грядки

Наряду с агротехническими приемами, биотехническими средствами и настоящей "химией" существуют и народные методы профилактики и лечения заболеваний огурцов.

На 1 л молока берут 30 капель йода и добавляют 20 г тертого хозяйственного мыла. Раствор тщательно перемешивают и опрыскивают растения каждые 10 дней на всем протяжении роста – это избавит их от большинства болезней.
50 г чеснока измельчают и разводят полученную кашицу в 1 л воды. Состав должен настояться в течение суток. Полученную смесь процеживают и разводят 9 л воды. Чесночный раствор предотвращает заболевание ложной мучнистой росой.
1 стакан древесной золы заливают 2 л кипятка и настаивают в течение 2 суток. Также в воде разводят 10 г хозяйственного мыла и добавляют в полученный состав. Огурцы опрыскивают не менее 2 раз с промежутком в 7 дней.
Молочную сыворотку нагревают до температуры 25°C и разводят в ведре воды в пропорции 1:7, а затем опрыскивают все посадки.
В ведро воды кладут две горсти луковой шелухи, кипятят ее 30 минут и оставляют охлаждаться. Затем отвар процеживают и разводят водой 2:1. А после поливают огурцы из лейки.
Борьба с заболеваниями огурцов, особенно на последних стадиях, – сложный процесс, который не всегда завершается победой овощевода. Главными мерами, позволяющими сохранить и приумножить урожай, является соблюдение агротехники и своевременная профилактика заболеваний.

В последние годы в интернете очень активно обсуждается вопрос получения на небольших частных участках (дача, придомовой огород, дом на земле) экологического урожая, повышения плодородия почвы, минимизации обработок почвы и вообще выполнения трудоемких ручных работ. Приводятся положительные примеры возделывания огородного участка без перекопки почвы, выращивание овощей в «красивом» огороде, стиснутом со всех сторон деревянным или цементным ящиком. Звучат здравые голоса о том, что надо прислушаться к природе, использовать биологические, а не химические препараты и т.д. Как же найти ту золотую середину, которую сегодня модно называют органическим земледелием, технологией 21 века, пермакультурой, системой возврата в сельском хозяйстве и другими определениями.

Урожай органически выращенной моркови
Немного «домашних» рассуждений
Вышеприведенный перечень технологий приводит к мысли, что вся суть поисков сводится к технологии биологического земледелия и не суть важно, как она будет называться, но главное, что она обеспечит в результате.

Вокруг каждой новой технологии много рекламных небылиц, но в каждой есть рациональное зерно, основанное на многолетних наблюдениях, домашних экспериментах и научных полевых опытах.

Так, на юге нерационально содержать участок обрабатываемой земли без перекопки, поверхностная обработка без оборота пласта не всегда обеспечивает получение желаемого результата. Длительная теплая осень способствует разрастанию и осеменению сорняков, сохранению вредителей в верхнем слое почвы. Безморозные дни с затяжными дождями вызывают усиленное развитие грибковых заболеваний. Тяжелые южные черноземы уплотняются, ухудшаются физические и тепловые свойства почвы, остающиеся на поверхности разбросанные навоз и компост, вместо разложения, просто высыхают.

Неглубокая обработка без оборота больше подходит на почвах с небольшим гумусовым горизонтом – темно-каштановых, бурых, на некоторых южных черноземах, легких воздухо– и водопроницаемых почвах.

Увеличение природного плодородия почвы при систематическом применении минеральных удобрений – миф. При такой промышленной технологии действительно временно увеличивается урожайность культур, но природное плодородие почвы снижается из-за чрезмерной минерализации гумуса при систематическом внесении больших доз минеральных туков. То есть, внесенные минеральные удобрения не разлагают органику, а ускоряют разложение образовавшегося гумуса и этим формируют временную вспышку урожайности сельскохозяйственных культур.

Неграмотное применение рекомендуемых технологий приводит к обеднению почвы природными регенераторами, работающими на образование гумуса из органических веществ почвы.

