огород

Наряду с агротехническими приемами, биотехническими средствами и настоящей "химией" существуют и народные методы профилактики и лечения заболеваний огурцов.

На 1 л молока берут 30 капель йода и добавляют 20 г тертого хозяйственного мыла. Раствор тщательно перемешивают и опрыскивают растения каждые 10 дней на всем протяжении роста – это избавит их от большинства болезней.
50 г чеснока измельчают и разводят полученную кашицу в 1 л воды. Состав должен настояться в течение суток. Полученную смесь процеживают и разводят 9 л воды. Чесночный раствор предотвращает заболевание ложной мучнистой росой.
1 стакан древесной золы заливают 2 л кипятка и настаивают в течение 2 суток. Также в воде разводят 10 г хозяйственного мыла и добавляют в полученный состав. Огурцы опрыскивают не менее 2 раз с промежутком в 7 дней.
Молочную сыворотку нагревают до температуры 25°C и разводят в ведре воды в пропорции 1:7, а затем опрыскивают все посадки.
В ведро воды кладут две горсти луковой шелухи, кипятят ее 30 минут и оставляют охлаждаться. Затем отвар процеживают и разводят водой 2:1. А после поливают огурцы из лейки.
Борьба с заболеваниями огурцов, особенно на последних стадиях, – сложный процесс, который не всегда завершается победой овощевода. Главными мерами, позволяющими сохранить и приумножить урожай, является соблюдение агротехники и своевременная профилактика заболеваний.

Бесчисленное количество всяких вредителей постоянно aтaкуют нaш огород. Это и тля, и гусеницы, мурaвьи, проволочник и многие другие, которые дaвно облюбовaли нaши с вaми посaдки.

Именно из-зa них чaще всего рaстения нaчинaют нaчинaют болеть и приносят меньше урожaя. Поэтому сегодня я поделюсь с вaми своим простым средством, которое поможет вaм в этой борьбе.

Для нaчaлa стоит уточнить, что в мaгaзинaх продaётся много-много рaзличной химии, которaя быть может и поможет вaм в борьбе с вредителями, но точно не улучшит вaше здоровье.

Поэтому нa своём огороде я стaрaюсь обходиться без химии и использую нaродные рецепты, об одном из которых я вaм и рaсскaжу.

В глaвной роли — горчицa
Горчицa поможет избaвиться от вредителей в огороде
Дa, дa, не удивляйтесь. Именно онa помогaет мне ежегодно зaщищaть свой огород от вредителей, причём рецептов её использовaния нaкопилось несколько.

Горчицa кaк рaстение
Горчицa нaиболее рaспрострaнённый сидерaт
Горчицa является отличным сидерaтом, потому кaк нaсыщaет почву полезными веществa. Это уже дaвно докaзaнный фaкт и её aктивно используют кaк aгрономы, тaк и обычные дaчники.

Будет интересно: «Чем полезнa лимоннaя водa? »
Но второе свойство горчицы это зaщитa от вредителей. Если перед посaдкой кaртофеля зaсaдить эту грядку горчицей, то вы можете прaктически зaбывaть про существовaние проволочникa.

Горчичный порошок не менее полезен
Горчичный порошок — эффективное средство для борьбы с вредителями
Купить горчичный порошок можно aбсолютно в любом мaгaзине, стоит он не более 50 рублей, что горaздо дешевле любых химических препaрaтов, но результaт у него ничуть не хуже.

Особенно эффективен он для борьбы со слизнями, гусеницaми и улиткaми нa кaпусте. Его можно нaсыпaть между рядaми кaпусты, но лучше приготовить по рецепту.

Готовим нaстойку из горчицы по рецепту
Здесь всё до безумия просто и нaм понaдобится только горчичный порошок и обычнaя водa.

