Про ОгоРОД - урожайные идеи и опыт

 
 

О группе

Свой огород и сад - это здоровье семьи, это полный погреб, кладовая витаминов. Со своих грядок всегда вкуснее и полезнее именно для вас.

Но КАК обеспечить себя большим урожаем, при этом проводить приятно время не надрываясь? Огород и сад "живут" не только летом, они любят заботу и внимание в любое время года:

Свой огород и сад - это здоровье семьи, это полный погреб, кладовая витаминов. Со своих грядок всегда вкуснее и полезнее именно для вас.

Но КАК обеспечить себя большим урожаем, при этом проводить приятно время не надрываясь? Огород и сад "живут" не только летом, они любят заботу и внимание в любое время года:

♦ весной тянет посадить побольше, попробовать новые сорта, грядки улучшить. 

♦ летом ухаживаешь за растениями, отганяешь насекомых от будущего урожая, пробуешь первые ранние плоды своего труда. 

♦ осенью удивляешься сколько всего собрать нужно, заложить правильно на хранение, ведь не тот урожай, что в огороде или в поле, а тот, что на столе.

♦ вот и зима пришла - время размышлений, природа замирает, грядки укрыты, листики  саду опали, а вам хорошо и так приятно хрустеть своим яблоком зимнего сорта.

Вы узнаете в этой группе старые секреты УРОЖАЙНОСТИ, оригинальные новые идеи, и пообщаетесь с такими же любителями садово-огородного творчества.

Добро пожаловать!

Last news

Садовая лебеда - питательное шпинатное растение.

В пищу употребляют белую, садовую лебеду (пищевые сорта лебеды , которые когда то разводили целыми полями).

А если нет такой в ваших краях, то обыкновенная дикая лебеда зеленого окраса, пригодна только если на её листьях с обратной стороны есть белый налет мучнистого вида. Используют в пищу лебеду с весны до раннего лета (по июнь).
Известное шпинатное растение с тонкими треугольными листьями с мучным налётом. Цветы лебеды, собранные в соцветия, напоминают метелочки. Лебеда богата каротином и протеином. Лебеда спасала народ в лихие годы войн - муку из лебеды добавляли к ржаной и пшеничной и пекли хлеб, лепешки.
Все дикорастущие травы - съедобная зелень требует чёткого соблюдения определённых правил обработки. Нужно помнить, что ценные витамины разрушаются при длительной варке. Поэтому добавляют очищенную и хорошо промытую зелень в самом конце приготовления. Блюдо из дикорастущих трав следует принимать в пищу сразу после приготовления. Хранить и варить травы не рекомендуется в медной или железной посуде, так как эти металлы губительны для полезных ферментов.

Из лебеды готовили жаркое, лепешки, щи, супы. Ее можно солить, мариновать, сушить. В семенах лебеды содержится столько же азотистых веществ, сколько и в семенах пшеницы, они близки по своему составу к овсу. Смешав ее семена с ржаной мукой, можно испечь вкусный хлеб.

Съедобные сорняки и съедобные лесные травы - вкусная, полезная и кстати деликатесная еда во многих странах.

Что такое пикировка рассады и стоит ли её делать

К пикировке рассады, то есть пересадке из меньшей емкости в большую после появления первых настоящих листьев, садоводы относятся неоднозначно.

Одни считают эту процедуру обязательным и необходимым условием для выращивания рассады отменного качества; другие же, наоборот, называют пикировку лишним стрессом для растений и предпочитают высевать семена сразу в большие горшки. Что такое пикировка и зачем она нужна? В каких случаях без пикировки не обойтись? Может ли она навредить? Какие культуры хорошо переносят пересадку, а какие плохо? Попробуем разобраться со всеми этими вопросами.

