SadOk. Растения для сада, огорода. Суккуленты.

 
 
 

Условия оплаты

Оплата на карту Сбербанка

Условия доставки

Доставка осуществляется Почтой России

Контакты

Мостовской, Краснодарский край +79189221321 vedgard.com/sadok

Эко товар или услуга

  • Выращивание этой экзотики не требует особых хлопот. Формирует мощную розетку листьев с множеством крупных цветоносов высотой 100-120 см. Вредителями и болезнями не повреждается. Декоративна в

    подробнее
    RUB 50,00
  • Керрия кустарник вырастает от 1м. до 2 м. в зависимости от климата.У керрии есть основная (природная) и махровая формы. У основной венчик цветка простой, из 5 ярко-желтых лепестков диаметром до 4,

    подробнее
    RUB 150,00
  • Продаётся лаванда в отдельных стаканчиках, ей около 3 мес., отлично приживается,сорт Южанка. Очень ароматные не только цветки, но и листья! Лаванда выдерживает морозы до -25 градусов.Лаванду

    подробнее
    RUB 60,00
  • С греческого языка название растения «kamptein» переводится как «сгибать, скручивать или гнуть». Именно поэтому эту трехметровую лиану выращивают для украшения стен, изгородей, шпалер и беседок.

    подробнее
    RUB 150,00
  • Аквилегия (водосбор, орлик) – многолетнее травянистое растение семейства лютиковых. В Европу завезена из Северной Америки.
    Достигают высоты 80–100 см. Кусты раскидистые. Корневая система

    подробнее
    RUB 80,00
  • Высокорослые ирисы около 1 м. с крупными красивыми цветами. Неприхотливые, засухоустойчивые. Хорошо растут на солнечном месте и в полутени.Листья декоративны весь с весны до первых морозов. Цена

    подробнее
    RUB 80,00
  • Рудбекия долго и ярко цветёт, с июня и до заморозков. Многолетняя и морозоустойчивая, листья остаются зимовать. Растёт хорошо на солнечном месте, кусты быстро приживаются и цветение происходит уже

    подробнее
    RUB 80,00
  • Кореопсисы долго и ярко цветут, с июня и до заморозков. Многолетние и морозоустойчивые, растёт хорошо на солнечном месте, кусты быстро приживаются и цветение происходит уже в год посадки. Высота

    подробнее
    RUB 50,00
  • Дельфиниум высокорослое эффектное травянистое декоративное садовое растение с длинными, крупными соцветиями. Высота растения 80 - 150см. Диаметр цветка 3—5 см. Цветет в июле — августе, повторное

    подробнее
    RUB 100,00
  • Многолетнее травянистое овощное, декоративное растение семейства Астровые.
    По внешнему виду напоминает чертополох (вырастает до 2 м), но отличается от него более крупными фиолетовыми или

    подробнее
    RUB 50,00

ВСЕ ЭКО ТОВАРЫ И УСЛУГИ (Каталог) >>>

RUB 100,00

О нас

Эта группа создана, для тех кто любит выращивать растения и хочет сделать свой участок прекрасным, ароматным и целебным. Поэтому здесь можно приобрести семена, рассаду, саженцы кустов и деревьев по низким ценам, выращенным в Краснодарском крае. Возможна пересылка растений почтой России.
ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО РАСТЕНИЯ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ПОСАДКЕ ПРИОБРЕТЁННЫХ РАСТЕНИЙ НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ.

Последние Новости

О лилейниках

Латинское название Лилейника — Hemerocallis происходит от греческих слов ‘hemera’ — день и ‘kallos’ — красота, что связано с краткосрочностью цветения большинства видов, каждый цветок обычно цветет

один день. Менее распространённые названия лилейника — Красоднев, по аналогии с латинским, и транскрипция латинского названия — Гемерокаллис. Род Лилейников насчитывает около 20 видов, распространенных преимущественно на востоке Азии, реже — в Европе. Лилейники принадлежат к семейству лилейных (по новой классификации это подсемейство Лилейниковых, семейства Ксанторреевых).

Описание лилейника
Высота цветоноса у высокорослых лилейников – 1-1,5 м. Они успешно исполняют «должность» солитера на фоне бархатного газона, зрительно объединяют вокруг себя растительные композиции в различных стилях (натургарден, кантри, прибрежные миксбордеры), подчеркивая достоинства дербенников, лабазников, гелениумов, болотных ирисов, клопогонов и гераней. В парадных цветниках они гармонично сочетаются с флоксами, астильбами, лилиями и роскошными декоративно-лиственными культурами.

Среднерослые лилейники хороши в садовых композициях, где требуются выразительные «фонтаны» листвы.

Миниатюрные лилейники, с цветоносами не выше 30–40 см, с не крупными, но многочисленными цветочками, подходят для создания бордюров и цветников вдоль дорожек. Они органичны и у подножия каменистой горки, и в рокарии.

В палитре лилейников около полусотни оттенков и бесчисленное количество сочетаний. Орхидный, гвоздичный, устричный, сливочный, карамельный – каких только оттенков не существует! Вот только белоснежного цвета пока нет, все «белые» имеют у основания желтый или зеленоватый оттенок.

Цветок лилейника цветет один — редко два дня. Поэтому селекционеры добиваются максимально обильного цветения, увеличивая количество цветоносов и бутонов. Цветение сортов растянуто обычно на месяц, так как на каждом цветоносе последовательно раскрываются более 30 бутонов. Сортов с цветками, не закрывающимися хотя бы полные сутки — единицы, они называются сортами «продолжительного цветения» и не очень разнообразны в окрасках.

Для российского климата лучше выбирать сорта с ранним и средним сроком цветения, которые быстрее развиваются и успевают хорошо подготовиться к зимовке.

Посадка лилейника
Посадочный материал обычно на несколько часов замачивают в стимуляторах роста (например, в гумате, эпине, цирконе и т. д). Плохие пересохшие и гнилые корни удаляют. Листья подрезают на длину 15 см. Подрезка корней и листьев необходима для того, чтобы стимулировать рост новых. Лилейники хорошо переносят пересушку корней, поэтому в почтовых посылках из интернет-магазинов они обычно хорошо доходят. Так же свежие выкопанные лилейники могут лежать 2-3 недели в притемненном месте, пока для них не будет подготовлено место для их посадки. Однако, можно временно и прикопать корни во влажный песок.

Посадочную яму для каждого куста готовят тщательно, ведь растение сажают на много лет. Со временем из одного веера годичного прироста вырастает куст диаметром 50-70 см в поперечнике. Думайте об этом, когда подготавливаете посадочное место.

Достаточно выкопать лунку глубиной 30 см, насыпать в нее холмиком торфо-перегнойную смесь, добавить калийно-фосфорное удобрение, и по этому холмику расправить корни сажаемого растения. Корневая шейка не должна быть сильно заглублена (не более 2, 5 см), иначе лилейник будет плохо цвести. Затем корни присыпают плодородной почвой, которая хорошо уплотняется и поливается. Чтобы было меньше проблем с поливом лилейников, землю вокруг них мульчируют торфом или компостом. Мульчирование улучшает водопроницаемость почвы, помогает удержать влагу во время засухи, а так же не даст почве в зоне корней перегреваться.

Лилейники можно сажать везде. Они хорошо выглядят как на открытых местах в одиночных посадках, так и на клумбах, как солитерные растения. В цветниках с лилейниками последние придадут композиции легкость и ажурность.

Лилейники одни из самых устойчивых к болезням многолетников. Кроме того, у них практически нет вредителей. Поэтому в последнее время лилейник стал очень популярным растением среди цветоводов-любителей за его красоту, разнообразие цветовых вариаций, неприхотливость.

Особенности выращивания лилейника
Свет
У себя на родине, в странах Восточной Азии и на Дальнем Востоке, лилейники растут на окраинах лесов, среди кустарника. Поэтому очень часто в рекомендациях по выращиванию лилейника можно прочитать, что его высаживают в полутени. Следует помнить, что питомники, специализирующиеся на лилейниках, находятся, в основном, в США, Франции, Австралии. Если вспомнить климатические условия этих стран, то становится понятно, почему рекомендуют высаживать лилейники в полутени: на ярком палящем солнце они очень быстро отцветут. В нашей же полосе в полутени они просто не наберут достаточного количества тепла, чтобы раскрыть свой цветок и наполнить его красками.

Лилейник — очень пластичное растение; оно может расти в тени, полутени, но только на хорошо освещенном участке его цветение будет массовым и обильным. Особенно это утверждение справедливо для гибридных сортов. Только под ярким солнцем цветок лилейника открывается полностью, и только в сухую солнечную погоду окраска цветка проявляется в полной мере. В тени, как и в пасмурный день, цветок лилейника может совсем не открыться.

Температура
Просыпаются лилейники рано, как только оттает почва и ночью установится плюсовая температура. Обычно это происходит в середине апреля. Из-под снега лилейники выходят с перезимовавшими листьями (озимью), которые начали отрастать еще осенью прошлого года. Эти бывает в том случае, если снег упал на землю до заморозков. Иначе озимь погибает еще осенью. Весенние заморозки тоже могут повредить озимь, но это не имеет большого значения, только несколько задержит развитие растений.

Осенью, при первых заморозках (-1…-3 °С), листья теряют тургор, полегают и уже не восстанавливаются. Иногда это бывает так рано, что у большинства сортов листья не успевают пожелтеть. Понижение температуры летом, во время цветения, плохо сказывается на качестве цветков. Они становятся мельче, не открываются полностью, находятся несколько дней в полуроспуске и увядают. Цветение затухает.

Период зимнего покоя у лилейников очень короткий, 1,5-2 месяца. В условиях нашего лета они не успевают полностью закончить вегетацию. Обычно листья лилейника гибнут из-за заморозков, и очень редко происходит естественное отмирание листьев осенью. После обрезки таких листьев, если восстановилась теплая погода, лилейники вновь начинают отрастать, молодые листья могут достичь высоты 15-20 см.

В литературе и среди любителей часто обсуждается вопрос о вечнозеленых и полувечнозеленых лилейниках. Из природных видов только один лилейник относится к вечнозеленым — оранжевый (Hemerocallis aurantiaca). В условиях Москвы он не зимует. Как известно, даже эти сорта не успевают до заморозков закончить естественный годовой цикл развития и уходят в зиму с зелеными листьями.

Правда, при содержании в оранжерее пестролистной формы Лилейника буро-жёлтого (Hemerocallis fulva), при понижении температуры зимой до +4…+20 °С он замедляет свой рост, но листья не сбрасывает вплоть до минусовых температур. Так, в феврале, когда температуру в оранжерее снова подняли, он сразу же начал отрастать. Следует учесть, что Лилейник буро-жёлтый не относится к вечнозеленым, а как и все лилейники имеет очень короткий период покоя. Лилейники хорошо зимуют под снегом.