Рaзводим 100-150г. горчичного порошкa нa 10л. воды и нaстaивaем 2-3 дня;
Добaвляем немножко жидкого мылa, чтобы нaше средство лучше прилипaло нa кaпустные листья;
Рaзбaвляем всё это 1 к 1 водой и можно опрыскивaть кaпусту и другие рaстения;
Подводим итоги

Если использовaть химию в огороде не хочется, то используйте горчицу — средство копеечное, но имеет отличный эффект.

Долго искала схему овощной клумбы, чтоб все культуры находились в выгодном для них соседстве. Вот~нашла, может кому пригодится:

1. Огурцы
2. Укроп
3. Свекла листовая
4. Лук-порей
5. Салат
6. Сельдерей
7. Капуста (разные сорта)
8. Горох
9. Красная свекла
10. Петрушка
11. Помидоры
12. Настурция, календула, бархатцы
13. Лук-севок
14. Морковь
15. Листовая капуста
16. Брюссельская капуста
17. Руккола
18. Фасоль спаржевая карликовая
19. Цукини
20. Подсолнечники
21. Редис
22. Чеснок
23. Зеленый лук
24. Щавель
25. Ревень
26. Теплица-рассадник
27. Карликовые бархатцы
28. Травы: базилик, майоран, мята
29. Кудрявая петрушка
30. Вьющаяся фасоль

Симметрия
На десяти участках растут овощи и цветы. Самый маленький, квадратный участок – центр клумбы и, одновременно, ее самая высокая точка. Здесь находятся четыре двухметровые бамбуковые палки, связанные сверху. Они служат опорой, по которой вьется фасоль. Вместо них можно посадить штамбовую форму крыжовника или смородины, карликовое фруктовое деревце с красиво сформированной кроной. А можно установить декоративный элемент, например, солнечные часы или садовую скульптуру. По краям участка посеяна кудрявая петрушка, образующая съедобный бордюр. По углам растут бархатцы. Остальную часть заполняют травы.

Помидоры и не только
Два участка в центральной части огорода занимают помидоры высокорастущих сортов. Они подвязаны к колышкам (1,5 м). Если удалить боковые побеги помидоров, оставив несколько самых сильных, урожай созреет быстрее, а плоды будут более качественными. Пространство между помидорами засажено календулой, карликовой настурцией и бархатцами.

Теплица-рассадник
В наименее заметной части сада сделана теплица для выращивания рассады салата, кочанной, брюссельской и листовой капусты. Рядом – место для высадки многолетних растений – ревеня, зеленого лука и щавля. Они будут здесь расти, по меньшей мере, в течение нескольких лет.

Овощной микс
Остальные участки засажены овощами так, чтобы сад эффективно использовался и был красив в течение всего сезона. Растущие дольше других овощей капуста, сельдерей и лук-порей дополнены салатом, редисом и горохом, созревающими раньше. Смешивание овощей на участках также снижает угрозу развития болезней и появления вредителей. Так, лук, растущий рядом с морковью, отпугивает ее самого грозного врага – морковную муху. Защитными свойствами обладает настурция, которая привлекает тлю (тем самым очищая от нее огород), или бархатцы, отпугивающие нитчатых червей. Цветы привлекают на огород полезных насекомых.

Место для огорода
Участок должен быть плоским, закрытым от ветра, солнечным (освещенным на протяжении минимум шести часов в день). Лучше, если огород будет находиться вдали от больших деревьев и высоких живых изгородей, а также рядом с водозабором.
Для выращивания овощей нужна плодородная и проницаемая почва, содержащая большое количество органики. Уровень кислотности – рН 6–7. Перед высадкой растений огород необходимо удобрить компостом. Кроме того, необходимо удалить сорняки, особенно – многолетние травянистые растения, такие как пырей или осот.