Пикировка рассады – это пересаживание или перевалка еще молодых всходов из небольшого горшочка, куда высевались семена, в большую по объему емкость, заполненную новой почвенной смесью. Чтобы процесс прошел менее болезненно, рассаду, как правило, пикируют на ранней стадии роста, когда появляется 2-3 настоящих листочка.
Сторонники пикировки утверждают, что пересаживание рассады по мере роста в большие по размеру горшки способствует развитию корневой системы и укрепляет растения. В период прорастания семечка и образования первых листочков сеянцу не требуется большая площадь питания, гораздо важнее достаточное количество кислорода в почве.
Поэтому лучше всего высаживать семена в маленькие (примерно 100 мл.) стаканчики или горшочки с отверстиями – в них вода не успевает застояться, то есть всходам обеспечен нормальный доступ к кислороду в почве. Однако на следующей стадии у растений начинает разрастаться корневая система, им требуется все больше и больше места и питательных веществ. В маленьких горшках им становится тесно, корни переплетаются, начинают вылезать из дренажных отверстий в поисках питательных веществ – в результате рассада тускнеет и отстает в росте.
Чтобы этого не допустить, необходимо увеличить каждому сеянцу площадь питания, пересадив его в стаканчик или горшок объемом около 500 мл. Обеспечивая с помощью пикировки достаточную площадь питания, мы даем рассаде стимул для развития мощной корневой системы, которая является залогом сильного и здорового растения. А почему бы тогда сразу не высадить семена в большие емкости? – спросите вы. В больших горшках хуже обстоит дело с дренажем — лишняя влага не уходит сквозь отверстия, она остается в почве, затрудняя только-только проклюнувшимся всходам доступ к кислороду.

Конечно, всходы от этого не погибнут, но расти будут медленнее. В каких случаях обязательно нужно проводить пикировку:
Если вы хотите получить рассаду с мощной корневой системой: пикировка способствует развитию боковых корней.
Если вы посеяли семена не в индивидуальные горшочки, а в общий ящик: пикировка в отдельные емкости убережет от переплетений корней и облегчит последующую высадку рассады на постоянное место.
Если всходов больше, чем планировалось: пикировка позволяет вам отобрать самые лучшие и здоровые сеянцы, а от лишних избавиться.
Если появились заболевшие растения: пикировка в новый грунт может спасти еще не зараженные сеянцы от грибковых заболеваний, возбудители которых могут быть в почве.
Если нужно притормозить рост рассады: иногда пикируют и взрослую рассаду, когда есть опасность перерастания. Пересадка поможет задержать развитие растений.
Как правильно пикировать рассаду
Пикировать рассаду можно двумя способами:

Пересадка. В этом случае за два часа до пикировки рассаду хорошо поливают теплой водой, чтобы облегчить процесс извлечения растений. Большие горшки, стаканы или коробки на три четверти заполняют приготовленной почвенной смесью, слегка уплотняя ее. Пальцем проделывают в почве углубление так, чтобы в него уместился корень пересаживаемого сеянца на всю длину. Растение аккуратно вынимают из маленького горшочка или ящика вместе с земляным комом. Это можно делать чайной ложкой, при помощи палочки для суши, карандаша или зубочистки. Держать растение лучше всего за земляной ком или за семядольные листочки, но не за стебель. Затем корни саженца освобождают от лишней земли. При желании можно прищипнуть главный самый длинный корень растения, чтобы стимулировать отрастание боковых корешков. Затем сеянец помещают в лунку и засыпают землей. Землю вокруг саженца слегка приминают пальцами. Рассаду томатов можно заглублять в почву почти до семядольных листочков, рассаду перцев и баклажанов нужно сажать на ту же глубину, на которой они росли в мелкой таре. После пикировки рассаду поливают. Если рассада слишком мелкая (сельдерей или петунии), горшочки ставят в поддон с водой, а растения опрыскивают. После пикировки на пару дней емкости с рассадой ставят подальше от яркого света.

Перевалка. Этот вариант хорош тем, что корни пикируемых растений не повреждаются, сеянцам не требуется время на адаптацию и их развитие не замедляется. При данном способе пикировки за пару дней до процедуры нужно прекратить полив рассады, чтобы земляной ком свободно вышел из стаканчика. Большие емкости заполняются земляным субстратом на одну треть. Маленькие стаканчики с рассадой переворачивают вверх тормашками, пропуская наземные части растений между пальцев. На дно стаканчика слегка надавливают и аккуратно его снимают — растение вместе с комом земли остается в руке. Далее каждый сеянец вместе c комом земли ставят в большой горшок. Пустоты засыпают почвой. После чего обильно поливают и держат в тени один или два дня. Перевалка не нарушает структуру корневой системы и может использоваться даже для таких капризных культур, как перцы или баклажаны.

Какие культуры плохо переносят пикировку
— растения со стержневой корневой системой (баклажаны, маки, аквилегии, мальвы).
Их лучше выращивать сразу в отдельных контейнерах, а если и проводить пикировку, то на ранней стадии развития и только методом «перевалки».
— тыквенные (огурец, тыква, кабачок, дыня). Их выращивают в индивидуальных емкостях и стадии трех-четырех настоящих листьев сразу высаживают в открытый грунт.
Желаю вам успехов и больших урожаев!

