bush is sprawling, stunted, the thorns on the branches often fall off after 3 - 4 years. The berries have a sweet and sour taste, dark red, sometimes bottle-shaped. The variety is resistant to powdery mildew, hardy, yielding. The yield of berries ranges from 1.5 to 6.5 kg per bush.

The Kubanets variety is obtained from free pollination of the Green Bottle variety. The bush is not dense, slightly tall, slightly spreading, has thorns. The berries are light green, sweet and sour, weighing up to 8g. The variety is productive, drought-resistant, winter hardiness and resistance to powdery mildew are average.

The Pet variety is obtained from the Chelyabinsk Green variety by free pollination. The bush is medium-thickened, medium-spreading, medium-tall, with thorns. The berries are green-yellow, sweet and sour, transportable, weighing up to 4.3 g. The average yield is 2.5 kg per bush. The variety is high-yielding, drought-resistant, winter-hardy, resistant to powdery mildew.

The best varieties of gooseberries are therefore the best because they have already been tested many times and therefore it is more accurately possible to plan the size of the harvest that is expected to be obtained.

Как получить большой урожай жимолости - 10 советов

Многие садоводы и дачники, посадив на участке жимолость, бывают разочарованы ее урожайностью.

Многие садоводы и дачники, посадив на участке жимолость, бывают разочарованы ее урожайностью. Несмотря на то что культура является очень неприхотливой, высокие урожаи ее можно получить при соблюдении некоторых правил или секретов, если хотите. Исходя из многолетнего опыта выращивания жимолости, хочу поделиться с читателями такими «секретами».

  1. Правильно подберите сорта жимолости!

Высокую урожайность жимолости могут обеспечить только высокопродуктивные сорта. Именно сорт во многом решает успех дела. Посадив случайно приобретенное на рынке растение, возможно, даже сеянец с соседнего участка, никакой агротехникой вы не добьетесь в дальнейшем тех результатов, который могли бы получить от хорошего сорта с высоким потенциалом.

Каким именно сортам вы решите отдать предпочтение, будет зависеть от ваших вкусовых предпочтений и того, как вы собираетесь использовать урожай. Если в основном для употребления в свежем виде, то выбирайте урожайные сорта с десертным вкусом, разного срока созревания, например: Амазонка, Длинноплодная, Мария, Елизавета, Заречная и т. д.

Так как ягоды жимолости- продукт скоропортящийся (даже в холодильнике хранится не более двухтрех суток), то при значительном урожае большая часть его. скорее всего, пойдет на переработку или заморозку. Для этой цели лучше подойдут сорта с небольшой кислинкой или горчинкой, например Ленита, Герда, Голубое веретено и т. д. Продукты переработки из них из-за присутствующей горчинки многим нравятся больше. Хотя это дело вкуса, конечно, и единого мнения здесь быть не может.

Здесь же хочу заметить, что жимолость- культура очень пластичная, а потому на участке можно с успехом выращивать не только районированные, местные сорта, но и сорта, выведенные в других регионах, с другими почвенноклиматическими условиями. Такие сорта могут превосходить по ряду признаков местные.

  1. Обеспечьте хорошее переопыление жимолости

Так как жимолость перекрестно опыляемое растение и на односортных посадках урожая практически не дает, то важнейшим условием получения высоких урожаев является посадка не двух- трех кустов разных сортов (как часто рекомендуют), а 10-15 кустов и более.

Посадив всего 2-3 куста, жимолость плодоносить, конечно, будет, но высоких урожаев вам не получить. На нашем участке растет более 40 сортов. Они хорошо опыляют друг друга и не перестают радовать высоким урожаем. В последние годы своей урожайностью особенно выделился сорт Ленита Челябинской селекции. Он у нас как палочка-выручалочка.

С каждого куста этого сорта мы ежегодно собираем по 10-12 л ягод. Считаю, что такой урожай в значительной степени получается благодаря хорошему переопылению между сортами. Поэтому желательно, чтобы все сорта на вашем участке были разными, благо хороших сортов выведено предостаточно, на любой вкус, и каждый год появляются все новые и новые.

  1. Привлеките на участок насекомых-опылителей

Урожайность жимолости во многом зависит от эффективности завязывания плодов, которая в свою очередь зависит от погодных условий и наличия насекомых-опылителей во время цветения.

Опыляют жимолость в основном пчелы и шмели, но наиболее эффективные опылители- шмели. Они охотнее посещают групповые посадки. Поэтому располагать жимолость желательно не в ряд, как малину или смородину. а куртиной (группой) и при возможности- поближе к соседским кустам. В идеале- высадите кусты по углам на стыке четырех участков, по договоренности с соседями. При этом можно обойтись и меньшим количеством кустов.