Все по плану
Определяем границы огорода – боковые стороны длиной 7,2 м. Перекапываем землю, удаляем сорняки и камни, вносим компост (4 кг/м²) и перемешиваем его с почвой. Поверхность выравниваем граблями. Обозначаем контуры участков с помощью мерной ленты, колышков и веревки. Втыкаем колышки по углам участков и натягиваем между ними веревку. За пределами обозначенных участков будут дорожки. Почву в этих местах вынимаем на глубину 5–10 см и равномерно распределяем ее по участкам, расположенным рядом. Дорожки следует старательно утоптать. Можно посыпать их измельченной корой, выложить соломой, сеном или скошенной травой. Это предотвращает рост сорняков и появление грязи.
Веревки и колышки, с помощью которых были обозначены границы участков, оставляем до момента высадки и посева растений – до начала июня. Это позволит избежать необходимости выполнения повторных замеров, например, если незасаженные участки будут размыты дождем. Более надежное решение – установка дощатых рам, ограничивающих участки.

Сеем и сажаем
Овощи необходимо сажать и сеять в сроки, указанные на упаковках с семенами. Несоблюдение сроков может ухудшить качество урожая и/или снизить его. Также растениям необходимо обеспечить оптимальное пространство для роста и развития. Сразу после закладки огород будет выглядеть пустым и не очень ухоженным. Несмотря на это, не стоит поддаваться искушению и сажать или сеять большее количество растений. Со временем уже имеющиеся растения заполнят свободные места.

Удаляем сорняки
Сорняки необходимо удалять в течение всего сезона, по мере их появления. Прополку овощей, которые высеивают прямо в грунт, особенно прорастающих очень долго (около трех недель) петрушки и моркови, следует проводить очень осторожно, чтобы не повредить маленькие, почти еще незаметные всходы. Рядом со всходами сорняки следует удалять вручную, остальные участки можно мотыжить. Лучше всего вырывать молодые сорняки, когда их корни еще не разрослись и их легко можно выдернуть из земли, не нанеся вреда соседним растениям.

Поливаем
Поливать огород слишком часто не стоит – только по необходимости, когда грунт подсохнет. Таким образом мы тренируем корневую систему растений. В результате они становятся более устойчивыми к засухе. Поэтому лучше поливать реже, но более обильно, стараясь не намочить листья.

Удобряем
Рекомендуем использовать натуральные удобрения, лучше всего – компост из собственного сада.
Осенью, по окончании сезона, и весной, перед его началом, рассыпаем 3–4 кг компоста на 1 м² грунта и осторожно перемешиваем его с верхним слоем почвы.
В течение вегетационного периода удобрять стоит только слишком требовательные растения. Например, капусту можно дополнительно удобрять компостом в количестве 0,5–1 кг на 1 м² почвы или поливать собственноручно приготовленной навозной жижей с крапивой.

Защищаем
Чтобы плоды с огорода были здоровыми и экологически чистыми, не следует обрабатывать его химическими препаратами. Стоит отдать предпочтение экологичным методам борьбы с болезнями и вредителями. В первую очередь, растениям нужно создать благоприятные условия: высаживать их на правильном расстоянии друг от друга, сеять в подходящее время, удобрять и поливать их, удалять сорняки. В случае развития болезней или появления вредителей защита заключается в удалении пораженных частей или целых растений, ручном сборе вредителей, их отпугивании, установке ловушек, барьеров. Можно обработать растения экологическими препаратами, купленными или приготовленными в домашних условиях.

Как бы вы ни любили бегонии и георгины, фрезии и гладиолусы, не покупайте их клубни и луковицы в невероятном количестве. Не забывайте о том, что до следующего сезона их нужно будет еще сохранить.

Многие начинающие цветоводы осенью стараются запасти побольше клубней, не задумываясь при этом, как правильно подготовить клубнелуковичные и корнеклубневые культуры к хранению, а весной обнаруживают, что посадочный материал испорчен.

Чтобы подобного не произошло, нужно, во-первых, оценить свои возможности и желания: если у вас нет погреба, гаража или застекленной веранды, то есть любого помещения, где в течение всей зимы можно поддерживать температуру 5–8°С, за количеством гнаться не стоит.

