дерево

Грибы относятся к низшим споровым растениям. Они имею довольно простое анатомическое строение, лишенное зелёной окраски, не содержат хлорофида, не могут усваивать углекислоту из воздуха и питаются за счёт готового органического вещества, находящегося в почве или в другом субстрате. По способу питания грибы можно разделить на три основные группы: "сапротрофы", "симбионты" и "паразиты".

Грибы - сапротрофы питаются за счёт разложения отмерших растительных остатков (опавших листьев, хвои, веток, древесины).

Грибы - симбионты получают питательные вещества не только из лесной подстилки, но и из корней древесных пород. Они вступают с деревьями в своеобразную форму сожительства, (симбиоз), образуют на корнях деревьев так называемую микоризу, или грибокорень. Симбионты сожительствуют с определёнными породами деревьев. Так, подосиновики растут, как правило, под осинами, подберёзовики под березами, дубовики по соседству с дубами и т.д. Однако большое количество микоризных грибов могут жить не с одной, а со многими древесными породами. Например, подосиновик образует микоризу не только с осиной, но и с березой, а белый гриб сожительствует почти с пятьюдесятью деревьями.

Грибы - паразиты поражают живые ткани растительных и животных организмов, вызывая различные заболевания.

Большинство съедобных грибов относятся к сапротрофам и симбионтам. Опасными паразитами среди них являются лишь опёнок зимний, опенок осенний и некоторые чешуйчатки и трутовики. Они поселяются на живой древесине многих лиственных и хвойных пород и причиняют вред лесному хозяйству. Однако и эти грибы чаще всего растут на отмерших остатках древесины и ведут себя как грибы-сапротрофы.

Любители грибов хотят знать, под каким деревом какие грибы особенно распространены, в каких лесах какие грибы искать. У каждого дерева есть свой помощник его зелёной жизни. Гриб без дерева и дерево без гриба не жильцы.

И так под каким деревом?

Под берёзой: белый трюфель, белый гриб, дубовик (двойник белого), настоящий груздь (мохнач), подосиновик, черный подберезовик, сыроежка (в том числе: зеленая), фиолетовая рядовка, волнушка, тонкая свинушка, оленьей гриб, валуй и конечно красный мухомор.

Под дубом: белый гриб, крапчатый дубовик, дубовый рыжик, подмолочник, (перечный, синеющий) груздь, сыроежка (розовая), гладыш-молочай, волнушка белая, свинушка, оленьей гриб, скрипица, сатанинский гриб (похож на белый), валуй, красный мухомор.

Под осиной: (красный и простой) подосиновик, груздь (осиновый, собачий), сыроежка, валуй.

Под елью: белый гриб (самый настоящий белый боровик-еловик), трюфель (белый), (красный) рыжик, подосиновик, подберёзовик (чёрный), заправский сыромахнатый груздь, (чёрный, жёлтый) груздь, сыроежка (красная), валуй, свинушка, лисичка, красный мухомор.

Под сосной: боровик (черноголов-крепыш), рыжик (оранжевый), маслёнок (настоящий), маховик (зелёный, жёлто-бурый, каштановый), сыроежка (тёмно-красная, ломкая), ежевик, фиолетовая рядовка, свинушка, красный мухомор.

Под тополем: подберёзовик (серый), груздь (осиновый, синеющий).

Под вековой липой: дубовик, свинушка, сатанинский гриб.

Под ольхой: трюфель, белый гриб, молочай.

Под орешником: трюфель, белый гриб, молочай, груздь (перечный), валуй.

Под можжевельником: (белый) трюфель.

О себе – только хорошее! Путешествовал один человек по миру, да оказался случайно возле древа исполнения желаний. О волшебной силе дерева он, конечно же, не знал. Устав с дороги, он заснул в тени его кроны.