Эффективным приемом для привлечения на участок насекомых является опрыскивание всех ягодных культур (в том числе и жимолости) в начале цветения раствором сахара или меда: 2 ст. ложки на 10л воды.

лак как разные культуры зацветают в разное время, то такое опрыскивание лучше провести в два-три приема. Если же во время цветения стоит ветреная. сырая, прохладная погода, то для лучшей завязываемости плодов хорошо в начале цветения провести опрыскивание кустов препаратами «Завязь» или «Бутон», стимулирующими плодообразование. Хорошие результаты дает также опрыскивание растений в фазе бутонизации баковой смесью Циркона (1 ампула) и Цитовита (2 ампулы) на 10 л воды
4. Правильно подберите место для посадки

Еще одним, не менее важным условием получения высоких урожаев жимолости является обязательная посадка ее на открытом солнечном месте.

Хорошо, если посадки будут защищены от господствующих ветров высокими деревьями или постройками. Если кусты окажутся в полутени- урожайность жимолости резко снизится, так как растения постоянно будут пребывать в состоянии угнетения, а репродуктивные почки будут закладываться плохо.

Поэтому если есть возможность- пересадите ее из тени и полутени на солнечное место. Если кусты у вас небольшие, это сделать относительно нетрудно (у жимолости компактная, сильно мочковатая корневая система).

Иногда в литературе встречается рекомендация высаживать жимолость посхеме 1 на 2 м. При такой схеме кусты в ряду сомкнутся уже на пятый год, что значительно затруднит уход и приведет к снижению урожайности. У нас на участке кусты посажены по схеме 1,5 на 2,0 м, и кое-где в ряду кусты уже сомкнулись. При разреженной схеме облегчается уход за жимолостью, можно со всех сторон подойти к каждому кусту при сборе ягод, обрезке, прополке.

Оптимальное расстояние между кустами в ряду 1,5-2,0 м, между рядами-2,0-2,5 м. Это с учетом того, что расти и плодоносить на одном месте жимолость будет 20-25 лет.

  1. Не допускайте загущения кроны жимолости

Особенностью жимолости является ее высокая побегообразовательная способность, ведущая к быстрому загущению куста. Чтобы не допустить этого, необходима ежегодная, ранневесенняя прореживающая обрезка. Она необходима и для того, чтобы опыляющие ее шмели могли свободно добраться до середины куста. В противном случае урожай будет сосредоточен в основном на периферии куста! Такую прореживающую обрезку рекомендуют делать с четвертого-пятого года жизни, не раньше. В первые годы жизни куста проводят только санитарную обрезку, удаляя поломанные и высохшие побеги.

  1. Подготовьте ямы для посадки и правильно посадите растения

Жимолость по своей природе очень неприхотлива и способна расти на любых почвах, но лучшие результаты получаются на легких, плодородных и воздухопроницаемых почвах.

Если невозможно создать такие условия на всем участке, то создайте их хотя бы в пределах посадочной ямы, которая должна быть размером не менее 50-60 на 40 см.

В такую яму я обычно вношу 1 -2 ведра перегноя, около 1 л древесной золы, содержащего почвенные микроорганизмы рода Bacillus, способствующие подавлению болезнетворной микрофлоры почвы и быстрому перепреванию любой органики.

Внесение удобрений в таком составе и количестве способствует оздоровлению почвы, повышает урожайность и качество плодов жимолости. В каждую яму для улучшения влагоемкости и структуры почвы (при возможности) вношу также 3-5 л вермикулита.

Такую заправку посадочных ям использую и для других ягодных культур, иногда добавляя при этом торф, песок, доломитовую муку и т. д. При посадке корневую шейку саженца заглубляю на 4-5 см ниже уровня земли, затем поливаю (до 2 ведер воды на каждую лунку) и обязательно мульчирую перегноем, торфом или скошенной травой.

  1. Обеспечьте растения влагой во время созревания плодов

Известно, что урожайность жимолости, размер ее плодов и их вкусовая оценка меняется по годам и в значительной мере зависит от погодных условий в период созревания и налива ягод. За этот период (май-июнь), необходимо сделать 4-6 хороших полива, расходуя на каждый куст до 4-5 ведер воды. После полива обязательно замульчируйте почву под кустами скошенной травой или другим мульчирующим материалом.

За этот же период и до начала августа, несколько раз опрыскиваю кусты препаратом «Байкал ЭМ-1». Такой полив-опрыскивание провожу прямо из лейки с мелким распылом. Одну лейку расходую примерно на 5 кустов жимолости, смородины, крыжовника и других ягодников. (Правда, это достаточно трудоемкая операция.) Хороший результат дало также применение препарата НВ-101 в жидком и гранулированном виде.