Во-вторых, убедиться, что клубни и луковицы, предназначенные для хранения, совершенно здоровые и вызревшие. И в-третьих, при хранении учитывать особенности каждой культуры.

В течение зимы все запасы просматривают не реже одного раза в месяц. Если обнаружатся признаки грибных заболеваний – гнили, пятнистости, плесени, – пораженные места зачищают и обрабатывают зеленкой или коллоидной серой. Сильно пораженные клубни и луковицы сразу удаляют, чтобы они не стали источником распространения инфекции.

Как же готовят к зимовке и хранят клубни и луковицы декоративно-цветущих?

Монтбреция, или крокосмия (Montbretia, Crocosmia)

С этим растением обычно поступают так: в конце сентября клубнелуковицы выкапывают, просушивают несколько дней при комнатной температуре, отделяют клубнелуковицы от клубнепочек. Хранят при температуре 5–7°С.

Подойдет и другой способ: кусты выкопать целиком, почву не стряхивать, детку не отделять. Подсушенные гнезда хранить в открытой емкости. Если клубнелуковиц много, то можно рискнуть и часть их оставить зимовать в почве, замульчировав толстым слоем торфа (не менее 15 см).

Клубневая бегония (Begonia x tuberhybrida)

Клубень этого растения обязательно должен вызреть в условиях средней полосы. Чтобы ускорить процесс, с середины августа у бегоний начинают удалять все цветки. Выкапывают клубни до начала утренних заморозков.

К хранению чаще всего готовят так: стебли обрезают до 2–3 см, клубни выкапывают совком, не очищая корни от почвы, укладывают их в ящики и переносят в теплое, хорошо проветриваемое помещение. Примерно через две недели остатки стеблей удаляют, клубни очищают от земли и старых корней и устраивают на хранение.

Можно подготовить клубни по-другому: стебли обрезать, оставляя 5–10 см длины, клубни промыть, обработать фунгицидом и заложить на просушку. У просушенных клубней засохшие стебельки легко отделяются. Условия хранения –температура 6–8°С, влажность воздуха 80–85%. Клубни лучше пересыпать торфом или опилками.

Георгина (Dahlia)

Георгины обычно выкапывают в конце сентября – октябре, когда кусты почернеют после первых заморозков. Перед выкопкой стебли обрезают на высоте 8–12 см от корневой шейки. Извлекая корнеклубни из земли, старайтесь не повредить расположенные у корневой шейки почки возобновления – без них клубни не прорастают.

Гнезда георгин отмывают от почвы, внимательно осматривают, вырезают сильно поврежденные клубни, удаляют тонкие питающие корни и погружают на 30 минут в раствор марганцовки. Перед закладкой на хранение в течение 7–10 дней их полезно подержать при низких положительных температурах. За это время произойдет опробкование кожицы клубней, препятствующее высыханию.

В хранилище клубни размещают на полках или в ящиках. Оптимальная влажность воздуха 80%. В сухом помещении клубни высыхают и сморщиваются. Если влажность обеспечить трудно, то корни георгины укладывают в ящики и пересыпают песком, торфом или опилками. Предохранить от высыхания их можно и с помощью глиняной болтушки, опустив в нее клубни и подсушив до образования корочки.
Небольшое количество посадочного материала можно сохранить до весны, завернув в несколько слоев влажной газетной бумаги, затем в крафт-бумагу и поместив на нижнюю полку обычного холодильника. Время от времени влажную бумагу нужно заменять.

Гладиолус (Gladiolus), тигридия (Tigridia), ацидантера (Acidanthera)

Эти клубнелуковичные готовят к зиме одинаково. В начале октября (если осень сырая – то раньше, начиная с конца сентября) стебли обрезают, оставляя 15–20 см длины. Растения осторожно извлекают из земли, так чтобы детки не осыпались: подкапывают вилами и вытягивают за остаток стебля. После этого можно отделять детку.