Высокие грядки-короба.

Польза высоких грядок-коробов большая, так как урожай действительно можно получать в первый же год.
Просто сделайте стенки короба высотой минимум 20 см., а лучше 40 см, из материала, который у вас есть или вам нравится, затем наполните плодородной землёй, добавив туда листовой опад, мелкие ветки, скошенную траву, всё это хорошенько перемешайте добавив ЭМ препарат. Затем смело сажайте семена любых растений или рассаду, затем замульчируйте сверху все, кроме небольших лунок для растений. Не забывайте поливать и мульчировать по мере необходимости.

ЛУЧШЕ ВЫРАЩИВАТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ БЕЗ НАВОЗА

Самые лучшие овощи и фрукты - те что ты вырастил сам, потому что уверен в том, как их растил. Без удобрений, химикатов и навоза. Такие экоовощи и экофрукты стоят реально дорого!

А вырастить может каждый.

Смотрите прикрепленное ниже видео Юрия Крутикова из поселения "Миленки" о том, как он выращивает огромные урожаи овощей и фруктов без использования удобрений и навоза.

Для себя и своей семьи Юрий построил теплицу и грядки и решил опровергнуть миф дачников и огородников о том, что без навоза, жирной земли или чернозема ничего не вырастишь. Это не так. Все растет превосходно и не в южной, а в центральной России!

Зачем искать СНЫТЬ в лесу, выращивайте её на своей грядке.

Скоро лесу и во влажных лесопосадках весной начнёт появляться сныть. И что бы не искать её каждый год, можно один раз и навсегда посадить у себя!

Недаром в голодные годы на Руси так и говорили: «Дожить бы до сныти». Варили из нее щи, делали начинку для пирогов, квасили, ели сырой. Сныть очень хорошо усваивается. Её можно есть постоянно, как например петрушку или укроп. А не только в лечебных целях. Борщевик сибирский или «пикан» позже выгоняет дудку, а сныть первой выставляет свои сложенные тройчатые листья на сочных черешках, похожих на скрюченную куриную лапку. Вот тут-то и надо ее собирать: когда листочки развернутся, сныть грубеет, становится менее сочной. Стеблей сныти вы не найдете — они появятся позднее к середине лета; а пока ковер прикорневых листьев покрывает землю в березняке.

Сныть, как борщевик, петрушка, сельдерей и укроп, относится к семейству зонтичных. Много ценных пряностей и приправ дает это семейство, все травы которого несут на верхушке стебля зонтики мелких белых, желтоватых или зеленоватых цветков. Сныть равноценна хорошему медоносу— иван-чаю. Растет повсеместно на опушках, вырубках, по оврагам, в осветленных лесах, особенно березовых, нередко как сорное в садах и огородах. Любит хорошо дренированные и сравнительно богатые почвы. Сныть никогда не появится на заболоченных местах, где встречаются ядовитые зонтичные, вроде цикуты или омежника. От этих ядовитых растений она отличается широкими листочками до семи сантиметров ширины. Нет у нее толстого корневища, напоминающего морковку или сельдерей, как у цикуты. Тройчатые листья очень сходны с листьями женьшеня. И не случайно. Дело в том, что они принадлежат к близко родственным семействам зонтичных и аралиевых. Соцветие аралиевых—тот же зонтик, только плоды у большинства аралиевых сочные ягоды, а у зонтичных — сухие семянки, как у укропа.

Возможно, и сныть обладает некоторыми тонизирующими свойствами. Листья ее содержат аскорбиновую кислоту (витамин С), каротин (провитамин А), белки. По вкусу она напоминает смесь капусты с петрушкой, нежна и приятна.
В народной медицине молодые листья этого растения использовались для лечения и профилактики цинги. Весной ели листья свежими или в виде салата, готовили из них супы и зеленые щи. Запасы снытиможно делать на зиму, для этого её сушат под навесом. Относиться к сбору ее, как, впрочем, любых трав, надо бережно— срезать или срывать листья с черешками, не вытаскивая и не повреждая корневищ.