Полив
Мощная корневая система позволяет лилейнику доставать влагу с глубины и не бояться поверхностного иссушения почвы. Лучшими условиями для выращивания лилейника можно считать такие, когда верхний слой почвы на уровне развития розетки листьев будет сухим, а на глубине 20-30 см, где располагаются всасывающие корни — влажным. Это достигается с помощью мульчирования поверхности почвы между кустами сухим торфом или древесной щепой.

Почва
Для выращивания лилейников вполне подойдут обычные садовые почвы. Бедные дерново-подзолистые необходимо обогатить компостом с добавлением песка, торфа и минеральных удобрений. На тяжелых глинистых почвах возникает застой влаги, и в холодное время может начаться загнивание корней, развитие грибных заболеваний. Песчаные почвы, не удерживающие влагу, не смогут обеспечить растения достаточным количеством воды и питания. Лилейники при этом выживут, но будут слабые, угнетенные.

Размножение лилейника
Семенной способ
При выращивании растений из семян сортовые характеристики не сохраняются. Поэтому семенное размножение используется при селекционной работе и для размножения природных видов лилейника. Но и в этом случае надо быть предельно осторожными, так как лилейники легко переопыляются между собой и дают межвидовые гибриды. Такое явление часто наблюдается в природе, где на близком расстоянии одновременно цветет несколько видов.

Однако, в культуре наблюдается и другое явление: лилейники не завязывают семян. Цветение бывает обильным, но семена завязаются лишь на нескольких кустах. Это может быть связано с отсутствием необходимых насекомых для их опыления. Поэтому для получения семян используют искусственное опыление. Семена лилейника быстро теряют всхожесть.

Их следует высевать свежесобранными под зиму или весной следующего года. При весеннем посеве семена следует стратифицировать при температуре 2-4 °С в течение 1,5-2 мес. Семена по размеру крупные, и их вполне можно высевать в холодный парник или грядку на глубину 1,5-2 см. В этом случае лилейники прорастают быстро и дают дружные всходы. Растения, выращенные из семян, зацветают на 2-3-й год. Первое цветение бывает слабым.

Вегетативный способ
Вегетативный способ используется для размножения сортов и гибридов. Позволяет сохранить все признаки материнского растения. Основной способ вегетативного размножения — деление куста.

Лилейники быстро разрастаются. Уменьшение количества цветов или их качества — сигнал к тому, что пришло время разделить куртину.

Лучшее время деления лилейника — весеннее отрастание листьев. В средней полосе России — это конец апреля — начало мая. Обычно лилейники выходят из-под снега с озимью, которая хорошо сохраняется под снегом. Когда озимь трогается в рост — это сигнал к началу пересадки. Чем раньше разделен куст, тем меньше травмировано растение. При более поздних сроках пересадки растения труднее приживаются и могут не зацвести в этот год.

Для размножения полагается использовать молодые кусты не старше 5-6 лет. У рыхлокустовых сортов кусты, можно разделить руками на деленки необходимого размера. Плотнокустовые сорта руками не разделить. Приходится использовать крепкий нож с широким лезвием или лопату. Без достаточного опыта при делении куста можно повредить корни или розетки листьев у основания, так как они очень ломкие.

На практике садоводу чаще приходится делить более взрослые кусты, ведь лилейники при достаточном уходе способны расти на одном месте долгое время (10-15 лет). Когда приходит время деления такого куста, возникают проблемы. Мощные всасывающие корни глубоко ушли в почву, куст разросся вширь на 40-50 см., а молодые корни расположены только по периферии.

Деленки с периферийной части куста быстро укореняются и набирают силу. Деленки же из средней части куста, без молодых корней, требуют определенной подготовки перед посадкой: вырезаются мертвые, подгнившие части корней, на обломанных обновляют срезы, длинные корни укорачивают, чтобы стимулировать образование новых корней. Эти деленки требуют доращивания в течение 1-2 лет на грядках, и только после этого их высаживают на постоянное место. Рыхлокустовые сорта можно размножать, не выкапывая основной куст, а только отделяя дочерние розетки, которые образовались на длинных столонах Дочерние розетки отделяют не раньше, чем на 2-3-й год, когда у них сформируются собственные корни.

Можно делить лилейники и в конце августа-начале сентября, но так чтобы растения имели время для укоренения.

Есть еще один способ деления лилейника без выкапывания куста, его легче применять на рыхлокустовых сортах. При определенных навыках его используют и на плотнокустовых сортах. Эту операцию проводят либо весной, когда листья только начинают отрастать, либо в августе, когда листья срезают, чтобы каждая розетка листьев была видна. Хорошо наточенную лопату ставят вертикально на условно намеченную линию деления и резким нажимом ноги отрезают часть куста. Затем отрезанную часть подрезают снизу и вынимают.

Не надо бояться подрезать корни снизу. По правилам их в любом случае перед посадкой надо укоротить. А вот с боковыми, молодыми корнями надо обращаться осторожно. Места среза можно присыпать толченым углем или золой. Образовавшуюся лунку засыпают сухой землей и как следует уплотняют. Во избежание загнивания первое время этот куст не поливают.

В конце цветения на цветоносах некоторых сортов из спящих почек появляются единичные розетки укороченных листьев. На некоторых цветоносах их может быть от 2 до 5. Эти розетки можно использовать для черенкования. Стеблевые черенки осторожно срезают или отламывают от стебля. Можно отделить черенок и с отрезком стебля длиной 2-4 см. Листья на черенке укорачивают на одну треть длины. Подготовленные черенки высаживают в грядки или холодный парник. В первое время черенки притеняют и периодически опрыскивают, а после укоренения поливают регулярно. Процент укоренения черенков высокий — 80-90 %.

Виды лилейника
Лилейник оранжевый (Hemerocallis aurantiaca) — по-видимому, является культурным клоном (возможно, гибридного происхождения), близким к Н. fulva. Самостерилен, но довольно широко используется в гибридизации, является исходным для ряда сортов.

Цветок лилейника оранжевого
Корневище компактное. Листья темно-зеленые, жесткие, 2.5-3 см шириной, довольно резко изогнутые, зимнезеленые. Цветоносы крепкие, слегка восходящие, на верхушке ветвистые, до 100 см высотой, значительно превышающие листья. Цветки несколько асимметричные, до 12 см в диаметре, в центре — оранжевые, с буровато-красным оттенком на всей внутренней поверхности околоцветника.
Цветет в середине лета. Тип цветения дневной; аромата нет.

Лилейник лимонно-желтый (Hemerocallis citrina) — самый оригинальный из всех лилейников. У него ночной тип цветения. Но это нисколько не снижает его декоративности, скорее наоборот. Длинная вытянутая форма цветка напоминает цветок белой лилии. Но цветок лилейника лимонно-желтого цвета и более изящен. Встречается лилейник лимонно-желтый только в районах Центрального Китая в лесных пойменных лугах, по речным долинам, луговым склонам, иногда на суходольных лугах, сухих полянах, по окраинам сосновых и березовых лесов. В Китае с древних времен введен в культуру.

Лилейник лимонно-желтый
Лилейник Миддендорфа (Hemerocallis middendorffii) — произрастает в Северо-Восточном Китае, в Корее и Северной Японии. У нас встречается на Дальнем Востоке, на Амуре и в Манчжурии. Предпочитает луговые склоны, поляны и опушки лиственных лесов, забирается в заросли кустарников. Китайцы до сих пор используют этот вид лилейника как пищевое растение — отваривают цветки вместе с пшеном. Назван в честь русского ботаника XIX в. А. Ф. Миддендорфа.

Лилейник Миддендорфа
Еще один из раннецветущих лилейников. У него толстое косое корневище и хрупкие цилиндрические корневые мочки. Листья очень узкие (1-1.8 см), крайние — несколько шире (2-2,5 см), все сильно обвислые. У основания листьев видны волокнистые остатки прошлогодних отмерших листьев.

Цветоносы высотой до 80 см, несколько возвышаются над листьями. Цветки собраны в плотное малоцветковое верхушечное соцветие, душистые (с неприятным запахом), ярко-оранжевые, 11 см в диаметре, 9 см длиной. Внутренние доли околоцветника более широкие (1,5-2,1 см), плоские, на верхушке отклонены, край долей перепончатый. Первые цветки иногда появляются в середине мая. Цветет в течение 20 дней. Осенью иногда цветет повторно.

Лилейник малый (Hemerocallis minor) — широко распространен в Японии, Корее, в Северном Китае, Монголии. В нашей стране встречается в Восточной и Западной Сибири, на Дальнем Востоке. Вид легко приспосабливается к различным условиям произрастания, его находят на заливных лугах и по склонам гор, на участках с песчаной почвой и на лесных полянах.

Лилейник малый
Иначе называют «волчья саранка малая». По сравнению с другими лилейниками образует мелкие изящные кусты до 60 см высотой. Листья узкие (0,7-1 см), каскадом поникают к земле. Цветоносы ветвистые, возвышаются над листьями. Соцветия малоцветковые (1-5), но бывает и до 15 цветков — в этом случае открывается по два цветка одновременно. Цветки мелкие (7-9 см в диаметре), широко открытые, однотонные, светло-желтые, с приятным сильным ароматом. Бутоны красно-коричневые. Зацветает в конце мая — начале июня, массовое цветение — в июне. Цветет около 30 дней. Плодоносит.

Использование лилейника
Возможности использования лилейника практически ничем не ограничены. Это растение везде найдет для себя достойное место, станет украшением любого цветника, любого участка, будь то совсем маленький дворик или большой парк. Лилейник можно высаживать большими группами или единичными экземплярами на газоне. При этом группы могут быть подобраны из одного сорта, из разных сортов одного колера или из смеси разных окрасок. При этом одно и то же растение будет смотреться строго, величественно или весело, озорно.

Хорошо смотрятся лилейники, высаженные небольшими группами на фоне хвойных или лиственных деревьев и кустарников. Здесь важно подобрать соотношение окраски листвы древесных пород и окраски цветков лилейника. На темном фоне хорошо выделяются желтоцветковые лилейники, их можно сажать и на дальнем плане. Темноцветковые сорта сажают только вблизи. Группа из одних темных сортов будет выглядеть мрачно. Единичными кустами или небольшими группами лилейники высаживают с другими многолетниками и однолетниками. При этом учитывается не только декоративность лилейника во время цветения, но и цвет его листьев, облик всего растения.

Из лилейника можно создавать красивые бордюры. Для этого подбирают плотнокустовые сорта, не дающие длинных отводков, и одинаковые по высоте куста без учета цветоносов. Плотный бордюр получается из сортов, цветоносы которых лишь слегка возвышаются над листьями. Низкорослые сорта и виды, а также мелкоцветковые лилейники хорошо смотрятся рядом с камнями на горке. Выглядят они очень естественно и на берегу пруда или вдоль речки. Но и этим не ограничиваются возможности использования лилейников. Их можно высаживать в контейнеры, включать в ассортимент зимних садов.