Посадочный материал раскладывают по сортам и размерам в заранее приготовленную тару. Под молодой клубнелуковицей сохраняется старая, сморщенная клубнелуковица, ее пока не отделяют, чтобы не повредить донце. Клубнелуковицы и детку промывают сначала в воде, а затем погружают в раствор марганцовки.

После обработки клубнелуковицы раскладывают на газетной бумаге и сушат. В течение 5–7 дней поддерживают температуру 25–30°С, обеспечивая хорошую вентиляцию помещения, затем досушивают в течение месяца при температуре 18–20°С. Если старая клубнелуковица легко отделяется, значит, процесс сушки можно считать законченным. Высохшие остатки стеблей отрезают ножницами. Кроющие чешуи не снимают.

Для хранения используют картонные ящики или коробки с крышками. Высушенные клубнелуковицы раскладывают по сортам в капроновые мешочки и помещают в коробки, закрывают их крышками и обертывают газетной бумагой. Оптимальная температура хранения 1–5°С, относительная влажность воздуха около 80%.

Иного подхода и особых условий хранения требуют фрезия, анемона корончатая, лютик азиатский.

Фрезия (Freesia)

Эти нежные растения лучше всего выращивать в контейнерах. Цветут они осенью. Чтобы цветение длилось дольше, в конце сентября емкости с цветами вносят в помещение. Такое простое решение позволит клубнелуковицам должным образом вызреть (на открытом воздухе в условиях средней полосы это недостижимо).

После отмирания надземной части клубнелуковицы выкапывают, промывают,дезинфицируют и слегка подсушивают. Рекомендуемая температура хранения 26–30°С. Клубнелуковицы фрезий мелкие, их очень легко пересушить. Поэтому лучше всего сложить их в стерильные, плотно закрытые банки и поместить вблизи отопительных батарей или труб. Существуют и другие рекомендации, но надо честно признать, что ни один
способ комнатного хранения не гарантирует качественного цветения.

Анемона корончатая (Anemone coronaria), лютик азиатский (Ranunculus asiaticus)

Утолщенные корневища этих растений после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния "сухариков". Хранят в любой коробке или пакете при комнатной температуре. Перед посадкой сутки размачивают.

Розмарин представляет собой крупный вечнозеленый кустарник. Как пряность используют молодые листья. Из них же получают богатое полезными свойствами масло розмарина. Растение неприхотливо, растет в теплом и умеренном климате, неморозоустойчивое. Розмарин обладает тонизирующим, антисептическим, антиспазматическим, противоревматическим свойством. Химический состав пряности содержит большое количество полезных веществ. Масло так же обладает лечебными свойствами, используется в косметической промышленности. Пряность широко используется в кулинарии, в основном в смесях и приправах. Хороший консервант.

Выращивают этот вечнозеленый крупный кустарник, достигающей 2,5 метров высоты в теплом и умеренном климатических поясах. Растение ветвистое, с пышной, развитой кроной светло зеленого цвета. Листья вытянутые, узкие, овальные, кожистые, длинной около 4 сантиметров. Встречается достаточно много видов растения, однако для получения пряности и декоративных целей выращивают всего 5-6 видов розмарина.
Размножается растение черенками, отводками, семенами. Его можно выращивать на садовых участках на юге СНГ, где не бывает сильного промерзания почвы. практикуется выращивание растения в теплицах, питомниках.

Период цветения зависит от климатического пояса, в средней широте с июля по август.

У кустарника развитая корневая система. Растение достаточно неприхотливо, растет в различных климатических условиях, любит солнце.

Семена розмарина бурого цвета, мелкие. Семена не теряют всхожести при условии правильного хранения до 3 лет. Розмарин любит плодородную почву, идеально - содержащую торф. Растение неприхотливое и нетребовательное к влаге. Однако не морозоустойчивое. В теплых климатических условиях растение растет в открытом грунте до 20-25 лет.