Проснувшись, человек почувствовал ужасный голод. Он подумал: «Как я голоден… Хорошо бы еды какой-то», – и неожиданно появились самые разные лакомства. Человек, не задумываясь о том, откуда взялась пища, принялся есть.

Когда он наелся, ему захотелось пить. И снова его желание тут же исполнилось – перед ним появился кувшин с чистейшей прохладной водой.

Человек напился, и тут его осенило: «Откуда взялись пища и вода? Скорее всего, это злые духи. Они насмехаются надо мной!»

И вокруг человека завились страшные бестелесные чудища с издевательскими ухмылками.

Человек в ужасе подумал: «Они же хотят убить меня!»

И духи убили человека.

Мораль: мысль – материальна. Мы формируем свою жизнь своим образом мышления. Возьми за правило: о себе – только хорошее!

В чем основное преимущество изготовленной своими руками деревянной плитки, так это в том, что она делается по супер индивидуальному проекту – в смысле того, что у вас появляется возможность не только создать уникальный «рисунок» на стене, но и продумать его вплоть до мелочей. В отличие от массового производства такого декора, самостоятельно можно создавать и комбинировать плитки разного размера и толщины – теперь добавьте возможность индивидуальной покраски каждого фрагмента и вы получите полноценную ручную мозаику. Да, это долго, но зато взамен вы получите практически настоящее произведение искусства – это если, конечно, очень постараетесь и у вас хватит терпения. Дело в том, что это весьма кропотливая работа, и этот нюанс невозможно компенсировать простой технологией изготовления плитки из дерева для стен.

Что понадобится для того, чтобы создать такой отделочный материал? На удивление, не так уж и много различного инструмента – арсенал можно ограничить стандартным набором домашнего мастера.

Электрический лобзик. Если имеется, то лучше дисковая пила. А еще лучше и то и другое, так как дисковые пилы делают ровный рез, а лобзиком можно создавать плитки криволинейной конфигурации.
Ручной кромочный фрезер. Он необходим для огранки контуров плитки – снятия фаски или создания филенки по краям материала.
Шлифовальная машинка – оптимальным вариантом будет вибрационная модель. Та, которая используется для зачистки шпаклевки – в отличие от других шлифовальных инструментов, в том числе и насадок для болгарки или дрели, виброшлифовальная машина производит обработку дерева мягко, что дает возможность начинающему мастеру не снять лишнюю древесину.

Кроме того, не следует забывать и о том, что после изготовления плитка подвергается декорированию лаками или красками, для чего необходимы свои наборы инструментов – как минимум это кисть и валик. Лучше обзавестись краскопультом, но и ручной способ нанесения лакокрасочного покрытия может творить чудеса.

Принцип изготовления деревянной плитки мозаики
Проще всего изготавливать деревянную плитку на стену из досок, причем не обязательно из новых. Старая древесина нынче в моде, а лежалые доски требуют меньших усилий для их искусственного состаривания – единственное, на что нужно обратить внимание при работе с лежалым деревом, так это на его состояние. Дерево не должно быть попорчено шашелем или грибком – на его поверхности должны отсутствовать почернения и мелкие отверстия, оставленные жучком-древоточцем. Такая древесина долго не прослужит.

А в целом, если говорить о самостоятельном изготовлении деревянной плитки, представить этот процесс можно в виде следующей последовательности работ.

Расчет размеров. Небольшая стандартизация облегчит процесс изготовления плитки – здесь потребуется сформировать повторяющийся рисунок из нескольких отдельных фрагментов. По принципу, как создается мозаика на сетке. То есть сначала задается габарит полного фрагмента, а потом получившийся размер делится на мелкие фрагменты, которые нужно будет изготавливать. После этой операции вы получите пять, шесть, может больше или меньше повторяющихся деталей, которые расчерчиваются уже непосредственно на древесине или, как вариант, если в наличии циркулярка, под них настраивается сам инструмент.
Порезка фрагментов. Если вы умеете пользоваться дисковой пилой, то напилить заготовок нужного размера вам не составит никакого труда. Здесь даже говорить не о чем, разве что напомнить о технике безопасности, с которой знаком практически каждый мастер.
Когда заготовка нарезана, остается предпоследний этап изготовления плитки – формирование кромки, которое производится с помощью ручного фрезера. Вид кромки может быть любым – здесь дело вкуса. На сегодняшний день выпускают массу фрез различных фасонов, среди которых вы наверняка найдете то, что вам нравится.