Хорошо стоят лилейники и в срезке, при этом все бутоны раскрываются. Но все же их используют, в основном, для парадных букетов на торжествах, когда букет нужен на один вечер. Сухие коробочки лилейника хороши в зимних букетах.

Бутоны лилейника в китайской кухне используются в пищу: приготовления супов и консервирования. Отбирают крупные бутоны за 2-3 дня до их роспуска.

Болезни и вредители лилейника
Трипс. Это насекомое, совсем небольшое, – взрослое — чуть больше миллиметра, а личинки и того меньше, бледно-жёлтого цвета, почти неразличимые простым глазом. Зимуют они в земле, в корнях, и весной, когда температура повышается до 10-12 градусов выше нуля, трипсы начинают свою разрушительную деятельность. Они поднимаются на листья лилейника, а когда появляются бутоны, проникают внутрь них и высасывают сок и из листьев, и из лепестков, нещадно их деформируя.

С наступлением осени трипсы покидают цветы и с первыми заморозками уходят зимовать в корни. Всплеск численности этого вредителя всегда приурочен к жаркому и сухому лету, когда цветение лилейников могло бы быть наиболее впечатляющим.

Борьба. При обнаружении поражения трипсом лучше всего срезать под корень повреждённый цветонос и сжечь его. Если повреждены и листья, то и с ними поступить так же. Осенью и весной землю вокруг куста обработать инсектицидом.

Лилейный комарик. Взрослая особь откладывает свои яйца в бутоны. Вылупившаяся личинка начинает питаться внутри бутона, портя и деформируя его. Визуально бутон выглядит кривым, недоразвитым, более бледным, чем другие, не отмеченные присутствием этой личинки, бутоны. Обычно повреждается ничтожное количество бутонов на растении. При их обнаружении бутоны следует удалить и сжечь.

Корневая гниль. Весной, в начале вегетации, когда наступает время для бурного роста надземной части растения, этот рост прекращается, появившиеся уже к этому времени листья, желтеют, становятся ломкими, и при попытке слегка дёрнуть за них, легко вытаскиваются из земли.

Борьба. Растение выкопать, острым ножом вырезать все больные части, затем промыть в розовом растворе марганцовки KMgO4. Места срезов обработать любым фунгицидом, и – высушить. Высушить хорошо, в течение двух дней, затем посадить обратно в землю, естественно, на другое место. На предыдущее место лилейники сажать не стоит как минимум, год. Конечно, ждать цветения от такого лилейника в ближайшие пару лет не стоит.

Ржавчина лилейника ужасное грибковое заболевание, пока не известное в нашей стране. Одним из её промежуточных хозяев (у ржавчины очень сложный, многоступенчатый цикл развития) является патриния – родственник нашей валерианы.

Красота этих растений заслуживает внимание любого садовода! Желаем вам успехов в выращивании лилейников!

Пион - долговечное украшение участка

Пионы пользуются заслуженной популярностью у садоводов. По красоте цветков и декоративной листве им по праву принадлежит одно из первых мест среди садовых многолетников.

Крупные, пастельных или ярких окрасок цветки хороши и на кусте, и в срезке, удивительно приятен их аромат. Ажурная пышная листва сохраняется до поздней осени, когда из темно-зеленой становится багряной.

Кусты пионов и без цветов привлекательны в саду на фоне газона или в цветнике. Растения эти долговечны. Они десятилетиями растут на одном месте без пересадки. О том, как выращивать пионы в саду, расскажет наша статья.

Короткая справка:

Пион, латинское — Paeonia, народное — травяная роза. Корневищное травянистое многолетнее растение. Зарегистрировано около 10 тыс. культурных сортов; 45 видов распространено в Азии и Европе, 2 — в Северной Америке. Пионы отличаются декоративностью, долговечностью, неприхотливостью в культуре.

Сажать и пересаживать пионы можно только осенью. Чтобы они многие годы хорошо росли и цвели на одном месте, важно это место сразу правильно выбрать. Готовят его заранее, примерно за месяц. Учитывая, что со временем кусты сильно разрастутся, их размещают не ближе 1 м друг от друга.

Яму копают размером 60x60x60 см. Ее заполняют на 2/3 смесью перегноя или компоста, торфа, песка и огородной земли в равных частях (на данный объем берется примерно по одному ведру каждого компонента). В смесь добавляют 250 г двойного суперфосфата или 500 г костяной муки, 1 столовую ложку железного купороса, 1 чайную ложку поташа и литровую банку древесной золы. Оставшееся пространство заполняют огородной землей. Ко времени посадки почва в яме уплотнится и в дальнейшем не просядет. Если по каким-то причинам не удалось подготовить яму заранее, то почву по мере заполнения утрамбовывают, а потом поливают.

В первый год после посадки и пересадки пионы, как правило, не цветут, выглядят ослабленными, а количество стеблей не превышает 1—2. В большинстве случаев не страшно, если и на второй год растения не зацвели или цветут неполноценно. Просто они еще не достигли зрелости. Гораздо важнее, чтобы на второй год растения выглядели здоровыми и значительно прибавили в развитии по сравнению с первым годом: число стеблей должно увеличиться до 3 — 6. Отмечено, что межвидовые гибриды опережают в развитии сорта пиона молочноцветкового и уже на второй год часто зацветают.

Поливают пионы не часто, но расходуют по 2-3 ведра на каждый взрослый куст. Вода должна промочить почву на глубину залегания корней. Для удобства можно врыть возле кустов дренажные трубы длиной 50 см и выливать воду в них. Особенно необходимо достаточное увлажнение ранней весной, во время бутонизации и цветения, и в августе, когда закладываются цветочные почки. После полива землю обязательно рыхлят, что способствует сохранению влаги в почве и улучшению аэрации, а также сдерживает рост сорняков. Они лишают пионы питательных веществ, препятствуют циркуляции воздуха, способствуют распространению и развитию болезней.

Срок жизни гибридных пионов, происходящих от пиона лекарственного, ограничивается 7—10 годами. Потом их следует поделить и посадить на новое место. Сорта пиона молочноцветкового и дикорастущие виды остаются здоровыми и обильноцветущими гораздо дольше, 25 — 30 лет, а некоторые и 100 лет, при хорошем уходе.

Осенью, перед заморозками, стебли пионов срезают на уровне почвы и сжигают. Остатки стеблей присыпают золой — по 2-3 горсти на куст. Укрытие взрослым растениям не требуется.
Размножение пионов
Все пионы можно размножать семенами, черенками, отводками и делением куста. Наиболее перспективно размножать делением куста.

Пионы, выращенные из семян, зацветают только на четвертый-пятый год. Лучше всего высаживать в грунт свежесобранные семена, тогда они смогут прорасти уже на следующий год весной. Их высевают в августе в рыхлую, влажную почву. Лежалые семена прорастают только на второй или на третий год.

Самый высокий коэффициент размножения пионов отмечен при использовании корневых черенков, когда посадочной единицей становится небольшой отрезок корневища со спящей почкой. Его отделяют от куста в июле, к сентябрю он укореняется. Но развиваются такие черенки медленно и зацветают на 5-й год.

Пионы можно делить с 3 — 4-летнего возраста при условии, что они уже нормально цвели, число их стеблей превысило 7 и они растут не пучком из одной точки, а занимают определенную площадь диаметром не менее 7 см. Последнее условие — свидетельство того, что корневище достаточно развито и может быть поделено на несколько частей. В средней полосе оптимальное время для этого — с середины августа до третьей декады сентября.

У выкопанного куста пионов срезают стебли на высоте 10 см. Корни обмывают водой и оставляют в тени на несколько часов, чтобы они утратили хрупкость и не ломались при делении. Стандартная посадочная единица—делёнка, должна быть с 2-3 почками возобновления и частью корневища размером 10-15 см. Более крупные делёнки приживаются хуже, а более мелкие нуждаются в дополнительном уходе.

Непосредственно перед посадкой делёнку пиона дезинфицируют в течение получаса в темно-розовом растворе перманганата калия или в настое чеснока, а затем на 8-12 часов погружают в раствор гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды). Когда она обсохнет, срезы затирают толченым углем. Делёнки полезно также обмакнуть в глиняную болтушку с добавлением медного купороса (1 столовая ложка на ведро воды).

Подготовленную деленку пиона сажают в лунку на песчаную подушку. Сверху засыпают огородной землей так, чтобы над почками ее слой был не более 5 см, и обильно поливают. В первый год на зиму посадки нужно замульчировать торфом (слоем 5-7 см). Весной мульчу не убирают до тех пор, пока на поверхности не появятся красноватые ростки (они очень хрупкие и легко обламываются). Когда побеги чуть отрастут, мульчу отгребают в сторону и рыхлят почву.

Первые 2 года пионы наращивают корневую систему, поэтому надо набраться терпения и не давать им цвести. В первый год обязательно отщипывают все бутоны, на второй можно оставить лишь один. Когда он лопнет, его срезают как можно короче и ставят в воду, чтобы рассмотреть цветок. Однако первое цветение может оказаться не характерным для данного сорта. Соответствующие сорту цветки у пионов появляются только на третий год и даже позже.

Болезни и вредители пионов
Чаще всего пионы подвержены заболеванию серой гнилью – ботритисом. Первые признаки появляются в середине мая. Молодые стебли подгнивают, пораженные ткани разрушаются, и стебли падают. Болезнь может поражать стебли, листья и бутоны. Все органы растения покрываются серой плесенью. Развитию этой болезни способствуют холодные дождливые весна и лето, избыток азотных удобрений, слишком густые посадки.

Чтобы спасти растение, их больные части срезают и сжигают за пределами участка. Ранней весной пионы опрыскивают для профилактики (50 г медного купороса на 10 л воды или 5–8 г раствора марганцовокислого калия на 10 л воды). Можно применить и раствор чеснока (8–10 г размолотого чеснока на 1 л воды). Опрыскивают и само растение, и почву вокруг него.

Мучнистая роса – еще одно распространенное грибное заболевание, поражающее листья пионов. На поверхности листовой пластинки появляется белый мучнистый налет. Помогает опрыскивание медно-мыльным раствором (200 г зеленого или хозяйственного мыла и 20 г медного купороса на 10 л воды).

Виды пионов
На территории России и в странах ближайшего зарубежья культивируют около 30 видов пионов. Но наибольшее распространение в наших садах получили:

Пион молочноцветковый (Paeonia lactiflora);
Пион древовидный, или Пион полукустарниковый (Paeonia × suffruticosa).