8.Защитите урожай от птиц

Ягоды жимолости нравятся не только людям, но и пернатым «помощникам». Позаботьтесь о защите созревающих ягод от дроздов защитной сеткой и другими отпугивающими средствами.

9.Обеспечьте растения хорошим питанием

Регулярно вносите органические удобрения.

  1. Будьте в поиске!

Не останавливайтесь на достигнутом. Ищите, заказывайте, испытывайте новые сорта: более урожайные, более крупноплодные, с лучшим вкусом.

Применяя эти нехитрые приемы в уходе за жимолостью, вы всегда будете с хорошим урожаем.

В гостях у Николая Курдюмова. Видео.

Многие любители органического земледелия знаю Николая Курдюмова, как активного популяризатора идей о том, что огород может быть в радость, может быть "ленивым", и при этом давать достойный натураль

Многие любители органического земледелия знаю Николая Курдюмова, как активного популяризатора идей о том, что огород может быть в радость, может быть "ленивым", и при этом давать достойный натуральный и полезный урожай. В этом видео вы увидите как выглядит участок и всевозможные растения у Николая Курдюмова. А особенно будет интересно посмотреть тем кто живёт в жарком засушливом климате, как и Николай Курдюмов.

КАК ОДНО РАСТЕНИЕ ГОТОВИТ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ДРУГОГО

У каждого растения свое "меню". Меняйте растения местами, и вам не нужно будет дополнительно удобрять почву, ведь она не будет истощаться.

У каждого растения свое "меню". Меняйте растения местами, и вам не нужно будет дополнительно удобрять почву, ведь она не будет истощаться. Существует общее правило: культура возвращается на свое место не раньше чем через 3 - 4 года. Однако наобум поменять местами разные растения нельзя. Нужно понимать, зачем вы это делаете?

Вот самые распространенные схемы посадки:
- после лука и чеснока можно высаживать все культуры. Повторный посев лука и чеснока не рекомендуется.
- после томатов и картофеля: капуста, огурцы,кабачки, тыква, фасоль, горох, чеснок, свекла, салат, морковь, петрушка, укроп, сельдерей.
- после огурцов, кабачков, патиссонов сажают: редис, капусту, свеклу, лук, чеснок, горох, бобы, помидоры, картофель.
- после моркови, укропа, петрушки сельдерея сажают: лук, чеснок, бобы, горох, картофель, томаты.
- после земляники (через 4 года) - корнеплоды и бобовые, на следующий год - тыква, огурцы, кабачки, после - томаты, лук.
- после бобов, гороха, лука и чеснока - можно сажать любые культуры.

Обрезаем малину правильно

Наверное нет сада, на котором не выращивали бы вкусную сладкую ягоду малину. И каждому садоводу хотелось бы, чтобы у него малина была урожайная и здоровая.
Сладкая малина

Наверное нет сада, на котором не выращивали бы вкусную сладкую ягоду малину. И каждому садоводу хотелось бы, чтобы у него малина была урожайная и здоровая.
Сладкая малина
Все любители сладкой ягоды знают, что малина очень сильно разрастается. Иногда побеги прорезают землю на садовых дорожках, залезают в теплицу. В общем, там, где расти ей не разрешено.
Чтобы исправить положение, при посадке лучше сделать подземный забор. Такой забор можно построить и вокруг уже давно растущей малины.

Вдоль малинника для этого надо выкопать канаву чуть больше 40 см глубиной. В нее вертикально вставить старые листы шифера, кровельного железа или сложенного в два слоя рубероида.
Верхний край такого ограждения должен возвышаться над уровнем земли на 2-3-см. Затем выкопанную канаву надо закопать и плотно утоптать почву.
При таком ограждении малина будет расти только на отведенном ей месте и не «убежит» никуда, как непослушный ребенок.
Как мы уже сказали, малина очень быстро дает поросль, поэтому ее постоянно необходимо подрезать.
Те, кто совсем недавно купили участок и хотят, чтобы посаженные растения дали моментальный большой урожай, часто совершаю обычную ошибку. Они сажают замечательный сорт малины и оставляют всю корневую поросль в надежде, что малина разрастется и быстро даст много хороших кустов.
Но все получается совсем наоборот – маточный куст очень быстро истощается. Причем до такой степени, что редко растение удается спасти.