Компостирование для создание гумуса
Биологическое земледелие
Живая составная часть почвы в виде эффективной микрофлоры и других включений осуществляет основную функцию в грунте, превращая его в плодородную почву. Восстановление природного естественного плодородия, а, следовательно, и получение достойных урожаев, связано с наполнением почвы гумусом. Основными воспроизводителями плодородия почвы являются эффективная микрофлора (ЭМ) и полезная фауна, в том числе дождевые черви. Именно они разлагают органические вещества, попавшие в почву, и превращают их в гумус и далее – в органо-минеральные соединения (хелаты), доступные растениям. Параллельно часть промежуточных продуктов разложения гумуса, при участии эффективных гетеротрофных грибов, участвует в синтезе новых гумусовых веществ, то есть в повышении естественного плодородия почвы.

Естественное восстановление и повышение почвенного плодородия, экологическая направленность получения урожаев наиболее приемлемы через ведение биологического или органического земледелия. Биологизация земледелия включает применение натуральных средств повышения плодородия почвы (навоза, перегноя, биогумуса), использование биологических средств защиты растений от болезней и вредителей. Обеспечение сельскохозяйственных культур питательными элементами предусматривает выращивание сидератов (зеленых удобрений), иногда совместно с рациональными дозами минеральных туков, применение биопрепаратов (природных регенераторов) для увеличения биогумуса почвы, в том числе в виде эффективной микрофлоры. На ее базе разработана ЭМ-технология биологического земледелия, которую многие земледельцы считают технологией XXI века.

Что такое ЭМ-технология?
ЭМ-технологией называется способ насыщения почвы комплексом эффективной живой флоры и фауны почвы, которая уничтожает патогенную микрофлору и перерабатывает органику в органоминеральные соединения, доступные растениям.

Основой являются ЭМ-препараты, содержащие несколько десятков штаммов полезных аэробных и анаэробных микроорганизмов, свободно обитающих в почве. В их состав входят молочнокислые, азотфиксирующие бактерии, актиномицеты, дрожжи, ферментирующие грибки. Внесенные в почву, они быстро размножаются, активизируют местную сапрофитную микрофлору. Совместно перерабатывают органику в легкоусвояемые растениями органоминеральные соединения. За 3-5 лет повышается содержание гумуса в несколько раз. Обратите внимание, чтобы ЭМ-технология сработала, нужен не 1 год (как пишут разочарованные читатели об отсутствии эффекта), а несколько лет. Не будет эффекта и при покупке подделки вместо настоящего препарата.

Лук-шалот на органической грядке
Полезные качества ЭМ-препаратов
Почва становится более водо– и воздухопроницаемой, что улучшает условия возделывания огородных культур.
Органические отходы преобразуются в биогумус за несколько недель (но не лет!).
За счет эффективной работы микроорганизмов повышается температура прикорневого слоя в пределах +2…+5°С, что ускоряет отдачу продукции культурами на 5-10 дней.
Более полноценное обеспечение растений питательными веществами положительно отзываается на урожайности культуры, качестве продукции, ее лежкости.
Повышается иммунитет растений, что ведет к устойчивости против грибковых, бактериальных и (частично) вирусных заболеваний.
Первым препаратом, разработанным для ЭМ-технологии, является отечественный препарат «Байкал ЭМ-1». Препарат имеет государственную регистрацию и гигиенический сертификат. В справочнике удобрений разрешен к использованию в сельском хозяйстве РФ. Препарат безопасен для человека, животных, полезных насекомых.

Характеристика препарата «Байкал ЭМ-1»
Байкал ЭМ-1 – жидкий концентрат желто-коричневого цвета. Емкость стеклянная или твердая пластмассовая темного цвета по 40, 30 и 14 мл. Жидкость имеет приятный кефирно-силосный запах. Эффективные микроорганизмы во флаконе находятся в неактивном состоянии. Изменение запаха может свидетельствовать о гибели микрофлоры или подделке. При использовании концентрат разводится до базового и рабочих растворов. Для ферментации растворов ЭМ культурам необходима питательная среда. Ее можно купить дополнительно к концентрату (ЭМ-патока) или использовать домашнее варенье без ягод, мед, сахар.