Патио-пионы — популярные сорта и как их выращивать

В настоящее время патио-пионы привлекают все больше и больше внимание садоводов-любителей, они обладают скромными габаритами, отсюда их повышенная популярность.

Их можно поставить на террасу, украсить ими балконы городских квартир и внутренние дворики. Эти пионы восхитительны не только в период цветения, но и во время вегетации. Благодаря компактному росту и дружному цветению, миниатюрные кусты пионов прекрасно вписываются в небольшие клумбы и отлично подходят для горшечных садиков. Чудесно смотрятся также и на переднем плане в кустарниковых бордюрах, особенно привлекательны некоторые сорта из них в контейнерах (размером 35-55 см в диаметре), которые можно с успехом переносить и переставлять в различные уголки своего сада! Их причисляют к травянистым пионам.
Из основных преимуществ, которыми могут похвастаться пионы-патио, можно выделить:

-крепкие цветоносы, поэтому нет необходимости в дополнительной организации опор;
-каждый куст имеет компактную форму и небольшие габариты;
-цветы обладают нежным, ненавязчивым ароматом.
Среди самых лучших сортов, представленных на современном рынке, стоит выделить следующих представителей пионов-патио:

Патио-пион «Афины»
Молочноцветковый, травянистый полукустарник гибридного происхождения. Пион раннего срока цветения, с очень привлекательной, аккуратной формой куста и с великолепными полумахровыми цветками. Патио-пион «Афины» зацветает раньше большинства других сортов, лепестки у цветков насыщенно-розовые, обладающие приятным ароматом. Листья дважды тройчатые, заостренные, выглядят отлично на протяжении всего сезона. Высота взрослого растения – 60-70 см. Местоположение – полное солнце или полутень.
Патио-пион «Лондон»
Молочноцветковый пион гибридного происхождения. Травянистый полукустарник. Изумительный патио-пион «Лондон» удивит вас своими прекрасными цветками. Это раннецветущий сорт с великолепными густомахровыми цветками. Они насыщенного темно-красного цвета. Внешние лепестки крупные, широкие, а внутренние – более узкие. Но при этом различия между внешними и внутренними лепестками нет. Цветки имеют приятный аромат.
Патио-пион «Москва»
Необыкновенный вариант для патио-посадки! Этот пион порадует яркой окраской красного оттенка, имеет средне — раннее цветение. Бутоны двуцветные, середина желтая, прекрасно контрастирует с основным оттенком. Бутоны полумахровые, сидят на прочных цветоносах, поэтому подвязка не требуется. Листья достаточно компактные, формируют густой кустик. Цветы патио-пиона «Москва» невероятно красивы, источают лёгкий приятный аромат. Основания лепестков темнее, чем их края, то есть получается лёгкий градиентный эффект. Чашевидная форма цветка очень эффектно окружает длинные пушистые жёлтые тычинки.
Патио-пион «Дублин»
Молочноцветковый пион гибридного происхождения. Травянистый полукустарник. Это поздноцветущий сорт с великолепными цветками анемоновидной формы. Цветки пиона «Дублин» белые, с желтым центром, очень напоминают яичницу-глазунью. Отличный пион для контейнерного выращивания и декорирования сада! Роскошный букет из белоснежных крупных цветков с высокими сливочно-золотистыми центрами замечательно смотрится в кашпо. Из компактных пышных кустов легко создать живописную группу в палисаднике или эффектный цветущий бордюр. После срезки пион не болеет. Высота растения 20-25 см.
Патио-пион «Рим»
Молочноцветковый пион гибридного происхождения. Травянистое многолетнее растение. Высота растения колеблется в пределах 20 см, оно обладает небольшими рассеченными листьями. Цветок прекрасно смотрится не только на клумбах, но и контейнерах. Патио-пион «Рим» часто используют в смешанных посадках для украшения скверов и парков, загородных участков. Иногда этот сорт выращивают на балконах, террасах. Это среднеранний сорт с великолепными анемоновидными цветками. Цветки розового цвета с желтым центром, размер бутона 10-15 см, ароматный.

Патио-пион «Осло
Молочноцветковый пион гибридного происхождения. Травянистое многолетнее растение. Это очень ранний сорт с великолепными простыми цветками. Они розового цвета с алым отливом и с желтой серединкой. По форме цветка и окрасу очень напоминают мак восточный. Лепестки крупные, широкие, расположены в 1-3 ряда. Центральный диск окружен пестиками и тычинками, обычно стерильными. Цветки пиона «Осло» обращены вверх и хорошо видны. Обладают приятным сладким ароматом. Куст компактный высотой порядка 35 см, стебли прочные, листья темно-зеленые, не крупные. Цветок эффектный, диаметром 10 — 15 см.
Патио-пион «Киев»
Молочноцветковый пион гибридного происхождения. Травянистый полукустарник. Это средне цветущий сорт с великолепными цветками анемоновидной формы. Цветки розовые с желтым центром. Пион «Киев» был создан в 1955 году, достигает в диаметре 10 см., тычиночные нити золотистого цвета, в высоту достигает 25 см, в диаметре 40 см.
»
Патио-пион «Мадрид»
Гибрид пиона, относящийся к молочноцветковой группе и являющийся травянистым полукустарником. Патио-пион «Мадрид» очень красивый атрибут любого сада, компактный, имеет набивные заостренные листья и цветы. Данный сорт относится к поздно цветущему виду. Цветки великолепные, полумахровые, белого цвета с бледно-желтой серединкой, с нежным ароматом, лепестки двухрядные, крупные. Диск в центре цветка имеет ободок из тычинок, которые трансформированы в стаминодии. Их окраска – такая же, как и лепестков. Куст компактный.

Выращивать патио-пионы не сложно
Патио-пионы обладают скромными габаритами, корневая система развивается небольшой, поэтому и выращивать пионы в горшке стало уже реальностью, да и уход за ними не составляет особого труда.

Если вы хотите поставить патио-пион на террасу, то необходимо высадить его сразу в горшок диаметром не менее 30 см и объемом не менее 5 л. На дно горшка нужно насыпать небольшой слой керамзита, наполовину заполнить питательной смесью и высадить растение почками вверх, аккуратно расправляя корешки и присыпая почвой емкость. Корневище должно быть засыпано землей не глубже 2-3 см, в противном случае пион может не прорасти. После посадки необходимо пролить растение, поставить горшок с посаженным в него пионом на свежий воздух — солнечное место, защищенное от ветра.
Если пион растет в альпинарии, или просто в открытом грунте, то уход за ним сводится к поливам по мере необходимости и подкормкам
Уход заключается в поливе по мере необходимости: когда почва в горшке подсохнет примерно на глубину 2,5 см и подкормке раз в месяц водорастворимым комплексным удобрением. Подкормки следует прекратить к середине июля. Растению нужно будет успеть подготовиться к зиме. К осени, когда начнут менять цвет листья, нужно подрезать стебли, как и у обычных пионов, убрать на хранение в прохладное место. Весной, когда потеплеет, горшок с растением можно поставить обратно на свежий воздух.

Если пион растет в альпинарии, или просто в открытом грунте, то уход за ним сводится к поливам по мере необходимости и подкормкам. Осенью также срезаются все стебли, и мульчируется почва вокруг растения.

Борьба с насекомыми при уходе за пионами минимальна, однако цветы пиона могут поражаться грибком, к примеру, фитофторозом или листовым пятном. Эти инфекции повреждают стебли, листья и цветы. При сильном поражении растение приходится ликвидировать

Целебная и эффектная родиола розовая — выращиваем в саду

Легендарная родиола розовая не случайно заслужила свое прозвище сибирского женьшеня.

Это одно из самых ценных лекарственных растений с широким спектром свойств, которые активно использует и официальная, и народная медицина. Родиола розовая считается видом столь ценным и редким, что как садовую культуру ее почти не воспринимают. И совершенно зря. Как и другие лекарственные травы, этот уникальный суккулент стоит выращивать на своем участке. Достаточно правильно подобрать условия и не забывать о регулярном уходе.
Описание растения
Родиола розовая (Rhodiola rosea) – старое имя-синоним очитка розового (Sedum rosea). Но как бы не именовали родиолу розовую официально, ее легендарное старое имя все еще остается самым распространенным. Народное прозвище «золотой корень» дано растению за особенную «металлическую» кору на корнях. Название «розовый корень» растение получило не за окрас, а за напоминающий розу аромат свежеразломленного корневища. Кроме того, очиток розовый в народе знают как тибетский или сибирский женьшень.

Родиола розовая — травянистый суккулент с мощными, толстыми корнями — укороченными, несущими десятки почек возобновления, из которых развиваются сочные побеги. Корни покрыты особенной, «перламутровой», бронзово-золотистой на отблеске корой. При малейших повреждениях или соскабливании под корой можно заметить яркий лимонный слой.

Похожие на «змейки» других очитков благодаря особенной облиственности, прямые, не ветвистые, сочные побеги родиолы создают очень красивую «кочку». При высоте от 10 до 40 см, один кустик выпускает от 10 до 100 побегов. Они по всей длине украшены сидячими поочередно обратнояйцевидными, цельными листьями, размер которых все увеличивается кверху побегов, вплоть до 3,5 см.

На верхушках побегов в небольшие щитки собраны мелкие цветки неожиданно светлого желтого окраса. Это двоеполое растение. После отцветания у родиолы развиваются многолистовки плодов с очень мелкими семенами.

Культурная альтернатива исчезающего вида
В природе родиола розовая встречается в узких ареалах, но на всех континентах северного полушария. Она ассоциируется прежде всего с Уралом, Алтаем и Якутией, горами Восточной Сибири. Но в дикой природе можно её встретить и во всех европейских горных массивах и даже в Северной Америке.

Это растение под охраной (как исчезающий вид). Переносить родиолу розовую из природной среды — уголовное преступление. Но вот как садовую культуру ее можно выращивать, приобретая в специализированных садовых центрах и питомниках семена и деленки.

Лекарственные свойства культурной родиолы уступают дикому растению, но зато и корней садовая родиола образует куда больше (да и кустики — понаряднее). В саду родиолу можно размещать не только на декоративных грядках и в садах пряных трав, но и на цветниках, в рокариях и альпинариях.

При посадке стоит учитывать, что родиола розовая во второй половине сезона теряет привлекательность и ее лучше комбинировать с влаголюбивыми видами, способными ее замаскировать — например, папоротниками, хостами, волжанкой, роджерсией.

Размножение и посадка родиолы розовой
Родиолу можно вырастить, разделив кусты, или из отрезков корневища длиной около 5-6 см — всегда с 2-мя или 3-мя почками возобновления или побегами. При вегетативном размножении нужно убедиться в покупке пары деленок — от мужских и женских растений.