Сажаем сныть на своём участке
Что-бы посадить сныть на своём участке нужно весной выбрать место в низине, где хорошая влажность, но не болото! Затем найдите в лесу проросшую сныть, копните лопатой так что бы корни не повредить. Сныть приживается хорошо, поэтому сажайте её на постояное место и поливаете, если будет сухо.
Сныть довольно хорошо разрастается, поэтому если вы не хотите что бы она занимала больше территории, то ограничьте её распространение, например шифером, который желательно углубить на пол штыка лопаты.
Если сныть сильно переросла, то скосите её. Через некоторое время появятся новые побеги.

В зоне рискованного земледелия.

В его саду все выращено не на благодатном черноземе, а в суровом краю, в Тюменской области, в зоне рискованного земледелия. Хозяин сада Михаил Иванович Уткин.

Он не борется с природой, он с ней договаривается. А она платит ему урожаем, настолько щедрым, насколько может дать эта земля.

Смотрю на географию читателей, в основном это Средняя полоса и юг России, Украина и регионы. Здесь семя брось, оно само прорастет, хотя, судя по письмам, проблем везде хватает. А теперь обратите внимание – все выращено мной в Ханты-Мансийском автономном округе, этот район приравнен к районам Крайнего Севера, в апреле у меня на огороде лежит снег слоем в 50 см, в мае он еще не растаял, а в октябре уже новый выпадает. А белые ночи у нас, как в Санкт-Петербурге, потому что мы находимся с ним на одной, шестидесятой, параллели. И только благодаря терпению и нашему короткому северному лету мы выращиваем здесь все.

Без труда – никуда

В феврале начинаем выращивать рассаду перцев, в начале марта – помидоров, потом огурцов. Зелень: укроп, редис, лук, чеснок, салат – все это успевает вырасти без рассады. Но труда прикладываю много. Картофель при хорошем удобрении и прополке урожайный. Соотношение посадочного материала и готовой продукции 1:10. Это норма! Одна радость – у нас нет колорадского жука!!! В перестройку его завезли вместе с посадочным материалом, когда своего не было, но он не прижился. Видно, не по зубам этому «американцу» наша земля, она на 1,5 м иногда промерзает, а остальные букашки все есть: и проволочник, и муравьи, и тля со слизнями. В общем, всякой твари по паре. Боремся как можем.

Одной проблемой меньше

Один совет по вечной проблеме: из чего сделать грядки. А вы попробуйте, как у меня, из пластиковых бутылок (1,5 л) из-под минералки. Удобно, и никаких материальных затрат, они везде валяются, в любом лесу, а если еще и по цвету подберете, то будет совсем красиво. В бутылку наливаю воду, не до краев, чтобы не разорвало зимой, крепко закручиваю крышку, закапываю горлышком вниз на 1/3, и грядка готова. Вот уже пять лет стоит моя грядка, весной поправлю, а заменить какую бутылочку – это пара минут.

Из садовых деревьев -пока только вишня, и цветет, как невеста, и урожай хорош. А по вишне огурчики свои плети раскинули, так и растут вместе, спасая друг друга от жгучей жары.

Посадил две яблони и две груши, не знаю, выживут ли они в наши морозы.

А цветы – это для души, здесь растет все, даже розы, а спармания африканская до 2 м, конечно, не вырастет, но зато вся в цвету.

Белочки тоже любят наши огороды проверять. Живут они здесь и зимой, и летом. Зимой подкармливаем кедровыми шишками и орехами. Тяжело им в такие морозы. Они братья наши меньшие.

М.И. УТКИН, п. Горноправдинск Тюменской обл.

Как вырастить большой урожай вкусной голубики.

В этой статье рассматривается, как максимально эффективно выращивать голубику.

Голубика довольно требовательна к условиям выращивания, и при их соблюдении даёт отменный урожай крупных и вкуснейших ягод.

Но сначала немного о самой голубике...

Голубика распространена во всех регионах Северного полушария во всех странах с умеренным и холодным климатом. В Европе и Азии ареал распространения голубики находится в переделах самых северных регионов континента и ограничен северными областями Италии, Испании и Сербии на территории Европы, Турцией, Казахстаном, Монголией и Китаем в Азии; в Северной Америке голубику можно встретить на территории ограниченной с юга Калифорнией.

Плоды голубики – небольшие (в диаметре около 1 см) синие с сизоватым оттенком сочные вкусные ягоды. Голубика часто путают с черникой, но отличить их будет просто: ягоды голубики приторно-сладкие на вкус, их мякоть зеленоватого оттенка, а не синего цвета, тогда как сок наоборот бесцветный. Чаще всего голубику употребляют в пищу в свежем виде, но и используют в разных блюдах.