Приготовление базового раствора
В эмалированную емкость наливаем 3-4 л обесхлоренной воды (на каждые 10 мл концентрата 1 л воды). Воду лучше прокипятить и остудить до температуры +25…+30°С.
В воду вылить ЭМ-патоку всю или добавить по 2 столовых ложки на каждый литр воды (если емкость с ЭМ-патокой большая).
Вместо ЭМ-патоки можно добавить на весь объем 3 столовые ложки меда или 4-5 ложек варенья, процеженного от ягод.
Мед добавляют не сразу, а по 1 столовой ложке в течение 3 дней (он сильный консервант). Количество ложек варенья зависит от количества сахара. Чем выше концентрация сахара, тем меньше ложек варенья.
В приготовленный питательный раствор вылить «Байкал ЭМ-1».
Смесь тщательно перемешать и разлить в темные бутылки, заполнив их под крышку, чтобы не было в емкости воздуха.
Поместить бутылки в темное место с температурой окружающей среды +20…+30°С на 5-7 дней.
В первые дни будет идти бурная ферментация с выделением газов. Поэтому, начиная с 3-го дня, ежедневно емкости с раствором необходимо приоткрывать для выхода скопившихся газов.
Об окончании ферментации раствора свидетельствует приятный кисловатый запах, иногда слабо-аммиачный или явно дрожжевой с налетом плесени (или без нее). Осадок в виде хлопьев безвреден.
Гнилостный запах связан с гибелью микрофлоры. В этом случае раствор не пригоден к использованию.
Созревший базовый раствор хранится в темном месте при комнатной температуре. Высокую активность он сохраняет в течение 6-7 месяцев. Желательно использовать за этот период весь объем.
Мульчирование картофеля соломой
Приготовление рабочего раствора
Базовый раствор ЭМ-препарата «Байкал ЭМ-1» содержит высокую концентрацию эффективной микрофлоры. При опрыскивании растений таким раствором налюдается сильное угнетение растений и даже их гибель. Поэтому базовый раствор служит для получения мало концентрированных рабочих растворов, используемых для опрыскивания, замачивания семян, обработки клубней и луковиц, внесения в почву. Для каждого вида обработок готовится свой рабочий раствор с разной концентрацией ЭМ. Рабочие растворы должны быть очень слабо концентрированными. Перед разведением базовый препарат необходимо взболтать.

Для опрыскивания растений концентрация составляет 1:500-1000 или на 1 л воды соответственно 2-1 мл базового раствора. Для внесения в почву концентрация увеличивается и составляет 1:10 или 1:100, то есть на 1 л воды уже 100 или 10 мл базового раствора соответственно. Для обработки рассады и комнатных цветов на 1 л воды добавляют всего 0, 5 мл базового раствора (концентрация 1:2000). Концентрация настолько мала, что ее написание удобнее не в %, а в соотношениях.

К примеру: необходимо приготовить раствор в разведении 1:1000 для опрыскивания растений. Если нужно 1 ведро раствора (10 л), то необходимо добавить 10 мл базового раствора и 10 мл или ложку старого варенья без ягод (можно 2 ложки сахара). Полученный рабочий раствор тщательно перемешать, настоять 2-3 часа и приступить к опрыскиванию. Запомните! При приготовлении рабочего раствора вода не должна содержать хлора и иметь температуру +20…+25°С. При обработке огородных культур расход рабочего раствора составляет 1 л/кв. м площади участка.

Бесчисленное количество всяких вредителей постоянно aтaкуют нaш огород. Это и тля, и гусеницы, мурaвьи, проволочник и многие другие, которые дaвно облюбовaли нaши с вaми посaдки.

Именно из-зa них чaще всего рaстения нaчинaют нaчинaют болеть и приносят меньше урожaя. Поэтому сегодня я поделюсь с вaми своим простым средством, которое поможет вaм в этой борьбе.