Самым простым способом вырастить родиолу розовую в саду остается через посев семян. Они очень мелкие, требуют поверхностного посева и смешивания с песком. Родиоле нужна стратификация (не меньше месяца) или посев под зиму в легкую почву. Сеянцы очень медленно растут в первый год. Родиолу пикируют в возрасте 2-х недель очень аккуратно, в почву рассаду переносят после образования достаточно крупных стеблей в начале лета.

Расстояние при посадке родиолы розовой должно составлять около 60 см. Ее высаживают почти поверхностно, не глубже 1,5 см — так, чтобы почки возобновления оставались на одной линии с почвой и смотрели вверх.

Условия и уход для родиолы розовой в саду
Этот лекарственный суккулент — влаголюбивое растение, которое нормально растет только с хорошим уходом и поливом, но зато во вполне обычной почве. Если есть возможность высадить родиолу на влажных, свежих почвах, разместить у водных объектов (исключив сырые, болотистые зоны и риски подтопления), уход за растением удастся существенно упростить.

Родиоле розовой достаточно солнечного, открытого участка, она не выносит сквозняков, но морозостойка. Грунт должен быть дренированным, песчаным, супесчаным или легким суглинистым, не кислым, без риска уплотнения и нарушения воздухопроницаемости.

Уход за родиолой обычно сводится к поливам, прополке сорняков с аккуратным рыхлением почвы или мульчированием. Поливают родиолу регулярно, глубоко пропитывая почву и поддерживая ее стабильно влажной. Для поддержки питательности почвы достаточно однократной подкормки весной — любым органическим или полным минеральным удобрением. Родиола склонна к выпиранию корней, поэтому несколько раз за сезон растение нужно мульчировать качественной почвой или окучивать, не давая корням оголяться.
Родиолы сравнительно устойчивы к вредителям, за исключением специфических видов — баданового и седумного долгоносиков.

На зиму растение дополнительно мульчируют торфом, перегноем или компостом – слоем около 5 см.
Польза родиолы розовой
Лекарственными свойствами обладают не только корневища родиолы розовой, но основные целебные свойства приписываются именно им. Заготавливать их можно только после того, как завершится цветение и до полного вызревания плодов, с трех-четырехлетнего возраста.

Корни требуют тщательной очистки и отмывания, выбраковывания повреждений. Корни нарезают на небольшие фрагменты и сушат при температуре от 50 до 60 градусов. Высушенные корневища могут сохраняться не дольше 3 лет в темном, сухом, проветриваемом месте.

Растение используют в основном для получения спиртовых экстрактов и настоек, но можно применять родиолу и в виде отваров или примочек.

В корнях растения содержатся уникальные эфирные масла и более полутора сотен биологически активных веществ — от антрагликозидов, гликозидов, родиолозидов, стеринов, лактонов, флавонолов, тирозола, редких кислот до десятка микроэлементов, в том числе серебра. Это растение прославилось в качестве адаптогена, нейропротектора и стимулятора — средства для уменьшения усталости и беспокойства, стимуляции умственной деятельности.

Адаптогенные качества родиолы сравнивают с женьшенем, они настолько сильные, что проявляются даже при однократном применении — и в ситуации крайнего стресса или неожиданных происшествий, и при системных расстройствах. Настойку корней родиолы применяют для профилактики и лечения всех расстройств, связанных со стрессом, депрессивными и подавленными состояниями, тревогой, утомляемостью, потерей работоспособности, нарушениями работы нервной системы.

Родиола розовая незаменима в лечении гипотонии, вегетососудистых и нейроциркуляторных дистоний, депрессий, неврастении, астений, психиатрических нарушений, зависимостей.

Также ее используют:

в реабилитации после затяжных заболеваний и расстройств;
-как кардио- и нейропротектор;
-как средство защиты от старения и сохранения молодости;
-как стимулятор иммунитета, повышающий устойчивость к негативным факторам – от психологических и эмоциональных до токсических, радиационных и инфекционных;
-в профилактике и лечении рака;
-как противовоспалительное средство;
-в лечении заболеваний систем пищеварения, дыхания, кожи, сердца и сосудов;
-при переломах;
в качестве жаропонижающего и заживляющего средства;
в уходе за чувствительной и стареющей кожей.
Сильное стимулирующее воздействие требует осторожного применения родиолы. Это такая лекарственная трава, перед использованием которой лучше проконсультироваться с врачом и психотерапевтом.

Гейхеры — декоративно-лиственные многолетники для переднего плана

Самое популярное из декоративно-лиственных растений гейхера сполна оправдывает немалую стоимость саженцев. Это подлинная звезда первого плана.

Резные, бархатные листья в пышных подушках-кустиках преображают ландшафты. Богатство текстур, окрасов, пышность, быстрый рост гейхер неотразимы. Но есть у нее и немало недостатков. Каждый сорт гейхеры индивидуален, но все они склонны к быстрому старению и требуют особого подхода. Благодаря сотням сортов, гейхеры позволяют создавать целые коллекции и найти растение почти для любой цели.
Описание растения
Гейхеры (Heuchera) – травянистые многолетники с раскидистыми розетками зимующих листьев высотой до 50 см и со склонными к выпиранию, древеснеющими, утолщенными корнями. Листья прикорневые, лопастные, на длинных черешках, рассечены на 5-7-9 сегментов с красивыми зубчатыми краями, отличающимися у видов и сортов по заостренности или закругленности долей.

Палитру окрасов гейхер очень сложно описать. Все вариации базового зеленого, пурпурного, коричневого, красного цветов частично или полностью скрыты под стальными, серебристыми, золотыми, желтыми, бронзовыми, янтарными, оранжевыми, кремовыми, рубиновыми, чернильными, сизыми жилками, брызгами, размывами, пятнами, «пудрой», узорами в порой самых невообразимых комбинациях. И каждый сорт — особенный и неповторимый! Ведь у гейхер селекционеры делают ставку на оригинальные черты.

Летнее цветение гейхер продолжается около 2-х месяцев. Изящные, тонкие побеги до 1 м и более высотой с рыхлыми соцветиями-метелками из белых, розовых, красных, салатовых или пурпурных цветков растут и цветут одновременно. У гейхер часто не допускают цветения или сразу удаляют начинающие вянуть цветоносы. Ведь с цветами кусты быстрее стареют, теряют компактность и густоту, разваливаются.

После цветения завязываются мелкие коробочки плодов с семенами, из которых можно получить растения с разными характеристиками.

Гейхеры — североамериканские эндемики. Из более чем 70 природных видов гейхер в культуре популярными стали меньше десятка растений, да и те почти вытеснены сортовыми гибридами еще в прошлом столетии. Но от этого они не менее красивы.

Гейхера кроваво-красная (Heuchera sanguinea) – вид с плотными, округлыми, опушенными листьями в густых розетках, радующий яркостью красно-малиновых колокольчиков-цветков.

Гейхера волосистая (Heuchera villosa) – крупнолистная, бархатная, с оттенками бронзы гейхера с невзрачными кремовыми цветками.

Гейхера американская (Heuchera americana) – лесной вид с серебристыми, украшенными темными прожилками сердцевидными листьями и желтовато-салатовыми соцветиями.

Гейхера цилиндрическая (Heuchera cylindrica) — крупноцветковый вид с более плотными зеленоватыми соцветиями и некрупными яркими округлыми листьями.

Гейхера мелкоцветковая (Heuchera micrantha) – серо-серебристая, «кленовая» гейхера с нежными розовыми цветками.

Гибридные сорта гейхеры
Гибридные сорта гейхеры поражают разнообразием. В число лучших неприхотливых сортов справедливо включают:

Venus — изумрудно-голубой сорт с тонкими черными прожилками;
Velvet Night — темно-винный сорт с чернильными жилками;
Sugar Frosting — с сероватыми листьями, расчерченными чернильными прожилками;
Silver Lode — нежный перламутрово-розовый сорт с темными красноватыми прожилками;
Sparkling Burgundy — ярко-вишневый сорт с равномерным окрасом;
Regina — уникальный сорт с почти белыми листьями и коралловыми цветками;
Purple Petticoat — красивый волнистый темно-лиловый сорт с розовой подсветкой «рюш»;
Quicksilver — очаровательный бело-серебряный сорт с серыми прожилками;
Peach Flambe — карамельно-терракотовый, тепло-красный сорт;
Monet — крапчатый бело-кремово-зеленый сорт;
Caramel — оранжево-желтый сорт;
Citronelle — ярко-зеленый сорт с листьями, по форме напоминающими пеларгонии;
Mars — уникальный сорт с вишневой каймой и серебристыми листьями и почти черными прожилками;
Miracle — анисово-желтоватый с оранжевыми акварельными пятнами сорт;
Peppermint Ice с уникально ярким, изумрудно-серебристым окрасом листьев.
Гейхеры пластичны настолько, что одинаковые сорта даже в казалось бы похожих условиях все равно чем-то, но будут отличаться. Освещение, почва, и даже температура в разные годы меняют и цветение, и оттенки листьев, и даже их размеры.

Использование в дизайне сада
Гейхеры не случайно стали самыми модными и незаменимыми многолетниками. Отличия в характеристиках и требованиях сортов позволяют подбирать растения для любого места и композиции. Одно остается неизменным: гейхеры — это звезды! И звезды первого плана. Ими украшают парадные композиции и броские уголки сада, передний план и самые «видные» места.

Гейхеры могут создать пышный и яркий фон как самостоятельно, так и с партнерами. Они привносят в ансамбли пестроту, контрасты, богатство текстур, пышность, кружевные нотки, визуальную наполненность и легкость одновременно.

Гейхеры используют в оформлении бордюров, рабаток, цветников, миксбордеров, массивов, водоемов, пейзажных групп, для украшения палисадников, полянок и газонов. Их даже выращивают на срезку.

Идеальными партнерами для гейхер всегда считались пейзажные многолетники. Они великолепно смотрятся в компании любых соседей – ирисов, очитков, хост, примул, декоративных злаков, бруннеры, чистеца, медуницы, флоксов, астильбы, яснотки, рябчиков и им подобным. Гейхерами часто контрастируют и «подсвечивают» кустарники – барбарисы, спиреи, розы, можжевельники и пр.

Условия для гейхер в саду
Гейхеры нельзя высаживать в местах с малейшим риском застоя воды или намокания, в уплотненных, неокультуренных, бедных, песчаных почвах. Качественный, дренированный, влагоемкий, рыхлый и богатый органикой грунт нужен всем гейхерам без исключения. Считается, что наибольшей декоративности гейхеры достигают при рН почвы от 5,8 до 6,3, но прижиться они могут и в более щелочном грунте.