Часто растение выращивают в качестве живой изгороди, так как у него плотная, развитая крона. Розмарин выращивают так же с декоративными целями, например, популярный декоративный вид 'Prostratus', высотой всего 20 сантиметров можно вырастить дома.

Молодые листья растения светло-зеленого цвета, обратная сторона листьев серо-зеленая. Цветет растение красивыми небольшими цветами голубого цвета, которые находятся в пазухах листьев.

Размножается растение черенками, отводками, семенами. Его можно выращивать на садовых участках на юге России, где не бывает сильного промерзания почвы. практикуется выращивание растения в теплицах, питомниках.

Период цветения зависит от климатического пояса, в средней широте с июля по август.

У кустарника развитая корневая система. Растение достаточно неприхотливо, растет в различных климатических условиях, любит солнце.

Семена розмарина бурого цвета, мелкие. Семена не теряют всхожести при условии правильного хранения до 3 лет. Розмарин любит плодородную почву, идеально - содержащую торф. Растение неприхотливое и нетребовательное к влаге. Однако не морозоустойчивое. В теплых климатических условиях растение растет в открытом грунте до 20-25 лет.

Часто растение выращивают в качестве живой изгороди, так как у него плотная, развитая крона. Розмарин выращивают так же с декоративными целями, например, популярный декоративный вид 'Prostratus', высотой всего 20 сантиметров можно вырастить дома.
В средневековой Европе розмарин был широко распространен. Его высаживали на пастбищах. С лугов, покрытых растением пчелы снимали особый, ароматный мед. Розмариновый мед и сегодня производится во Франции. Растение выращивали как декоративное в домашних условиях.
Свойства розмарина знали древние греки. В Древнем Риме его использовали как приправу. В средиземноморском регионе пряность и масло издревле были любимы и применялись в кулинарии и парфюмерии.

Масло растения пользуется высоким спросом. Получают его из молодых побегов растения розмарина лекарственного i R. officinalis. Масло розмарина получают из его листьев, в которых содержится около 2 % эфирного масла, путем возгонки с водяным паром. Для получения масла так же используются цветы растения.

Оно - сильный антисептик. Хорошо тонизирует организм. Улучшает местное кровообращение, восстанавливает упругость кожи, ее водно-жировой баланс и обновление клеток. Обладает хорошим вяжущим свойством, разглаживает морщины, способствует заживлению рубцов и ран.

Эфирное масло уменьшает пигментные пятна, придает коже упругость и эластичность. Обладает противоцеллюлитным действием.

Хотите совместить красивое и полезное? Легко! Создайте декоративный огород! Основу его составят овощи, которые мы ежедневно употребляем в пищу. А высадить тут же клубнику, цветы, декоративные и пряные травы – и эстетический эффект обеспечен такой клумбе на весь дачный сезон.

Хрен представляет собой многолетнюю морозоустойчивую культуру с отлично развитым корневищем. Именно эта часть растения обильно обогащена солями калия и кальция, витамином С и эфирными маслами, которые и придают пикантного вкуса.