Для нaчaлa стоит уточнить, что в мaгaзинaх продaётся много-много рaзличной химии, которaя быть может и поможет вaм в борьбе с вредителями, но точно не улучшит вaше здоровье.

Поэтому нa своём огороде я стaрaюсь обходиться без химии и использую нaродные рецепты, об одном из которых я вaм и рaсскaжу.

В глaвной роли — горчицa
Горчицa поможет избaвиться от вредителей в огороде
Дa, дa, не удивляйтесь. Именно онa помогaет мне ежегодно зaщищaть свой огород от вредителей, причём рецептов её использовaния нaкопилось несколько.

Горчицa кaк рaстение
Горчицa нaиболее рaспрострaнённый сидерaт
Горчицa является отличным сидерaтом, потому кaк нaсыщaет почву полезными веществa. Это уже дaвно докaзaнный фaкт и её aктивно используют кaк aгрономы, тaк и обычные дaчники.

Будет интересно: «Чем полезнa лимоннaя водa? »
Но второе свойство горчицы это зaщитa от вредителей. Если перед посaдкой кaртофеля зaсaдить эту грядку горчицей, то вы можете прaктически зaбывaть про существовaние проволочникa.

Горчичный порошок не менее полезен
Горчичный порошок — эффективное средство для борьбы с вредителями
Купить горчичный порошок можно aбсолютно в любом мaгaзине, стоит он не более 50 рублей, что горaздо дешевле любых химических препaрaтов, но результaт у него ничуть не хуже.

Особенно эффективен он для борьбы со слизнями, гусеницaми и улиткaми нa кaпусте. Его можно нaсыпaть между рядaми кaпусты, но лучше приготовить по рецепту.

Готовим нaстойку из горчицы по рецепту
Здесь всё до безумия просто и нaм понaдобится только горчичный порошок и обычнaя водa.

Рaзводим 100-150г. горчичного порошкa нa 10л. воды и нaстaивaем 2-3 дня;
Добaвляем немножко жидкого мылa, чтобы нaше средство лучше прилипaло нa кaпустные листья;
Рaзбaвляем всё это 1 к 1 водой и можно опрыскивaть кaпусту и другие рaстения;
Подводим итоги

Если использовaть химию в огороде не хочется, то используйте горчицу — средство копеечное, но имеет отличный эффект.

Долго искала схему овощной клумбы, чтоб все культуры находились в выгодном для них соседстве. Вот~нашла, может кому пригодится:

1. Огурцы
2. Укроп
3. Свекла листовая
4. Лук-порей
5. Салат
6. Сельдерей
7. Капуста (разные сорта)
8. Горох
9. Красная свекла
10. Петрушка
11. Помидоры
12. Настурция, календула, бархатцы
13. Лук-севок
14. Морковь
15. Листовая капуста
16. Брюссельская капуста
17. Руккола
18. Фасоль спаржевая карликовая
19. Цукини
20. Подсолнечники
21. Редис
22. Чеснок
23. Зеленый лук
24. Щавель
25. Ревень
26. Теплица-рассадник
27. Карликовые бархатцы
28. Травы: базилик, майоран, мята
29. Кудрявая петрушка
30. Вьющаяся фасоль

Симметрия
На десяти участках растут овощи и цветы. Самый маленький, квадратный участок – центр клумбы и, одновременно, ее самая высокая точка. Здесь находятся четыре двухметровые бамбуковые палки, связанные сверху. Они служат опорой, по которой вьется фасоль. Вместо них можно посадить штамбовую форму крыжовника или смородины, карликовое фруктовое деревце с красиво сформированной кроной. А можно установить декоративный элемент, например, солнечные часы или садовую скульптуру. По краям участка посеяна кудрявая петрушка, образующая съедобный бордюр. По углам растут бархатцы. Остальную часть заполняют травы.

Помидоры и не только
Два участка в центральной части огорода занимают помидоры высокорастущих сортов. Они подвязаны к колышкам (1,5 м). Если удалить боковые побеги помидоров, оставив несколько самых сильных, урожай созреет быстрее, а плоды будут более качественными. Пространство между помидорами засажено календулой, карликовой настурцией и бархатцами.