Освещение для растений подобрать не так просто. Помня, что все гейхеры предпочитают полутень и рассеянную тень, можно найти сорт для более темных или, наоборот, светлых площадок:

-все желтые, серебряные и металлические сорта более светолюбивы;
-светлолистые растения боятся солнца, но не выносят сильного притенения;
-темные сорта могут расти на солнце, но свою интенсивность проявляют лишь в притенении;
-с зелеными, коричневыми и пурпурными сортами можно экспериментировать.
Эти многолетники обожают утреннее солнце. Если можно найти для них такое место, где утром они будут освещены, то окрасы раскроются наиболее полно. В полной тени не будет хорошо себя чувствовать ни одна гейхера.

Перед посадкой почву перекапывают и вносят органические удобрения. При любой недостаточной воздухопроницаемости стоит заложить дренаж или добавить в почву разрыхляющие добавки – от мелкого гравия до крупного песка, коры, перлита.

Посадку можно проводить весной — до цветения, но после начала вегетации, а также в конце августа-начале сентября. Земляной ком лучше не разрушать. Полив и тщательный уход обязателен до начала активного роста. На светлых местах молодые гейхеры лучше притенить.

Уход за гейхерами
На качественной плодородной почве можно обойтись без подкормок, ограничившись мульчированием органическими удобрениями. На бедной — растение 1 раз в год можно подкормить полными минеральными удобрениями низкой концентрации.

Гейхеры нуждаются в поливе, особенно на светлых местах, во время активного роста и цветения. Почва должна быть слегка всегда влажной. Мульчирование желательно.

Окучивание – обязательная мера для склонных к «выпиранию» гейхер, без которого растениям сложно будет выдержать зиму. Кустики окучивают раз в год, обычно — перед зимовкой. Светлолистые сорта гейхер обязательно прикрывают на зиму лапником или листвой. В обязательном укрытии нуждаются и молодые кусты. Весной зимнезеленую листву затеняют от солнца и не снимают укрытие до признаков начала роста.

Обрезку проводят весной, после появления молодых листьев. Отцветающие цветоносы и сухие листья нужно удалять регулярно.

Из заболеваний на гейхерах хотя и редко, но встречается ложная мучниста роса и пятнистости. Но основная проблема любителей гейхер – слизни и гусеницы, которые очень любят их листья.

Размножение гейхер
Гейхеры нуждаются в частых пересадках и разделении. Даже при окучивании кусты уже через 3 года начинают сильно выпирать из почвы, разваливаться и оголяться посередине.

Кусты гейхер разделяют вручную, оставляя крупные деленки с несколькими точками роста в сроки, оптимальные для посадки (весна предпочтительна). Одиночные розетки укореняют в контейнерах или на грядках, не забывая о тщательном уходе.

Семена дают всходы с непредсказуемыми и разнообразными красками. Предпочтителен посев сразу после их сбора, с легким прикрытием почвой или вдавливанием в грунт. Для гейхер нужно использовать очень рыхлый субстрат с инертными добавками и поддерживать постоянную влажность. Сеянцы пикируют на стадии 2-3 листа. В сад их можно перенести только в конце мая-июне.

Черенкуют гейхеры розетками, отломанными с «пяткой», собирая стебли до или после цветения. Черенки укореняют в контейнерах при стабильной влажности, затем доращивая растения до посадки на постоянное место (с тщательным уходом).

20 удивительных фактов о петунии, которые вы могли не знать

Знаете ли вы, что петунии в 1803 году получили свое название «в честь» табака?

Да, это растение является близким родственником курительного табака (Nicotiana tabacum), а в те времена во Франции он назывался ‘pétun’. Само слово «петун» происходит от названия патагонского племени тупи-гуарани и переводится как «табак». Это название оказалось не первым, но окончательным для популярнейшего сегодня цветка. О том, чего еще вы, возможно, не знаете о петунии, расскажу в своей статье.

20 удивительных фактов о петунии, которые вы могли не знать
1. Петуния хороша в букетах
Петуния — отличное растение для флористов, и букетики из петуний начинают входить в моду. Петунии очень долго могут стоять в вазе (от 6 дней до 2-3 недель) поочередно распуская сформированные бутоны. При выращивании в качестве срезочной культуры эти цветы формируют в один стебель. В основном, для этих целей выращивают крупноцветковые сорта (например, «Супербиссима») с очень крупными бахромчатыми цветками различных окрасок.

2. Петунии не завязывают семян
Большинство современных сортов и гибридов петунии содержат ген «мужской стерильности». Данный ген не дает образовываться пыльце и завязываться семенам, что обеспечивает растениям раннее и продолжительное цветение до первого снега. Цветок не тратит силы на вызревание семян, а полностью отдает всю свою энергию цветению.

Растения с геном «мужской стерильности» особо устойчивы к колебаниям температур и выносят широкий диапазон значений от +40 до -5. Из-за этого гена петунии также очень кустистые и при правильном уходе могут достигать около метра в диаметре.

3. Петуния — это всегда гибрид
Так как садовая петуния является результатом скрещивания нескольких диких предков, латинское название этого цветка звучит как «петуния гибридная». Поэтому, даже если вы приобретаете семена сорта, а не гибрида, на латыни название петунии будет обозначено как петуния гибридная (Petunia x hybrida).

Но это не обязательно значит, что сорта петунии не сохраняют своих родительских признаков. Правда, большинство современных петуний – это истинные гибриды с пометкой (F1).

4. Петуния — самый популярный летник в мире
Петуния является самым популярным и продаваемым однолетним цветком в мире. Причем наибольшей популярностью среди цветоводов пользуются ампельные петунии различных окрасок, которые чаще всего получают из вегетативного материала (черенков). При выборе семян цветоводы также отдают предпочтения семенам сортов и гибридов именно ампельных петуний.

5. Какая петуния самая ранняя?
На сегодняшний момент самым ранним гибридом петунии, выращиваемым из семян, является новинка, носящая имя «Пендолино». У этого культивара от пикировки до цветения проходит всего 4-5 недель. Это многоцветоковый гибрид (минимультифлора) со множеством некрупных цветочков (2,5-5 см), напоминающий калибрахоа. Серия имеет различные окраски, включая желтую и ярко-красную. Длинные повислые побеги могут достигать длинны до 1 метра.

6. Размеры цветков петуний
Самые мелкие цветы (2,5 сантиметра) имеют петунии группы «миллифлора». Они, как правило, ярко окрашены, цветут очень обильно и более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, чем их крупноцветковые родственницы. Наиболее популярные сорта: «Пикобелла», «Пендолино».

Самые крупные цветки имеет серия «Супербиссима», или Петуния превосходнейшая. Эти цветки могут превышать 20 сантиметров в диаметре, они также отличаются характерным сетчатым рисунком в центре и волнистым бахромчатым краем. Также очень крупные цветки (15 сантиметров) у гибридной серии Daddy.

В среднем, размер цветка петунии составляет 6 сантиметров.

7. Петуния и калибрахоа — не одно и то же
Калибрахоа получила свое сложное имя в честь мексиканского ботаника и аптекаря Антонио да ля Каля и Брахо (1764-1833). Изначально петуния и калибрахоа были объединены в один род. Однако в 1985 году американские ботаники официально предложили выделить растения в два разных рода на основании разного числа хромосом.

На сегодня род Петуния включает 21 вид (14 хромосом), а род Калибрахоа 28 видов (18 хромосом). Разное количество хромосом не позволяет представителям двух родов скрещиваться между собой. Однако в настоящее время в лабораториях стали искусственно создаваться гибриды на основе петунии и калибрахоа, получившие название «петхоа». Размножается петхоа исключительно черенками.

8. Что такое «Супертунии»?
Супертунии – это современные гибриды, полученные в результате скрещивания петунии гибридной (Petunia hybrida) с дикорастущим видом петунией пазушной (Petunia axillaris). Эти мощные быстрорастущие и обильноцветущие растения с крупными цветками и длинными побегами (до 2 метров) идеально подходят для подвесных корзин и контейнеров. Серия включает восемь различных окрасок.

Большинство сортов супертунии были созданы крупной международной селекционно-семеноводческой компанией ‘Sakata’. Супертунию можно легко вырастить из семян.

9. Особенности петунии «Нуволари»
Одна из популярных сортосерий полуампельных петуний «Нуволари» была названа в честь итальянского гонщика Тацио Нуволари. Он знаменит тем, что выиграл гран-при на Гонках Германии, обойдя лучших немецких гонщиков на глазах у Гитлера. Появление этого гибрида было настоящим прорывом в селекции петуний.

А связано это с тем, что ранее петунии отличались лысоватой серединкой куста, которая очень портила вид растения. Представители серии «Нуволари» стали первыми петуниями, которые формируют молодые побеги в центре кустиков. Благодаря этому растение представляет собой пышный каскад, густо облиственный и покрытый множеством цветков. Гибрид также устойчив к неблагоприятным погодным условиям.

10. Петуния и сурфиния — в чем отличия?
Сурфиния – результат скрещивания петунии гибридной с дикими южноамериканскими видами петуний с ампельным типом куста (Petunia pendula). Они отличаются более удлиненными листовыми пластинками темно-зеленого цвета. Сорта сурфинии представлены пятью окрасками: сине-фиолетовый, темно-фиолетовый, сиреневый, розовый и белый. Обычно растения имеют довольно крупные цветки.

Сурфинии требуют больших объемов земли для хорошего роста, и, в отличие от петуний, могут «страдать» в небольших подвесных корзинах, а в благоприятных условиях их побеги способны достигнуть двух метров. Сурфиния размножается только вегетативным способом (черенками).

11. Петуния и томат — родня!
В настоящее время очень сложно представить, что в незапамятные времена все пасленовые, включая помидоры, картофель, петунию и многие другие, грубо говоря, «были одним растением» и только позднее «пошли разными путями». Так, ученые утверждают, что петуния выделилась в самостоятельный вид после того, как в результате эволюции число ее хромосом утроилось.

В настоящее время родство петунии и томата, главным образом, заключается в принадлежности к одному семейству Пасленовых, и некоторых ботанических признаках, которые могут заметить лишь специалисты.

12. Чем садовая петуния удивляет ботаников?
Ботаники ожидали, что садовая петуния получит примерно по 50% генов от каждого своего родителя — Petunia violacea и Petunia axillaris. Однако исследования показали, что геном петунии гибридной состоит примерно на 80% из петунии белой и только на 10% из петунии виолацея. Оставшийся процент генов представляет собой мозаику – переплетенные фрагменты последовательностей генов от каждого родителя.

Кстати, петуния — отличный материал для генетических исследований ботаников, и многие ученые создали немало научных работ на основе изучения генома петуний. Так что этот цветок не только радует глаз, но и способен служить науке.

13. Какая связь между петунией и арахисом?
Сегодня практически весь имеющийся в продаже арахис является генно-модифицированным продуктом. Специалисты в области генной инженерии вживили в геном арахиса гены петунии, благодаря чему «орешки» могут долго хранится, поскольку становятся непривлекательными для насекомых.