С давнего времени, хрен считается ценным лекарственным растением с фитонцидными свойствами, сок которого улучшает метаболические процессы и содействует выделению желудочного сока. Также, хрен используют для улучшения аппетита, при воспалении слизистых, при ангине, радикулите и многих других заболеваниях.
Помимо этого, хрен востребован в кулинарном деле, где участвует в приготовлении множества блюд.
Выращивание хрена на даче.
Наиболее правильно будет выбрать под посадку хрена место, где ранее ничего не росло, хотя бы, на протяжении нескольких лет. Если сделать это невозможно, то определите под него площадку с рано освобождающими грунт культурами. Это может быть грядка после раннего картофеля, столовой свеклы, томата или огурца. Далее, следует провести своевременную подготовку почвы.
Грядка под хрен. Перед посадкой хрена требуется определить не только место посадки, но и почву, которая будет наиболее подходящей. Таковой можно считать плодородную почву, но не тяжелые глинистые участки, где хрен растет горьким, деревянистым и сухим. Также, обратите внимание на движение солнца, так как под хрен лучше выбрать участок солнечный, с минимальной притененностью. Подготовка же грядки заключается в следующем: участок следует удобрить определенным составом, а также, хорошо перекопать после внесения удобрений. Далее, участок выравнивается и хорошо проливается водой, и только после этого его можно считать готовым к посадке хрена.
Как выбрать грядку под хрен, где посадить растение? Посадка хрена в грунт. Хрен огородный или хрен обыкновенный считается растением многолетним и может расти практически без ухода на протяжении многих лет. Но те дачники, которые заботятся о качестве урожая и о его количестве, предпочитают выращивать хрен на одном месте на протяжении максимум 2-3 лет. Если же выращивать хрен дольше, то растение ветвится, становится одеревеневшим, корнеплоды теряют в размере и качестве. Особенно, данных нюансов придерживаются люди, которые организовывают промышленное выращивание хрена. Размножение хрена на участке происходит с использованием черенков, которые заготавливаются с осеннего периода. Опытные дачники считают наиболее удачные черенки длиной около 13-15 см, и толщиной не более 1-1,5 см.
Помимо этого, высаживать новые растения можно и с помощью обрезок корней, примерно в 6-8 см, сильных и стабильных. Как же правильно высаживать черенки хрена в грунт? В первую очередь, их необходимо подготовить. Тщательность процесса зависит только от того, насколько хороший вы хотите урожай, а потому, если у вас мало времени, вы можете обойтись и без подготовки, но если хотите получить под урожай отличный корнеплод, прислушайтесь к нескольким нашим советам.
Во-первых, с черенков следует удалить лишние почки. Оставляют на черенке только несколько нижних почек для корнеобразования, а также, несколько верхних, для формирования зелени. Удаляются почки обтиркой жесткой рукавицей, но не всегда данный способ эффективен, так как после него остается более половины живых для ветвления почек. В этом случае, можно использовать и другой метод, перед использованием которого почки следует оживить. Они отлично прорастают после подготовки черенков во влажных опилках или торфе, около 15-20 дней, при температуре не более +18°С. Теперь почки легко просматриваются и лишние можно спокойно удалять, оставляя на черенке только самые необходимые. Теперь же, когда черенки правильно подготовлены для посадки, их можно высаживать в грунт.
Делается это достаточно просто, в небольшие лунки и под углом в 45 градусов. После посадки, в лунке должна оказаться основная часть черенка, то есть, около 10-12 см, а поверх почвы остаться только часть с несколькими почками, которая должна выступать всего на несколько сантиметров. Необходимо соблюдать и схему посадки хрена, примерно 60х40 см, что даст растениям возможность нормально развиваться после взросления и формировать сильную надземную часть.
Существует мнение, что за хреном не нужно ухаживать и, если честно, оно имеет право на жизнь. Но, если не уделять корнеплоду внимания, то вы получите скудный урожай плохого качества, если же обеспечить стабильный уход, то плоды ваших трудов будут куда интереснее. В уходе за данным растением нет ничего сложного. Изредка, его необходимо поливать, после, рыхлить почву.
По правде говоря, если посадить хрен один раз и даже забыть о нем на несколько лет, каждый год вы сможете получать ровно столько корнеплодов, сколько необходимо. Но такой результат не всегда интересен, а потому, старайтесь оказать растению хоть немного больше внимания.
Вредители хрена. Кроме стандартного ухода за растением, вам необходимо будет и внимательно отнестись к возможным вредителям, которые, без определенного на них воздействия, могут быстро уничтожить урожай. Бабануха и блоха – основные из них. Эти мелкие насекомые огромной популяцией атакуют мякоть растения, за счет чего оно портится, а листья полностью превращаются в труху. Чтобы уничтожить их и спасти растение для получения добротного урожая, мы рекомендуем вам изучить простой способ борьбы с вредителями. Необходимо приготовить раствор горчицы и перца в теплой воде, около 30 градусов. Раствор должен быть крутым и действительно острым, около 100 г горчицы и перца на ведро воды. Далее, производится опрыскивание растений, в особенности тех его частей, где были замечены насекомые.
Сорта хрена. К огромному сожалению, не только правильная посадка хрена и стабильный уход дают возможность вырастить хороший урожай, но и правильный выбор сорта хрена. На данный момент, нам известно всего несколько действительно хваленых дачниками сортов, которые показывают отменные результаты: Атлант, Толпуховский, Валковский, Суздальский. Корректно выбранный сорт и правильная агротехника выращивания хрена, являются основополагающими факторами в сборе корнеплода по осени. Также, с помощью рекомендаций профессионалов и внимания к растению, вы можете выращивать хрен не только для себя, но и организовать выращивание хрена под бизнес.