Теплица-рассадник
В наименее заметной части сада сделана теплица для выращивания рассады салата, кочанной, брюссельской и листовой капусты. Рядом – место для высадки многолетних растений – ревеня, зеленого лука и щавля. Они будут здесь расти, по меньшей мере, в течение нескольких лет.

Овощной микс
Остальные участки засажены овощами так, чтобы сад эффективно использовался и был красив в течение всего сезона. Растущие дольше других овощей капуста, сельдерей и лук-порей дополнены салатом, редисом и горохом, созревающими раньше. Смешивание овощей на участках также снижает угрозу развития болезней и появления вредителей. Так, лук, растущий рядом с морковью, отпугивает ее самого грозного врага – морковную муху. Защитными свойствами обладает настурция, которая привлекает тлю (тем самым очищая от нее огород), или бархатцы, отпугивающие нитчатых червей. Цветы привлекают на огород полезных насекомых.

Место для огорода
Участок должен быть плоским, закрытым от ветра, солнечным (освещенным на протяжении минимум шести часов в день). Лучше, если огород будет находиться вдали от больших деревьев и высоких живых изгородей, а также рядом с водозабором.
Для выращивания овощей нужна плодородная и проницаемая почва, содержащая большое количество органики. Уровень кислотности – рН 6–7. Перед высадкой растений огород необходимо удобрить компостом. Кроме того, необходимо удалить сорняки, особенно – многолетние травянистые растения, такие как пырей или осот.

Все по плану
Определяем границы огорода – боковые стороны длиной 7,2 м. Перекапываем землю, удаляем сорняки и камни, вносим компост (4 кг/м²) и перемешиваем его с почвой. Поверхность выравниваем граблями. Обозначаем контуры участков с помощью мерной ленты, колышков и веревки. Втыкаем колышки по углам участков и натягиваем между ними веревку. За пределами обозначенных участков будут дорожки. Почву в этих местах вынимаем на глубину 5–10 см и равномерно распределяем ее по участкам, расположенным рядом. Дорожки следует старательно утоптать. Можно посыпать их измельченной корой, выложить соломой, сеном или скошенной травой. Это предотвращает рост сорняков и появление грязи.
Веревки и колышки, с помощью которых были обозначены границы участков, оставляем до момента высадки и посева растений – до начала июня. Это позволит избежать необходимости выполнения повторных замеров, например, если незасаженные участки будут размыты дождем. Более надежное решение – установка дощатых рам, ограничивающих участки.

Сеем и сажаем
Овощи необходимо сажать и сеять в сроки, указанные на упаковках с семенами. Несоблюдение сроков может ухудшить качество урожая и/или снизить его. Также растениям необходимо обеспечить оптимальное пространство для роста и развития. Сразу после закладки огород будет выглядеть пустым и не очень ухоженным. Несмотря на это, не стоит поддаваться искушению и сажать или сеять большее количество растений. Со временем уже имеющиеся растения заполнят свободные места.

Удаляем сорняки
Сорняки необходимо удалять в течение всего сезона, по мере их появления. Прополку овощей, которые высеивают прямо в грунт, особенно прорастающих очень долго (около трех недель) петрушки и моркови, следует проводить очень осторожно, чтобы не повредить маленькие, почти еще незаметные всходы. Рядом со всходами сорняки следует удалять вручную, остальные участки можно мотыжить. Лучше всего вырывать молодые сорняки, когда их корни еще не разрослись и их легко можно выдернуть из земли, не нанеся вреда соседним растениям.

Поливаем
Поливать огород слишком часто не стоит – только по необходимости, когда грунт подсохнет. Таким образом мы тренируем корневую систему растений. В результате они становятся более устойчивыми к засухе. Поэтому лучше поливать реже, но более обильно, стараясь не намочить листья.