После того, как плитки будут готовы, их в обязательном порядке нужно обработать антисептиком – это в первую очередь защита от воздействия больших и маленьких вредителей разного типа, которая способна в несколько раз продлить срок службы изделия. После обработки древесина качественно просушивается и подвергается процессу шлифования, конечным результатом которого является идеально гладкая лицевая поверхность. Шлифовка производится виброшлифовальной машинкой шкурками различной зернистости – сначала используется более крупный абразив, а потом более мелкий. В общем, процесс стандартный и мало чем отличается от финишной обработки любого деревянного изделия.

Плитка из дерева своими руками: декорирование
Многие люди знают о том, что придать плитке из дерева интересный вид можно только с помощью морилки, лаков, красок и других подобных материалов. Единственного, чего не знают многие из них, это того, как все это сделать правильно. Попытки делать по-своему всегда приводят к снижению качества продукции – именно поэтому четкое соблюдение покраски является гарантией идеального конечного результата. В целом, процесс декорирования древесины краской можно представить следующим образом.

Тонирующий слой. Здесь задается цвет изделия – применяются либо лаки, сохраняющие структуру древесины, либо пропитки типа морилки. В принципе, если вам нравится оттенок натурального дерева, то этот шаг можно вообще пропустить. Следует понимать, что тонирующие краски и лаки для дерева с каждым новым слоем делают древесину темнее. Кроме того, большинство подобных материалов поднимает ворс дерева, именно для устранения этого явления и нужен следующий шаг.
Зачистка (шлифование). Все та же виброшлифовальная машинка вам в помощь. Оборудуете мелким абразивом и вперед – до тех пор, пока не получите идеально гладкую поверхность. Качество шлифовки проверяется руками на ощупь. После завершения шлифовки очень важно хорошо очистить поверхность дерева от пыли – если этого не сделать, то следующий слой лака или краски сделает деревянную декоративную плитку снова неровной. Зерна пыли будут очень заметны.

Если цвет изделия необходимо сделать темнее, то процесс тонировки нужно повторить. Если окраска вас устраивает, то можно двигаться дальше и наносить лаковое защитное покрытие.
Лакировка. Этот процесс сродни предыдущему, только используется здесь прозрачный лак, который лучше всего наносить пульверизатором. Как и в случае с краской, лак наносится минимум в два слоя – каждый предыдущий слой должен хорошенько высохнуть. В принципе, все не сложно, и единственное, что здесь можно добавить, так сказать о том, что чем больше вы нанесете слоев лака, тем глубже будет восприниматься поверхность плитки – четыре, пять слоев лака создают так называемый 3d-эффект.

Точно таким же способом может быть решен вопрос, как сделать круглую деревянную плитку своими руками? Создается такой декор не из досок, а из бревен – все, что для этого понадобится, это цепная пила, с помощью которой бревна или просто толстые ветки разрезаются на кольца. Дальше все точно так же, как и в случае с прямоугольной плиткой – единственное, что здесь дополнительно нужно учесть, это то, что кора должна быть удалена. Естественно, такая деревянная мозаика не нуждается в обработке кромок.

И в заключение темы о том, что такое плитка из дерева, скажу несколько слов об ее установке. Деревянная плитка крепится к стене с помощью клея – как правило, для этой цели используется клей на подобие «жидкие гвозди». Такие клеевые составы обладают некоторой пластичностью после застывания, что позволяет компенсировать такой момент, как воздействие на древесину изменений влажности и температуры. То есть такое соединение будет весьма крепким и долговечным, что и нужно в процессе установки любого декора.