На самом деле, малину просто необходимо обрезать.
Первую обрезку надо делать ранней весной. Если растение подмерзло, необходимо удалить погибшие части и отсечь верхушки веток до хорошо развитых почек. На замещение погибших стеблей необходимо оставить примерно такое же количество побегов. Остальные надо удалить. Допускается оставить еще совсем небольшое количество побегов для разрастания. Когда стебли со временем заполнят всю предоставленную им площадь малинника, новые побеги (кроме тех, что идут на замещение) необходимо удалять.
Через некоторое время необходимо удалить всю прикорневую поросль, которая выросла в малиннике и достигла 10-15 см.
Когда стебли на замещение достигнут 1-1,5 м, срезать у них верхушки (10 см).

Землю вокруг малины необходимо разрыхлить и замульчировать опилками, соломой или стружками. Но на зиму такую мульчу лучше не оставлять. Солома, стружки и опилки служат превосходной приманкой для мышей.
На зиму малину можно связать в пучки и пригнуть к земле на расстоянии от земли приблизительно на 30 см. Для этого можно сделать из проволоки специальные шпильки, которые втыкают в землю, зацепляя за связку.

Теперь о поливе.
Не стоит очень много внимания уделять поливу. Если переусердствовать, то малинник может заболеть серой гнилью, которая развивается при высокой влажности.
Полив должен быть умеренным, по мере высыхания почвы.
Малина цветет
Но во время цветения кустам малины необходим обильный полив. Если мало поливать в это время, урожай вряд ли будет большим.
Так же внимательно отнеситесь к поливу во время созревания ягод. Иначе ягоды будут мелкими и сухими.
Поливают малину из шланга или можно сделать канавки глубиной 10-15 см, и их заполнять водой. Осенью, если только она не дождливая и холодная, малину поливать надо раз в десять дней.
Место для малины стоит выделить хорошо освещаемое солнцем. И опять напомню – не допускайте загущения кустов, прореживайте малинник, удаляйте отплодоносивщие ветви.
Малинник должен хорошо пропускать ветер, тогда даже в дождливую погоду в нем не заведется серая гниль.
Осматривайте малину, чтобы вовремя выявить следы грибковых заболеваний. А если болезнь обнаружилась, в конце августа, после того, как вы удалили отплодоносившие стебли.

Как отличить ЯРОВОЙ ЧЕСНОК ОТ ОЗИМОГО.

Когда просто покупаешь чеснок в магазине, то нет никакой разницы озимый он или яровой, по вкусу они в общем одинаковые.

Когда просто покупаешь чеснок в магазине, то нет никакой разницы озимый он или яровой, по вкусу они в общем одинаковые. НО если захочется посадить чеснок на огороде самостоятельно, то нужно понимать когда и какой чеснок сажать, так как они имеют принципиальные отличия!

Чеснок — одно из самых древних овощных растений. Известно, что его выращивали еще в древнем Египте. Родина чеснока — горные и предгорные районы Средней Азии. Чеснок (Allium sativum L.) — двух- и многолетнее растение семейства Луковичных.

Чеснок — холодо- и зимостойкая (озимые формы) культура. По биологическим свойствам чеснок делят на озимый и яровой. Озимый сажают под зиму, яровой — весной

В зависимости от способности образовывать стрелки различают стрелкующие и нестрелкующие формы. Озимые сорта бывают двух форм, яровые же — только нестрелкующими.

Вегетационный период озимых стрелкующих сортов составляет 110-120 дней, озимых нестрелкующих и яровых соответственно 75-90 и 90-110 дней. Растения, высаживаемые осенью, — более урожайные, созревают на 2-3 недели раньше, нежели яровые, хранятся до декабря — января месяца. Оптимальный срок использования — летне-осенний.

Яровые сорта высаживают рано весной, они менее урожайные, впрочем, луковицы отличаются хорошей лежкостью (особенно при холодном хранении при t -1-+3°С). В связи с этим яровую продукцию целесообразно использовать в зимне-весенний период.

Озимый чеснок выдерживает промерзание почвы до -20-22°С, некоторые сорта могут выдерживать до -25°С. Оптимальной температурой для роста и развития является +15-23°С

<

p>Как отличить яровой чеснок от озимого? У озимого будет в центре головки стволик (стрелка). Когда вы начнете отделять зубчики, стволик останется. У ярового зубки прилегают друг к дружке без стволика. Ещё у озимого более крупные зубчики, и их в головке меньше. А у ярового зубчики более мелкие и их в головке больше.

Запомните ещё одну полезную информацию.                                  Надо все луковичные сажать на глубину трех диаметров луковицы, которая у вас в руках. В большинстве случаев так и надо делать. Но бывают и исключения.

Хорошо чеснок ростёт в плодородной замульчированной почве.

Надеюсь, вам эта информация помогла и вы теперь всегда сможете отличить чеснок озимый от ярового.

Crea nuovo profilo