Удобряем
Рекомендуем использовать натуральные удобрения, лучше всего – компост из собственного сада.
Осенью, по окончании сезона, и весной, перед его началом, рассыпаем 3–4 кг компоста на 1 м² грунта и осторожно перемешиваем его с верхним слоем почвы.
В течение вегетационного периода удобрять стоит только слишком требовательные растения. Например, капусту можно дополнительно удобрять компостом в количестве 0,5–1 кг на 1 м² почвы или поливать собственноручно приготовленной навозной жижей с крапивой.

Защищаем
Чтобы плоды с огорода были здоровыми и экологически чистыми, не следует обрабатывать его химическими препаратами. Стоит отдать предпочтение экологичным методам борьбы с болезнями и вредителями. В первую очередь, растениям нужно создать благоприятные условия: высаживать их на правильном расстоянии друг от друга, сеять в подходящее время, удобрять и поливать их, удалять сорняки. В случае развития болезней или появления вредителей защита заключается в удалении пораженных частей или целых растений, ручном сборе вредителей, их отпугивании, установке ловушек, барьеров. Можно обработать растения экологическими препаратами, купленными или приготовленными в домашних условиях.

Лук. Шнитт лук - удивительное, самое раннее витаминное растение. Шнитт-лук красиво цветёт, его можно выращивать как декоративное и съедобное растение. После того, как срезали перья, они снова быстро отрастают, можно получать зелень несколько раз за сезон.

Для того, чтобы получить урожай огурцов на две недели раньше обычного я предлагаю вам испробовать нетрадиционный метод выращивания рассады огурцов в... горячих опилках. Этот метод в настоящее время стремительно набирает популярность и имеет ряд очевидных преимуществ перед традиционным.

Только представьте, что при пересадке рассада огурцов может потерять до 50% корней. Именно поэтому грунт из опилок - наиболее подходящий для рассады огурцов, так как имеют рыхлую текстуру и сеянцы огурцов чувствуют себя просто отлично. Также в опилках всхожесть семян огурцов лучше, они меньше болеют. Опилки лучше, чем почва сохраняют тепло, они легкие и воздухопроницаемые. в общем в опилках есть все необходимо для роста и развития огурцов.
Также этот процесс проращивания семян плавно переходит в выращивание рассады.

В этом году я сделала эксперимент: высадила в одно и то же время семена огурцов и в опилки, и в грунт, чтобы наглядно понять, что опилки лучше. В качестве тары для семян я купила пластиковую емкость с кассетами под грунт. Подготовила опилки.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не используйте опилки, остающиеся после резки ДСП или древесных плит, так как в их состав всходят клеющие вещества, которые вредны как для растений, так и для людей. Опилки нужно брать там, где пилят чистую древесину.

Чем мельче будут опилки, тем лучше для огурцов, потому что такой субстрата больше напоминает почву. А перед тем, как их класть в контейнер, два-три раза ошпарьте их кипятком, чтобы смыть все смолистые вещества.

Далее ошпаренные опилки засыпаем на дно кассет слоем примерно в 3-4 см. Опилки должны быть умеренно влажными. Опилки должны быть горячими, так как это создает условия благоприятного микроклимата. Следующим шагом раскладываем сухие семена по поверхности опилок через каждые 2-3 см. После того, как все семена разложили, засыпаем их таими же влажными теплыми опилками слоем 1-1,5 см. То есть раскладываем по принципу бутерброда: опилки-семена-опилки.

Параллельно в обычную почву я посадила семена огурчиков традиционным способом. Накрыла контейнер пленкой (чтобы создать парниковый эффект) и оставила на проращивание в теплом темном месте.

На третий день семена проклюнулись. Было видно невооруженным глазом, что семена в опилках дали дружные всходы, чего не скажешь о семенах в почве - те проросли лишь по 1-2 семечку.

На пятый день посадки все семена в опилках взошли и распустили семядольные листочки. Семена в грунте дали лишь единичные растения.

О поливе. Поливать сеянцы в опилках нужно чистой теплой водой по мере подсыхания.

при пересадке сеянцев из опилок корешки практически не страдают и не ломаются, так как опилки легко отдают растение. А корешки в почве при пересадке как правило сильно повреждаются, что не дает гарантированной 100-процентной приживаемости.