Английские архитекторы задумались над тем, как строить дома и при этом не вредить окружающей среде, а как известно: все новое, хорошо забытое старое. Одна из лондонских компаний уверена, что поддержка идей строительства из древесины может помочь городу решить проблему не только нехватки жилья, но также сократить выбросы углекислого газа.
«Если вы станете изучать то, как на изменение климата влияет строительство зданий, вы увидите, что в течение 14 лет после постройки, около 80% всех негативных влияний, которые оказывает строение на климат, определяется строительными материалами, использованными при его возведении, — говорит Эндрю Во, партнер-основатель Waugh Thistleton. – Нам нужно изменить то, как мы живем для того, чтобы изменился климат».
В США приблизительно 45% выбросов углерода происходят при строительстве здания, поскольку очень мало внимания уделяется роли строительных материалов, уверен Эндрю.
Компания Waugh Thistleton совсем недавно завершила строительство 10-этажного строения площадью 17 000 квадратных футов, полностью из древесины в восточном Лондоне. Они объявили его крупнейшей в мире конструкцией из кросс-ламинированной древесины (КЛД).
Материал, который использовала компания при строительстве не только экологичный, но и пожаропрочный. Вообще же кросс-ламинированная древесина, как и сама технология подобного строительства не нова. Технология была предложена еще в конце 1970-х годов, но применялась не слишком широко. А КЛД представляет собой массив из досок, наложенных друг на друга, проклеенных и спресованных. Почему архитекторы говорят о пожаропрочности? Все просто: прессованная древесина горит очень плохо.
«Большое количество слоев древесины, дает такому строительному материалу уникальную силу», — говорит Эндрю, он сравнивает ее с цементом или сталью.
Его компания построила свою первую деревянную башню в Лондоне в 2008 году, успешно доказывая, что материал можно использовать не только для небольших домов.
Производство древесины считается более экологичным для окружающей среды, чем такие материалы, как цемент и сталь, производство которых генерирует большое количество парниковых газов и потребляет много воды и песка.
К тому же деревья, являются возобновляемым ресурсом и поглощают углекислый газ заменяя его кислородом. Компания Waugh Thistleton получает свою древесину из возобновляемых лесов в Австрии.
Получаемые строительные панели относительно легки по сравнению все с теми же сталью и бетоном, это означает, что для транспортировки их на строительные площадки требуется меньше топлива.
Такое преимущество как вес, в свою очередь означает, что можно выстроить больше этажей на одном участке земли. Обеспечив, таким образом, больше пространства для проживания в густонаселенных кварталах Лондона.
Все выше перечисленное говорит о том, что идеи Waugh Thistleton вполне себе жизнеспособны. Ожидать того, что такие здания будут пылать как в Средневековье от одной только искорки, не стоит, а жить в таких квартирах могло бы быть более приятно, чем в привычных нам помещениях из бетона и железа.

Солнце может согревать наш дом и освещать его, помогать вырасти фруктам, овощам и другим растениям, а нагревая солнечные батареи, оно создает чистую возобновляемую электроэнергию, однако, летом солнце может вынудить нас использовать кондиционеры и тратить больше энергии… Если же мы защитим наши окна от солнца и сможем сделать атмосферу в доме более прохладной, то сможем тратить меньше энергии. И один из лучших способов сделать это — посадить деревья в правильных местах вокруг дома, где они смогут закрыть окна от солнца, но позволят ему обогревать стены наших домов в определённые часы.