14. Махровые гибриды петуний на 100% махровые!
Изначально махровость была непостоянным признаком у петуний, и махровые цветки из семян от махровых родителей получались лишь у 20-30% потомков. Селекционерам потребовалось немало времени, чтобы закрепить этот признак у петуний.

Первая махровая петуния с постоянными признаками махровости появилась в 1934 году. Все современные махровые гибридные петунии, которые можно вырастить из семян, образуют 100% махровые цветки. Растения с махровыми цветками практически не завязывают семян.

15. Петунии — плотоядные растения!
Липкие волоски на стеблях и цветках петуний, как и у многих других пасленовых (картофель, томаты, табак и некоторые другие) имеются не случайно. Когда мелкие насекомые приклеившись к такому покрытию погибают и разлагаются, растения поглощают содержащиеся в них питательные вещества. Так что можно сказать, что петунии в некоторой степени относятся к насекомоядным растениям.

16. Петунии съедобны?
Петунии входят в список цветов, соцветия которых могут использоваться в кулинарии. Как отмечается, цветки петуний имеют сладковатый и пряный вкус, они могут использоваться для украшения фруктовых салатов, либо использоваться для приготовления различных закусок.

По другим данным, цветки петунии токсичны, поскольку принадлежат к семейству пасленовых. В любом случае, лучше не дегустировать цветки петуний людям, страдающим астмой, аллергией или сенной лихорадкой, а также не давать их детям.

17. Петунию можно курить?
Как говорилось выше, название петунии происходит от слова «табак», но можно ли курить ее листья, как и табачные? Есть сведения, что шаманы некоторых племен Эквадора используют дым от горящих листьев петунии фиолетовой в ритуалах своей магической практики. Однако ученые, исследовавшие листья петунии, не обнаружили в них какие-либо психотропные вещества, способные вызывать состояния измененного сознания.

Поэтому либо эта информация — миф, либо петунию перепутали с каким-то другим растением. В любом случае речь идет о дикорастущих видах петунии, и курить листья гибридных петуний не имеет никакого смысла.

18. Зачем петунии цветки-граммофоны?
Характерная форма цветков петуний в виде трубы или граммофона была «спроектирована» матерью-природой для привлечения птичек колибри, бабочек и пчел. Дикая фиолетовая петуния виолацея в качестве опылителей привлекает в основном пчел и ощутимо пахнет именно в дневные часы. А дикая белая петуния специализируется на ночных насекомых (бабочки бражники и другие) и сильнее всего пахнет вечером.

19. Кто такая тетушка Петуния?
В сети иногда встречается употребление имени нарицательного «тетушка Петуния» в отношения немолодых женщин в негативном контексте. Женское имя Петуния, действительно, встречается у народов, говорящих на английском и французском языке. Девочек стали называть этим именем именно в честь цветка.

Персонажи с именем Петуния также встречаются в литературе и кинематографе. Самая популярная — персонаж книг и фильмов о «Гарри Поттере» — Петуния Дурсль — родная тетка Гарри по материнской линии. Согласно сюжету, она плохо относилась к племяннику, поскольку завидовала магическому дару своей покойной сестры и самого мальчика, кроме того, женщина любила шпионить за своими соседями. Вероятнее всего, называние кого-либо «тетушкой Петунией» — отсыл к этой отрицательной героине.

Кстати, петунией называют не только женщин. Астероид, открытие которого произошло в 1921 году, также был назван в честь любимого популярного цветка Петунией.

20. Петуния и магия
Индейские племена Майя и Инки считали, что аромат петунии имеет власть отогнать монстров и духов из Преисподни. Нераспустившиеся бутоны петуний собирались и использовались в качестве компонентов для приготовления «волшебных» напитков, которым приписывались магические свойства.

Согласно фольклору культуры «Нью Эйдж», петунии могут хорошо расти и пышно цвести только там, где «позитивная энергетика», и будут чахнуть в местах, где имеется много «негатива».

Необычная и прекрасная КЛЕОМА

Первое мое знакомство с клеомой колючей состоялось лет пять назад. Это однолетнее мощное кустистое растение привлекало всеобщее внимание, поражая посетителей необычностью своих соцветий.

Я загорелась желанием вырастить эти оригинальные цветы, и это мне удалось — вот уже несколько лет подряд ежегодно клеома колючая красуется у меня в саду. За это время накопился некоторый опыт, им я и хочу поделиться.

У клеомы необычно все. Толстые (диаметром до 3 см) одревесневающие опушенные стебли высотой до 1,5 м. Крупные листья на длинных черешках, похожие на листья конского каштана, рассеченные на 5-7 долей, с колючками около черешков и на жилках (из-за этого клеому назвали колючей). Особенно интересны многочисленные цветки на длинных цветоносах — изящные, крупные (диаметром до 8 см), необычной формы, похожие из-за длинных тычинок на пауков. Немцы и англичане так и называют клеому — «цветок-паук». Цветки собраны в рыхлые верхушечные соцветия диаметром до 20 см, имеют приятный пряный аромат.

Зацветает клеома в начале июля и обильно цветет до заморозков. Когда завянут нижние цветки в соцветии, на их месте образуются семенные стручки на длинных ножках, из-за чего сходство клеомы с пауком еще более увеличивается, а вверху соцветия распускаются новые цветки.

Известны сорта этого растения с белыми, сиреневыми, розовыми, лиловыми цветками разной насыщенности. В продаже в основном бывают семена смеси окрасок.

Выращивать клеому нужно рассадным способом, так как у нее продолжительный период от посева до зацветания. Семена сею в середине марта загущенно в небольшую емкость с рассадным грунтом. Всходы появляются недружно, через 10-18 дней. Замачивание семян в течение 12 ч в растворе регулятора роста циркона (2 капли на 200 мл теплой кипяченой воды) значительно ускоряет процесс прорастания. При появлении одного-двух настоящих листочков сеянцы пикирую в отдельные стаканчики емкостью не менее 0,3 л, заглубляя почти до семядольных листочков.

Рассада обычно растет быстро. Если же растения плохо развиваются, листочки слабые, светло-зеленые, можно 1-2 раза подкормить рассаду комплексным водорастворимым удобрением (1 чайная ложка на 3 л воды). Посевы регулярно поливаю, не допуская как пересушивания, так и чрезмерного переувлажнения. Иногда для профилактики корневых заболеваний использую при поливе слабый раствор марганцовки.

Клеома теплолюбива, светолюбива и достаточно засухоустойчива, ведь родом она из Южной Америки, поэтому в открытый грунт высаживаю ее в конце мая, когда минует угроза заморозков. Место выбираю солнечное, светлое, высокое, без сильных сквозняков. Растение не выносит затяжных дождей — теряет декоративность.

Для мощного, быстрого роста и обильного цветения клеоме необходима плодородная почва, поэтому под перекопку вношу 1 ведро перепревшего компоста и 2 ст. ложки комплексного удобрения на 1 м2. Для лучшего укоренения рассаду перед высадкой в грунт опрыскиваю раствором стимулятора корнеобразования. После посадки поливаю под корень раствором гумата.

Клеому можно выращивать в смешанных цветниках, как солитерное (одиночное) растение, а также использовать для создания однолетней живой изгороди. На мой взгляд, эти цветы лучше смотрятся в посадке небольшой группой. Обычно высаживаю 6-8 растений с разной окраской цветков на участке площадью около 1 м2 с расстоянием 35 см между ними.

Густоту окраски будущих цветов можно определить по оттенку стебля: чем темнее стебель, тем темнее будут и цветы. А если стебель чисто зеленый, они будут белые. По краю групповой посадки клеомы я обычно располагаю низкорослую лобулярию.

Клеома — растение раскидистое и достаточно колючее, поэтому по углам массива вбиваю колья (не менее 1 м высотой) и натягиваю вокруг ограничительный шпагат. Красивые, обильноцветущие растения можно получить, если регулярно, особенно до начала цветения, вносить под клеому раствор полного минерального удобрения, лучше с микроэлементами (кемира люкс, кемира комби, растворин и т. п.) — 1-2 ст. ложки на 10 л воды.

Ослабленные растения можно подкормить прямо по листьям теми же удобрениями, но в меньшей концентрации (1 чайная ложка на 3 л воды). Для ускорения цветения перед формированием бутонов опрыскиваю растения раствором циркона (1 мл на 1 л воды). В стрессовых ситуациях (заморозки, жара, недостаток света, болезни и т. д.) использую для опрыскивания раствор эпина-экстра (1 мл на 5 л воды).

Клеоме требуются умеренный полив по мере подсыхания почвы, особенно в жару, а также прополка сорняков и лег кое рыхление почвы или мульчирование.

Осенью собираю семена. Если посев проведен в марте, первые семена с тех соцветий, что расцвели раньше всех, успевают полностью вызреть. Семена у клеомы темно-серые, круглые, диаметром 1-1,5 мм, располагаются в длинных (до 5 см) стручках, которые при созревании слегка желтеют или темнеют (в зависимости от окраски цветка) и при легком нажатии раскрываются. При перезревании стручки лопаются и семена высыпаются на землю, поэтому семенники передерживать на растении нельзя. После теплой зимы клеома может дать самосев, как и случилось весной 2002 г.

Существует мнение, что клеома дольше недели стоит в букете. Стебли с соцветиями нужно срезать вечером, удалить все колючки и поставить в холодную воду в прохладном месте. Признаюсь, я не пробовала ставить клеому в воду, предпочитаю видеть эти экзотические цветы непосредственно в саду.

Неприхотливый и декоративный - посконник в саду

Впечатления от взрослого цветущего посконника незабываемы.

Растение представляет собой богатырский раскидистый куст вровень с человеческим ростом с цветущими шапками ярких розово-сиреневых или бело-серебристых цветов, собранных в огромные соцветия. Декоративно все – листья, стебли, само-собой, шикарнейшие соцветия. Высота – от 80 см до двух метров

Представьте мое удивление, когда оказалось, что это даже не куст, а травянистое растение, наземная часть которого ежегодно отмирает.

Растет это сокровище у моей подруги в саду. Она купила его когда-то в питомнике – небольшой росток в два побега. Рос в горшке и выглядел настолько непрезентабельно, что не зная о нем ничего, прошла бы мимо.

Посажен был прямо на газоне – выкопали яму, удобрили ее, достали саженец из горшка, прикопали и полили. Все.

Несмотря на то, что растение достаточно неприхотливо, высажен был в рыхлую и плодородную почву на солнечном месте. Можно было посадить в полутени или даже в тени, но в таких случаях надо быть готовым к тому, что побеги вытянутся, цветение не будет таким впечатляющим.

Песчаные почвы для посконника тоже не проблема, только поливать придется довольно-таки часто. И обязательно потребуется подпитать саженец перед посадкой компостом, перегноем и костной мукой.