В высоту кусты голубики высокорослой достигают двух метров. Выглядит растение очень эффектно во время цветения и в осеннюю пору, когда листья приобретают красный цвет.

Учитывая, что голубике нужно перекрестное опыление, так как это самобесплодное растение, следует высаживать на участке несколько разных сортов.

Обязательные условия для выращивания устойчивого высокого урожая:

Расти  голубика  должна только на солнечном, защищённом от ветра участке (100%-ная освещённость). Голубика в отличие от черники плохо себя чувствует в тени, расти будет плохо, ягод не дождётесь возможно вообще.

Хороший урожай этой полезной ягоды можно получить лишь в случае ее выращивания на кислых, дренированных почвах. Для обеспечения хорошего питания корневой системы предпочтительна рыхлая, воздухопроницаемая почва с большим содержанием гумуса. Кислотность вашей почвы вам помогут определить такие растения -  хвощ полевой, мята полевая, нивяник, щавель, лютик ползучий, подорожник.

Высаживать нужно голубику на участок, где не бывает застоя воды, и поливать умеренно. Важно не допустить пересыхания верхнего слоя почвы (0-20 см), и в то же время не переувлажнить его.В связи с тем, что расположение ее мочковатых корней поверхностное, кусты нуждается в постоянном поливе, в то же время при застое воды растение может погибнуть. Воды голубике нужно не больше чем основным овощным культурам (картофелю, моркови, свёкле и др.).

При высадке кустов голубики в грунт учитывайте, что их корни обычно прорастают за пределы посадочной ямки. Поэтому посадка садовой голубики проводится так, чтобы промежуток между растениями должен быть минимум один метр, а между рядами примерно 2,5 м.

В междурядье нужно уложить толстый слой перепревших опилок, торфа или хвойных иголок. Это создаст хорошие предпосылки для роста и развития растения.

Обязательно замульчируйте поверхность почвы вокруг куста хвойными опилками или хвойным опадом слоем толщиной 5-10 см. Это поможет предотвратить ряд проблем. Во-первых, слой мульчи позволит избавиться от сорняков, во-вторых, отрегулирует водно-воздушный и температурный режим верхнего слоя почвы (т.е. почва не пересыхает и не перегревается), в третьих, он улучшит освещённость куста, в четвёртых, поможет бороться с болезнями. И самое главное опилки будут подкислять почву, что для голубики очень важно.

Если на вашем участке тяжёлая глинистая почва, то перед посадкой голубики на участке необходимо положить дренаж и только после этого готовить для голубики ямы. Или ещё проще - высадить голубику на гребень. Для этого вынуть слой почвы глубиной 5-8 см и распределить его вокруг посадочной ямки. Ямку заполнить верховым торфом или смесью торфа с песком, опилками, хвоей и др., так, чтобы образовался холмик. На верхушку холмика высадить куст голубики и поверхность вокруг замульчировать опилками. В результате лишняя вода будет стекать по поверхности почвы, а корни голубики будут получать воду и воздух в оптимальном соотношении.

Для получения регулярных урожаев и крупных ягод необходимо делать обрезку, которую начинают с 6-летнего возраста. Внизу куста вырезают все низкие, пустые ветви, загущающие куст. Затем удаляют ветви старше 7-8-ми лет (можно и 6-ти летние). Из крупных однолетних побегов оставляют 3-5 самых крепких и здоровых, остальные удаляют.

На зиму желательно предусмотреть защиту от зайцев. Они очень любят объедать однолетние побеги. Для этого достаточно обложить кусты лапником.

При отсутствии снежного покрова и понижении температуры ниже -23 - -25С в зимний период желательно укрыть кусты.

Размножение голубики:

Предпочитает голубика садовая размножение вегетативное, однако не исключено ее разведение и семенным путем. Семена ягод берут от здоровых вызревших ягод и высевают осенью в удобренные гряды с торфом на глубину один сантиметр.

При весеннем посеве необходима трехмесячная стратификация семян. При размножении растения семенами, их сначала две недели проращивают во влажной среде. Потом, не заглубляя, помещают в торфосмесь, и при появлении настоящих листочков пересаживают в почвосмесь.

К осени сеянцы вырастают до 30 см. Уход за ними обычный: систематический полив, прополка, рыхление, подкормка. На отведенное место высаживают спустя два года.