«Дерево, посаженное на западной стороне дома, может сократить выбросы чистого углерода, выделяемые кондиционерами, на 30 процентов», — утверждает исследователь Джеффри Донован.
Вы можете выбрать любое дерево из списка тех, что смогут защитить ваш дом от солнца – они очень разные, могут жить в разных климатических поясах и имеют разные формы и размеры. Однако, поскольку большинство из нас очень нетерпеливы, одним из наиболее распространенных требований, которые люди при выборе деревьев является то, чтобы они быстро росли. Поэтому мы собрали для вас подборку из нескольких быстрорастущих деревьев, которые смогут защитить ваш дом от солнца.
1. Тополь: одним из самых популярных быстрорастущих деревьев является тополь, который может вырасти на высоту до 2.5 метров всего за год! В взрослое дерево может достигать высоты в 15 метров. Существуют различные типы тополей, но лучше всего высаживать Populus deltoides или Populus nigra, это тополя, которые практически не имеют пуха.
2. Красный дуб: самый быстрорастущий из дубов, который может обеспечить не только густую крону, но и постоянный запас желудей каждый год, которые будут есть белки, олени и индейки.
3. Северная катальпа известна также как сигарное дерево или катавуба – дерево которое отличается очень густой кроной, быстро растет и неприхотливо к уходу.
4. Красный клен: наряду с тенью, которую дает крона клена, он также окрасит ваш сад ы самые яркие цвета осенью. Темп роста красного клена составляет от 1 до 1,5 метров в год, а взрослое дерево может вырастать до 12 метров.
5. Плачущая ива: это знаковое дерево также является быстрорастущим растением с темпами роста от 1 футов до 2.5 метров в год. В то время как плачущие ивы будут особенно хорошо расти вблизи воды, существует множество гибридов этого растения, которые лучше подойдут для более сухих условий.
Помните, что, выбирая быстрорастущие деревья для вашего двора, вам стоит ориентироваться на погодные условия, характерные для вашего региона. Речь идет о длительности вегетационного периода, заморозках, средней температура, количестве осадков, типе почвы… Лучший способ найти быстрорастущие деревья, идеально подходящие для вашего региона — это попросить консультацию у местного специалиста!

Колонновидная яблоня - одна из форм карликовой яблони, которая так удачно вписывается в малые садовые участки.

Новая форма яблони, не имеющая сучьев и несущая весь или почти весь урожай на стволе, выглядит диковинкой, и некоторые любители-садоводы загораются желанием иметь это чудо на своем участке.

Главные плюсы колонновидных яблонь - простота в уходе, скороплодность и декоративность - позволяют ей занять особое место в любительском садоводстве.

Чем же так привлекательна колонновидная яблоня и почему она, пользуется огромным спросом?

Новая миниатюрная форма яблони привлекает прежде всего комфортными условиями ухода. Дерево без обычных сучьев намного удобнее в уходе. Отпадает столь трудоемкий и подчас малоосвоенный прием обрезки, к тому же проводимый обычно в холодное время года. Это невысокое (до 2,5 м) деревце. Отсутствие кроны облегчает борьбу с вредителями и болезнями, внесение удобрений, рыхление почвы. Удобство и в сборе урожая - не нужны лестницы.

Особенно заманчивым свойством колонн является раннее начало плодоношения. У некоторых новых сортов колонновидных яблонь запрограммировано начало плодоношения в год посадки. Однако по разным причинам на практике не у всех это получается. И все же, дерево можно считать скороплодным и в том случае, когда начало плодоношения приходится на второй-третий год.

Колонновидные яблони, высаженные в ряд через 40 см (как рекомендуется), хорошо сформированные и ухоженные, отличаются декоративностью, особенно в период цветения и плодоношения, просто загляденье! Украсит участок даже одно такое дерево, ведь его можно высадить на любом пустующем клочке земли.
Неудачи с выращиванием колонн у некоторых любителей нередко связаны с тем, что они ничего не делают с боковыми побегами, которые разрастаются, и яблоня «теряет свою колонну».

Выращиванием колонновидных яблонь я занимаюсь 4 года. Всего у меня на участке растут восемь колонн.