Сигналом к посадке в грунт рассады огурцов служит начало роста первых трех настоящих листочков.

получается, что выращенная в опилках рассада готова к посадке не постоянное место где-то через 10 дней.

Общие правила подзимних посевов Для подзимних посевов не обязательно выделять большой участок земли. Если продукция не на продажу, а для своего стола, грядка общей площадью в 5-6 кв. м. полноценно обеспечит семью из 4-5 человек и витаминной зеленью, и ранними корнеплодами. Место для подзимних культур лучше выбрать доступное, солнечное, без склона. Так как время сеять придёт позднее (при установлении небольших морозцев в последней декаде октября, а на юге – ноября), то землю лучше подготовить заранее. Еще в августе следует внести удобрения, перекопать почву, разравнять, а перед морозами (пока верхний слой еще не замерз) – проделать бороздки. Существует правило и для норм высева. Так как неизбежен риск выпада (утраты) части семян, норму нужно увеличить на 25-50%. Сеять семенной материал необходимо сухим: после посева ни в коем случае не поливать. Некоторые огородники практикуют не подзимний, а зимний посев. Такое тоже возможно, в январе, феврале. Оправдывает себя этот метод там, где неустойчивые осенние температуры могут спровоцировать раннее прорастание семян. Однако в таком случае необходимо иметь запас земли, чтобы присыпать промерзшие бороздки. В южных регионах этот метод заменяется посевами в январские или февральские «окна», когда почва оттаивает, но еще не успевает прогреться настолько, чтобы дать семенам рост. После посева, в целях лучшей сцепляемости поверхности семян с почвой, землю над бороздками рекомендуется уплотнить. А для утепления – замульчировать. Зимой нужно постараться набросать на гряды снега. Рано по весне накрыть их пленкой, натянутой на дуги – это позволит земле раньше прогреться, несколько ускорит прорастание и рост посеянных культур, защитит всходы в случае возвратных заморозков.

Существует эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов - в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в несколько раз выше обычного.

Для этого сухие семена огурцов высевают в ящики, на дно насыпают песка - для фильтрации, сверху добавляют почвосмесь (50% огородной земли и 50% перегноя).

Наполнять ящички следует до половины их высоты на 3-4 см. Семена высаживают на глубину 1-2 см через 3-4 см. Далее ящички накрывают стеклом и на 3-4 дня ставят в теплое место.

При появлении всходов стекло снимают и ящички выставляются на солнечное окно.

По мере роста рассады надо обязательно подсыпать почву, пока ящички не заполнятся полностью.

Это будет первое увеличение корневой системы огурцов путем подсыпки земли.

Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем можно увидеть много пупырышек - это будущие корешки.

Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив корневую систему всего растения почти в 2 раза, а значит - и мощь всего растения.

Следующая операция - пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока).

Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка.

Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью.

Это будет второе увеличение корневой системы.

Затем рассаду пересаживают в грунт.

Сначала выкапывают траншею (шириной один метр, длина произвольная) на полный штык лопаты.

На дно траншеи насыпают перегной 5-7 см. До высадки рассады земля в траншее должна неделю прогреться.

Высадка рассады: разрезается пакет, и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной).

Посмотрев на ком,можно увидеть, что он буквально пронизан корнями - это главное в данном методе: многократно увеличивающаяся корневая система.

Когда растения опущены в траншею, их обсыпают землей, смешанной био-удобрением.

Плотность посадки: 18-20 растений на 4 кв. метрах траншеи. После этого траншею, по бокам от растений, засыпают соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпают землей и поливают.

Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту.

Это будет третье увеличение корневой системы по вертикали.

Дальнейший уход - как обычно.

А если вы установите по всей длине траншеи шпалерную сетку, то собирать урожай будет очень легко.

Преимущества данного метода: высокий ранний урожай - до 80-100 огурцов с каждого квадратного метра траншеи, растянутый вегетационный период -150-160 дней против обычных 95 и небольшой расход воды при поливе, так как в траншее долго держится влага.