Если вы располагаете несколькими экземплярами, то лучше высаживать их в зависимости от сорта на расстоянии друг от друга от 40 до 80 см.

После посадки молодые растения желательно замульчировать. Если посажен цветок в питательный удобренный грунт, то в подкормках первый год нуждаться не будет. В дальнейшем для ускорения роста и пышного цветения раза два-три за сезон стоит растение подкормить. Обязательно – весной и перед цветением. Хотя, смотреть надо по состоянию куста. Подруга призналась, что ее посконник пурпурный иногда вообще обходится без подкормок.

Растет на одном месте цветок от пяти до десяти лет. Большинство сортов отлично переносят зиму, менее зимостойкие (например, посконник морщинистый) на зиму стоит утеплить. Утепляются также цветы первого года жизни.

Растение влаголюбивое, поэтому хорошо чувствует себя рядом с любыми водоемами. Полив любит, настолько, что даже его высота зависит от этого. Во влажной среде (но без замокания) вырастает стройнее и выше.

На зиму шикарная наземная часть отмирает, поэтому побеги обрезаются.

Высокорослые сорта отлично подходят для посадки у заборов, хозяйственных построек. Их можно использовать, чтобы прикрыть неприглядные огрехи на дачном участке. Прекрасно смотрятся в одиночных посадках и как растение заднего плана в цветниках. Цветок настолько устойчив, что ему не требуются дополнительные подвязки и опоры.
Размножается посконник семенами, делением куста (предпочтительней весной), черенкованием и корневищем, которое вырезается вместе с почками и молодыми побегами у основания куста.

В основном используется черенкование, как самый простой и удобный способ. Молодые зеленые прикорневые черенки нарезаются ранней весной, стеблевые – ближе к середине лета. Черенки должны иметь не менее трех почек. Приживаются отлично в полутени, можно поместить в парник или теплицу. Делением занимаются редко, так как делить куст достаточно тяжело. К размножению семенами также прибегают не часто разве, что нет другой возможности заполучить цветок.

Если соцветия после отцветания не удалить, то созревшие семена дадут прекрасный самосев, который порадует цветом года так через три.

Еще один момент. Растение ядовито – это минус, но не болеет и у него нет вредителей – это плюс. Его почему-то любят бабочки. Если решитесь на посадку посконника, то бабочки всех мастей и расцветок со всей округи будут вашими. Зрелище еще то! У подруги именно так и происходит над посконником пурпурным, стоит подойти поближе, вверх взмывает разноцветное облачко бабочек.

Как правило, ядовитые растения обладают лечебными свойствами. Посконник пурпурный не исключение. Препараты на его основе используются как мочегонные, откашливающие, противовоспалительные и т.д.

Цветы прекрасно смотрятся в срезке и достаточно долго сохраняют свою привлекательность.

Посадив у себя на участке посконник, это шикарное объемное и щедро цветущее растение, вы получите колоссальное удовольствие от созерцания этой красоты.

Гравилат – нежный чудодейственный цветок

Почему-то этот цветок не сразу попал в поле моего зрения, но когда познакомилась с ним поближе, скажу откровенно, лучшего украшения для клумбы трудно придумать.

Декоративность растения на должном уровне. Цветник с высаженным гравилатом выглядит насыщенным ярким и нарядным. Алые, оранжево-желтые и белые цветы производят неизгладимое впечатление. Особенно привлекателен гравилат чилийский. Неприхотливый многолетник, цветущий достаточно долго (сорт Май Тай – до 50 дней). Если посажено много кустиков, то территория представляет собой пестрый пышный лужок. Цветение сменяется образованием семенных коробочек, которые также представляют декоративный интерес. Растет на одном месте три-четыре года.

Развести гравилат можно делением куста или семенами. Осень, это время, когда можно заниматься размножением и посеять семена сразу в цветник. Особенно хороша осенняя пора для южных районов. В средней полосе лучше всего посевные работы перенести на весну.

Делением куста занимаются после того, как растение отцветет. Но справедливости ради надо отметить, что в отдельных случаях, когда стебель или корневище при делении получают механическое повреждение, гравилат может не зацвести или вовсе не прижиться. Поэтому считается, что самый подходящий способ – выращивание из семян.

Для более раннего цветения гравилат выращивается через рассаду. Высаживая семена помните, что от посадки на рассаду до цветения проходит около четырех месяцев. Посадив цветок в марте-апреле к середине лета растение эффектно зацветет.
Чтобы избежать поражения сеянцев грибными болезнями, перед посевом семян в емкость, почву желательно обеззаразить. Почву использовать лучше нейтральной кислотности, легкую рыхлую с хорошим дренажом.
Особое внимание при выращивании рассады уделяйте увлажнению. Почва не должна пересыхать, но и не должна быть переувлажненной. А также – хорошему освещению.

В зависимости от температуры в помещении всходы появляются дней через 15-20. После образования двух листочков растение пересаживается на постоянное место.
Гравилат можно посадить как в притененном уголочке сада, так и на солнечной стороне. И там, и там растение будет себя чувствовать вполне комфортно. Лишь немного будет отличаться период цветения – в тени он более длительный, но менее пышный и обильный.

Почва подойдет хорошо дренированная супесчаная или легкосуглинистая. Более тяжелые следует облегчить песком, что улучшит рост цветка. Если почва кислая, поправит ситуацию внесение доломитовой муки.
Высаживаются молодые саженцы в 20 сантиметрах друг от друга.
Уход за растением обычный. Особое внимание уделяется поливам. Наиболее важен полив в засушливые жаркие дни. Поливать потребуется регулярно и достаточно часто, желательно под корень.
Важно также помнить, что гравилат не любит застоя воды, поэтому полив должен быть без переливов. Избыточно увлажненная почва вполне способна спровоцировать появление гнилей.
Весной приветствуется подкормка полным минеральным удобрением с большей дозой азота. После цветения отлично подойдут фосфорно-калийные добавки.

Если вам не нужны семена, отцветшие соцветия рекомендуется удалять. Такой прием способствует более длительному цветению.
Отдельные сорта достаточно морозостойкие и отлично переносят зиму без укрытий. Но если есть сомнения, утеплите посадки еловым лапником или листовым опадом.

Хорошо смотрится гравилат в индивидуальных посадках, но еще лучше, когда рядом растут флоксы, гвоздики, колокольчики или пионы.
Возможно, кто-то не знает, гравилату издавна приписывали чудодейственную силу. И название дано цветку соответствующее – одолень-трава. С седых времен считалось, что растение защищает от несчастий, бед и болезней. Разве можно после такой информации обойти вниманием этот чудесный цветок!? Обязательно посадите его у себя на участке.

Как создать ландшафт участка в японском стиле

В лучах восходящего солнца
Каждый, кто хочет понять, что такое японский сад, ощутить его неповторимое воздействие на душу, должен построить его.

В лучах восходящего солнца
Каждый, кто хочет понять, что такое японский сад, ощутить его неповторимое воздействие на душу, должен построить его.

Сам процесс создания сада является захватывающим искусством, которое даст новые впечатления, знания, неповторимые ощущения творца. А созерцание творения позволит слиться с природой и совершенствоваться духовно, ощутить радость жизни, даже просветление. Созданный сад отображает собственное видение природы, окружающего мира автора, его мироощущение, является его творением, частью души.

Японский сад был привилегией аристократов, потом появился в монастырях и двориках простолюдинов, а в настоящее время получил распространение по всему миру. Это место, где человек может скрыться от суеты жизни в мир первозданной природы и созерцать ее.

Рекомендации при разработке сада
Японский сад это обязательно простота и естественность. В его архитектуре применяют всего несколько основных элементов: растения, мох, камни, песок, вода, орнаменты. Для него характерно много камней и много воды. Важно сохранить фактуру природного материала и максимально раскрыть их красоту.

Вода олицетворяет течение времени и является средством очищения. Это могут быть фонтаны, водопады, водоемы, ручьи. Вода - это часть природы, в соседстве с необработанными предметами и растениями. Если выбранный участок позволяет, желательно организовать ручей, пруд или водопад, дождевые цепочки. Японский сад - это модель природы, и водные элементы должны иметь плавные формы. В пруду сажают растения и разводят рыб.

Если нет возможности использовать воду, допускаются волнистые песчаные поверхности, олицетворяющие воду.

Дорожки в саду должны быть плавно изгибающимися, естественными, удобными и вымощены камнем и выглядеть состаренными. Допускается укладывать гальку, бетон. Не допустимы ни прямые линии, ни углы. Края дорожек должны быть размытыми и гармонировать с окружающей растительностью.

Кроме природных элементов в небольшом объеме в садах размещают элементы декора. Ключевыми декоративными аксессуарами, которые создают настроение сада, являются статуи из камня или металла Будды, животных или плавные абстрактные фигуры, функциональные или стилизованные мосты, фонари и колокольчики.

В саду уместно предусмотреть скамейки для отдыха, которые изготавливают из природных материалов, и не нарушать японскую атмосферу. Если в саду достаточно места, то можно построить павильоны, беседки из бамбука, дерева или камня.

В японском саду обычно используют вечнозеленые кустарники, папоротники, небольшие деревья, мох. Это могут быть клен, азалия садовая, черная сосна, аир, барбарис. Желательно выбирать растения с яркими цветами или листьями.

Для перехода к состоянию созерцания очень важно обозначить границы сада деревянным, бамбуковым, каменным или растительным ограждением и выделить промежуток для входа в сад. Вход в сад можно обозначить растениями или оборудовать воротами и он является местом перехода из обыденности в духовный мир.

Шаги на пути к собственному японскому саду:

посмотреть в интернете, в книгах и других источниках изображения ландшафтных японских садов и попробовать представить образ желаемого сада;
определить размер участка, который будет выделен для сада;
в зависимости от имеющегося участка определить, какие материалы и элементы будут использованы;
подготовить план размещения растений, дорожек, камней, строений, водных объектов, элементов декора. Обязательно нужно учитывать, что все формы должны быть обтекаемые, а линии плавные;
подобрать кусты, деревья и другие растения, различных форм, цветов, которые отвечают вкусу автора;
приобрести и подготовить все необходимые материалы и средства;
сотворить сад. Проложить и вымостить дорожки. Исполнить все водные объекты. Посадить растения. Установить элементы декора, ограждение, ворота.
В созданном традиционном ландшафтном саду можно ощутить красоту природы и ее гармонию. Можно прогуливаться по дорожкам и предаваться созерцанию или отдохнуть в беседке. Предаваясь созерцанию, видя окружающую природу, услышать себя и осознать свое место в окружающем мире.

Прогулки в саду, созерцание природы меняют сознание человека, помогают ему восстановить жизненную энергию, и, что очень важно, духовно совершенствоваться.

Подписка на Последние Новости