Сначала купили три саженца на рынке. Следующие саженцы приобретали по заказу через интернет-магазин «Среди цветов». Это были однолетки высокого качества сортов Президент (позднелетний сорт), Останкино (раннеосенний сорт), Московское ожерелье (осенний сорт) и Янтарнное ожерелье (осенний сорт). Годом позднее выписала еще Малюху (раннеосенний сорт).

Саженцы высадили вдоль тропинки. Посадочные ямы выкопали шириной и глубиной 60 см. При выкопке плодородную почву верхнего слоя складывали в одну сторону, а нижнего - в другую. Почву верхнего слоя перемешали с 1 ведром хорошего перегноя, и эту смесь высыпали в яму.

При посадке следили, чтобы корневая шейка саженца была несколько выше поверхности почвы. После поливов (1 ведро на 1 растение) шейка стала в уровень с почвой. Приствольные круги диаметром 0,5 м мульчировали перегноем.

Колонновидным яблоням необходимы подкормки, которые проводятся три раза в начале весны. Если их не сделать, то цветение, а тем более плодоношение может вообще не наступить. Первая подкормка - в третьей декаде апреля, вторая - в середине мая, третья - в первой декаде июня. При первой подкормке растений использовали мочевину (15-20 г на 1 кв. м), при второй - жидкий коровяк (1 кг разводили в 10 л воды и давали по 1 ведру раствора на 1 кв. м площади), при третьей - вносили золу из расчета 200 г на 1 кв. м.

При первой подкормке удобрения вносили под первое рыхление почвы, при второй - в мелкие бороздки с последующей их заделкой после внесения подкормки, при третьей - золу рассыпали поверхностно по приствольному кругу. До 15 июля сделали еще две жидкие подкормки полным комплексным удобрением.

Чтобы повысить зимостойкость, во второй половине лета никаких подкормок не проводили. В сентябре под мелкую (8-10 см) перекопку почву вносили перегной - 5 кг на 1 кв. м.

Колонновидные яблони очень требовательны к поливу. Нужно следить за тем, чтобы почва в приствольных кругах была все время влажной. Хорошо помогает мульчирование почвы. Также нужно регулярно уничтожать сорняки, они отнимают много питательных веществ и столь необходимую влагу.

Из вредителей была обнаружена только тля. Всех вредителей можно снять буквально вручную! Против тли обработала яблони из цветочного ручного опрыскивателя емкостью 0,5 л. И никуда тянуться не надо, раствор не попадает на кожу и в глаза. Парши на листьях и плодах не было. Однако для профилактики грибных болезней ранней весной и осенью обрабатывала бордосской жидкостью.

Деревья имели крупные здоровые листья, в первый же год дали хороший прирост.

Боковых побегов на стволиках было немного. Их можно было бы сразу полностью удалить или, применяя многократную прищипку, превратить в плодовую древесину, несущую урожай. Я выбрала последний вариант. Прищипывать их совсем нетрудно в течение всей вегетации, ведь веточки зеленые.

Все выращиваемые сорта достаточно зимостойки, поэтому подмерзания растений не было.

Высаженные однолетние саженцы цвели в первый год, однако неблагоприятные погодные условия не позволили завязаться плодам. Уже который год во время цветения яблонь наступает холод, и пчелы перестают летать и опылять цветки. К тому же в прошлом году в начале лета прошел сильный дождь с градом, много завязи отпало.

Срок вступления в период плодоношения сортов совпадает со сроками, приведенными в Госреестре сортов РФ.

На второй год Московское ожерелье и Янтарное ожерелье вступили в плодоношение, но в начале лета прошел сильный дождь с градом, поэтому много завяли отпало. На колоннах осталось совсем немного плодов: два яблока на Янтарном ожерелье, пять яблок на Московском ожерелье. Зато какие!

Яблоко Янтарного ожерелья было прозрачным, как в сказке про спящую царевну, и очень вкусным!