Для того, чтобы получить урожай огурцов на две недели раньше обычного я предлагаю вам испробовать нетрадиционный метод выращивания рассады огурцов в... горячих опилках. Этот метод в настоящее время стремительно набирает популярность и имеет ряд очевидных преимуществ перед традиционным.

Только представьте, что при пересадке рассада огурцов может потерять до 50% корней. Именно поэтому грунт из опилок - наиболее подходящий для рассады огурцов, так как имеют рыхлую текстуру и сеянцы огурцов чувствуют себя просто отлично. Также в опилках всхожесть семян огурцов лучше, они меньше болеют. Опилки лучше, чем почва сохраняют тепло, они легкие и воздухопроницаемые. в общем в опилках есть все необходимо для роста и развития огурцов.
Также этот процесс проращивания семян плавно переходит в выращивание рассады.

В этом году я сделала эксперимент: высадила в одно и то же время семена огурцов и в опилки, и в грунт, чтобы наглядно понять, что опилки лучше. В качестве тары для семян я купила пластиковую емкость с кассетами под грунт. Подготовила опилки.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не используйте опилки, остающиеся после резки ДСП или древесных плит, так как в их состав всходят клеющие вещества, которые вредны как для растений, так и для людей. Опилки нужно брать там, где пилят чистую древесину.

Чем мельче будут опилки, тем лучше для огурцов, потому что такой субстрата больше напоминает почву. А перед тем, как их класть в контейнер, два-три раза ошпарьте их кипятком, чтобы смыть все смолистые вещества.

Далее ошпаренные опилки засыпаем на дно кассет слоем примерно в 3-4 см. Опилки должны быть умеренно влажными. Опилки должны быть горячими, так как это создает условия благоприятного микроклимата. Следующим шагом раскладываем сухие семена по поверхности опилок через каждые 2-3 см. После того, как все семена разложили, засыпаем их таими же влажными теплыми опилками слоем 1-1,5 см. То есть раскладываем по принципу бутерброда: опилки-семена-опилки.

Параллельно в обычную почву я посадила семена огурчиков традиционным способом. Накрыла контейнер пленкой (чтобы создать парниковый эффект) и оставила на проращивание в теплом темном месте.

На третий день семена проклюнулись. Было видно невооруженным глазом, что семена в опилках дали дружные всходы, чего не скажешь о семенах в почве - те проросли лишь по 1-2 семечку.

На пятый день посадки все семена в опилках взошли и распустили семядольные листочки. Семена в грунте дали лишь единичные растения.

О поливе. Поливать сеянцы в опилках нужно чистой теплой водой по мере подсыхания.

при пересадке сеянцев из опилок корешки практически не страдают и не ломаются, так как опилки легко отдают растение. А корешки в почве при пересадке как правило сильно повреждаются, что не дает гарантированной 100-процентной приживаемости.

Сигналом к посадке в грунт рассады огурцов служит начало роста первых трех настоящих листочков.

получается, что выращенная в опилках рассада готова к посадке не постоянное место где-то через 10 дней.