Самый надежный способ — размножение полуодревесневшими черенками. Их заготовка осуществляется поздней осенью. Черенки укладывают в пакеты и оставляют на хранение в прохладном подвале.

Ранней весной их делят на отрезки длиной 25 см, которые высаживают в смесь песка и торфа. Периодически черенки поливают, осенью укорененные растения высаживают на доращивание.

Размножается голубика и однолетними черенками. Заготовленные весной однолетние черенки без промедления высаживают на специально подготовленную грядку. Ее делают достаточно глубокой — 0,8 м, на дно насыпают дренаж, а поверх него торфосмесь. При правильном уходе укореняются черенки быстро, в течение месяца.

Весной и осенью необходимо обрабатывать кусты биопрепаратами. Так как если заболеет хотя бы один куст, то очень скоро болезнь переключится на остальную голубику. 

Выращивание голубики садовой требует постоянного внимания, так как она может поражаться различными вирусами и грибами-паразитами. Основные заболевания — это серая гниль, рак стебля (ожог побегов), фомопсис.

Рак стебля вызывает гибель молодых кустов. У старых растений происходит отмирание побегов. Урожайность куста резко снижается. Для предотвращения этого заболевания не производят посадку растений на переувлажненных участках.

Серая гниль поражает все растение — плоды, листья, ветви и цветы, приводя к их отмиранию. Гриб, вызывающий серую гниль, зимует на опавших листьях, пораженных ветвях и ягодах.

При фомопсисе происходит засыхание ветвей. Верхушки новых побегов закручиваются и увядают. По внешним приметам болезнь напоминает рак стебля.

Для борьбы с этими заболеваниями осенью проводят профилактическое опрыскивание кустов биопрепаратами. Помогает также систематическая обрезка нездоровых ветвей и их сжигание, что бы болезнь не распространилась..При соблюдении перечисленных условий успешное выращивание голубики гарантировано. 

 

Интересный способ уберечь абрикос от заморозков.

Как все знают, абрикос страдает в средней полосе не столько от морозов, сколько от весенних заморозков. Ведь зацветает он очень рано, даже будучи ещё без листьев.

Прогуливаясь по Мичуринску в "безабрикосовый" год, когда даже в Воронеже (центр Черноземья) абрикосы почти не сыскать, с удивлением видишь отдельные, усыпанные плодами, абрикосовые деревья старого местного сорта "Погремок". А ведь Мичуринск - это уже близко к северным пределам Черноземья.

Да и плоды почему-то только на некоторых деревах "Погремка". В чём же дело? Секрет прост. Хозяева делают очень рано весной, сразу как стает снег, мощный слой мульчи, сантиметров 15-20 и радиусом 2 м под деревом, из подручных материалов - солома, старая листва, опилки и др. Что же происходит? А то, что земля под таким деревом долго не размораживается и, соотвественно, дерево зацветает позже. То есть цветки не попадают под весеннние заморозки.

Что делать с клубничными усами

Итак, наилучшее плодоношение и наибольшая способность к продолжению рода бывает во второе, третье и четвертое лето жизни куста клубники, выросшего из самого раннего уса.

Куст, выросший из уса, укоренившегося после плодоношения, во второе лето будет давать только усы, плод же на нем будет только в третье и четвертое лето. Значит, отсаживать подобные усы менее выгодно, чем самые ранние. Рассаживать поздние усы, например, августовские — одна потеря труда и времени, потому что, как бы хорошо ни принялись осенью усы, они не могут перезимовать, раз укоренение их состоит из мочек, а не из корней, обложенных пробкой.

Каков же вывод из всего сказанного нами? Твердо укоренившееся мнение, будто необходимо удалять усы — ради большей плодовитости куста, ошибочно, и вот доказательства тому:

-удаление усов причиняет лишнюю трату труда и времени;
-оно бесполезно, потому что усы не мешают плодоношению; ,
-оно невыгодно, потому что, уничтожая первые усы, мы уничтожаем вместе с тем надежду на будущие урожаи;
-удаляя усы во время плодоношения и оставляя для рассадки новые усы, растущие позднее, мы убавляем один год из трех плодородных лет в жизни взрослого куста;
-удалением первых усов мы лишаем почву отенения, которое всего необходимее для хорошего плодоношения.

Органический и очень плодородный огород Игоря Лядова!

"По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить.

Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле. В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: -Плодородие почвы падает. -Земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. -Падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев. -Применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов питания, что приводит к болезням людей. - Традиционная агротехника, применяемая большинством садоводов, очень трудоемкая. А это снижает интерес к садоводству среди молодежи. Тем не менее, все эти проблемы достаточно легко решаются, если вместо традиционного земледелия применяется Природное. Такая агротехника не только сохраняет, она еще и восстанавливает плодородие почвы. Следствием является повышение урожайности садовых культур. Минеральные удобрения не применяются, что сохраняет чистоту Природы и сохраняет здоровье человека. Ряд садовых операций в природной агротехнике применяется реже, чем при традиционной. А некоторые в ней совсем отсутствуют. Все это снижает трудоемкость обработки земли и ухода за растениями. На мой взгляд, важнее вернуться к природе и забыть постулат, будто почву нужно пичкать удобрениями, терзать лопатами и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие – это прежде всего, щадящая обработка почвы, защита её от перепада температур, возвращение питательных веществ, которые земля щедро отдала растениям. Каждый год весной, приезжая на свой дачный участок, мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки. Размер грядки шириной от 1,4 метра до 2 метров, дорожки между ними от 20 см. до 40 см. максимум. Это называется традиционный способ посадки овощей на грядку. Растение на таких грядках, особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванью, от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато для вредителей ослабленное растение и хорошее питание, и возле него можно отложить потомство. Полоть, обрабатывать такие грядки одно мучение. Но на такой грядки я увидел одну положительную сторону. Крайние растение, относительно тех, которые расположены в середине, выглядели более достойны. Более крупные, не подвержены болезнью и их удобно пропалывать, прорежать и т.д. Так же я задумался ещё над одним фактором. Одиночное дерево по аллеям в черте города, никто его не подкармливает, листву которое оно скидыват и то стараются убрать для внешнего вида и красоты. Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счёт чего это дерево существует и где оно берёт питание? За последние годы учёные установили, что растение около 60% берут питание из воздуха. Это конечно интересно. Непредсказуемость нашего Дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания овощей. Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии. «Узкие гряды – уникальная технология овощеводства для малых площадей». «Агротехника природного земледелия». Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них создаются для органической почвы. Уверен: от органики нам никуда не деться. Всего то и делов: научиться компостировать и ещё устроить стационарные грядки – один раз на много лет. Овощеводство на узких грядах была разработана Дж. Митлайдером в 70-е годы прошлого века и привезена автором в Россию в 1989 году. Но слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры, и процессов, происходящих при её возделывании. У Митлайдера один недостаток (это моё мнение) при использовании минеральных удобрений вкус плода - неестественный. Чтобы исправить это – я вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой трав и т.д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт. Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное соблюдайте дозу. Лучше не докормить растение, чем его перекормить. За что особенно благодарен я Дж. Митлайдеру – это за разработку узких грядок. Хотя Митлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я всё таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября – дожди льют днём и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2 – 3 дня, а может за полчаса залить весь огород. Поэтому поднятие грядки на 15-25 см. выше дорожки - решает эту проблему. Ширина гряды 60 – 100 см., длина произвольная. Промежуток между грядками 60 - 80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да ещё как! Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера … Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив. Ящик – короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом, заполняется короб. Каждая грядка - это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности, давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут – все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивание овощей. Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив. В два ряда в шахматном порядки я сажу капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д. В четыри или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т.д. Недостатки: Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников. Преимущества Такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки, сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом. Перегной не вымывается, так как грядка огорожена. По мнению многих агрономов 60–80 % растение получают питание из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растения. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха. Около 30% растение получает питание с земли. Естественно что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений расходуется в 2 раза меньше, относительно стандартной грядки. При этом урожай на много выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течении нескольких лет и это видно по моим фотографиям. Содержит большой объём питательных веществ, запас влаги: Удобен полив. Нет застоя воды. Не требует окучивания. Не требует прополки – если грядку замульчировать. Не требует перекопки, только рыхление на 7 – 10 см. Можно производить раннею посадку, так как грядки весной прогревается быстрее, чем обычная. На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году садили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины. Урожайность повышается на 100% и выше. Клубни, корнеплоды чистые без видимых признаков болезней. Красива и удобна в работе. Занимает минимум места, не создаёт грязи и беспорядка. Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка с обоих сторон грядки и одеваем на них дугу. Расстояние между дугами около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или плёнку, пока не минует угроза заморозков. Вот эта система узких грядок и позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка.

Subscribe to Последние Новости