А четыре яблока Московского ожерелья произвели настоящий фурор среди соседей! Темно-красные, крупные, они притягивали к себе взгляды. Некоторые, не подозревая, что это яблони, спрашивали: это помидоры, что ли? Какой сорт?

Яблочки оказались очень вкусными, а главное - без червяков!

Наряду с деревцами, приобретенными в фирме «Среди цветов», есть на участке три колонны, выросшие из саженца, которые были куплены на рынке.

Этим яблоням весной исполняется 4 года, уход за ними такой же, как и за другими, но они еще ни разу даже не цвели. Возможно, это саженцы были как раз из тех «фальшивых», которые произведены на волне спроса недобросовестными людьми и которые компрометируют новую перспективную форму яблони.

Первыми результатами выращивания колонновидной яблони я удовлетворена, хотя и не все еще получилось, как хотелось. В этом году заказала еще два саженца колонн: «Ковровое» и «Подснежник».

Из минусов можно было бы указать высокую цену саженцев, однако на сегодняшнее время цены всех саженцев плодовых деревьев сравнялись.

Также указывается короткий срок службы колонновидных яблонь: всего десять-пятнадцать лет.

Начнем описание процесса мы с досок, которые пойдут на изготовление лодочных бортов. Учтите, что какие попало доски не подойдут. Они обязательно должны быть хорошего качества, первого класса, или даже экстра-класса. Лучше всего подойдут доски из хвойных пород древесины, например, из ели или сосны. Они должны быть длинными, широкими, не слишком толстыми, максимум двадцать пять миллиметров толщиной.

Доски для лодочных бортов должны пройти определенную подготовку. Она не требует никаких затрат ваших сил, но довольно долгая по времени. Целый год доски должны находиться в сухом месте. Положите их на ровную поверхность и придавите сверху грузом, но не слишком большим.

Мы не будем в этой статье приводить схемы и размеры, их вы сможете найти в интернете и выбрать любой себе по вкусу. Мы лишь опишем основные этапы работы и некоторые нюансы, которые следует учитывать.

Этап первый
Основой лодочного носа будет кусок деревянного бруса, который следует сделать треугольной формы. Лучше чтобы он был длиннее, чем ширина досок для лодочных бортов. Со всех трех сторон его нужно построгать, сгладив все неровности.

Важный момент. Все части досок, которые станут недоступными после сборки, необходимо обрабатывать антисептическим составом.

Сейчас, на первом этапе, такими частями будут треугольный кусок бруса, а также края досок, формирующих нос.

Итак, пора взять ждущие своего часа доски. Если после тщательного осмотра вы не обнаружили на них никаких трещин, сучков и прочих дефектов, можно брать их в работу.

Пройдитесь по обеим сторонам досок рубанком, сглаживая возможные неровности. Затем с одной стороны нужно спилить края под углом в сорок пять градусов. А затем снять фаски для того, чтобы формирующие нос лодки доски плотно прилегали друг к другу.

Все три элемента – две доски и треугольный кусок бруса – необходимо тщательно соединить, используя гвозди или саморезы. Чтобы на бортах не появилось трещин, мы рекомендуем проделывать в них предварительные отверстия тонким сверлом.

Последним шагом этого этапа будет выравнивание размеров куска бруса под размеры бортов. Они должны быть на одном уровне, так что брус нужно спилить заподлицо с лодочными бортами.

Этап второй
На втором этапе нужно выпилить кормовую часть будущей лодки. Доску для нее следует взять толстую, миллиметров в пятьдесят толщиной.

Теперь нужно подготовить временную распорку. Это кусок доски не шире, чем борта будущей лодки. Временная распорка должна иметь форму трапеции с небольшими углами скоса. Устанавливать ее следует более узкой частью вниз. После этого можно начинать сгибать борта. Это ключевой момент в постройке деревянной лодки своими руками. Ведь если что-то было сделано неверно, то доски-борта могут лопнуть, и тогда все придется начинать сначала.

А как вы помните, подготовительный этап для этих досок длинный, так что в текущем сезоне вам придется обходиться без лодки. Итак, позовите кого-то на помощь и сгибайте лодочные борта. Когда они коснутся уже готовой кормы, снимите с ее торцов фаску для плотного прилегания. Края бортов, а также торцы кормы не забудьте обработать антисептическим составом, прежде чем начать их скреплять.

Этап третий
Теперь можно установить постоянные распорки и сделать сидение, или два. Это будет зависеть от ваших нужд, от выбранного вами чертежа и размеров лодки. Распорки – те же трапеции, но чуть ниже временной, не равняющиеся по высоте лодочным бортам. По нижнему краю лодки распорка и борта должны быть на одном уровне. Сверху на распорку закрепите неширокую планку-сиденье. Для надежности стоит также прикрепить его к бортам, используя клей для древесины.

Не забывайте сверлить отверстия под гвозди и саморезы, а также про антисептик. На этом этапе требующих обработки частей, недоступных после сборки и крепления, будет много.

После высыхания клея следует подготовить нижнюю часть лодки к следующему этапу. Для этого переверните ее и снимите фаску с нижней части бортов и распорки, чтобы они были на одном уровне, параллельно земле.

Этап четвертый
На этом этапе мы будем делать дно лодки. Его можно сделать из досок, но мы сделаем его из листа оцинкованной жести. Лучше всего, если лист будет один на всю лодку, но если вы не нашли нужный размер – не беда, можно сделать дно и из двух.

Лист жести нужно положить на пол, а на него поставить лодку и обвести маркером. Обводите не впритык, а с запасом сантиметра в полтора-два.

Снова переверните лодку вверх будущим дном. На нижние торцы бортов следует нанести силиконовый герметик с помощью специального пистолета. Это должна быть непрерывная извилистая линия. Затем сверху следует положить шнур для герметизации в два ряда. Есть и другие варианты защиты будущей лодки от протечек, но этот – самый оптимальный.

Теперь вам нужно запастись терпением. Вырезанное дно следует аккуратно положить на герметик со шнуром и начать прибивать от середины лодки к носу и корме. Мы рекомендуем гвозди 1,8х32. Забивать их следует с шагом в один сантиметр.

Закончив эту работу, осмотрите края жестяного листа. Если они выступают более чем на полсантиметра – обрежьте. Оставшийся небольшой зазор следует загнуть на лодочные борта, постукивая молотком.

Этап пятый
Оцинкованной жестью также следует защитить и нос лодки. Для этого нужно вырезать кусок прямоугольной формы. Ту часть носа, которая будет закрыта жестью, необходимо обработать антисептическим составом, а после нанести герметик и положить шнур. После этого прямоугольник шести нужно согнуть пополам и прибить с обеих сторон лодки.

Сверху и снизу выступающие части можно положить внахлест и срезать лишнее. Также не забудьте затупить кончик лодочного носа, который получится опасно острым.

Затем на все деревянные части лодки следует нанести антисептический состав в два-три слоя, а жестяные части покрасить. Это нужно сделать для того, чтобы оцинковка жести была более долговечной.

Лес гарантирует подачу воды с неба, то есть равномерность прохождения дождей. Если же в каких-то местах лес вырубают, то речки пересыхают, ручьи, родники тоже, и территория эта становится мёртвой. Летом палящее солнце землю раскаляет, и горячий воздух разгоняет тучи, пришедшие издалека, и дожди выпадают редко и недостаточно сильные, а зимою открытое пространство промерзает от холода, а ветер усиливает этот холод, ибо нет деревьев и лесов, и ничто не мешает ветру лететь с большой скоростью. Именно такой ветер и является гибельным для фруктовых деревьев зимой, ибо он усиливает мороз.