Про ОгоРОД - урожайные идеи и опыт

 
 

О группе

Свой огород и сад - это здоровье семьи, это полный погреб, кладовая витаминов. Со своих грядок всегда вкуснее и полезнее именно для вас.

Но КАК обеспечить себя большим урожаем, при этом проводить приятно время не надрываясь? Огород и сад "живут" не только летом, они любят заботу и внимание в любое время года:

Свой огород и сад - это здоровье семьи, это полный погреб, кладовая витаминов. Со своих грядок всегда вкуснее и полезнее именно для вас.

Но КАК обеспечить себя большим урожаем, при этом проводить приятно время не надрываясь? Огород и сад "живут" не только летом, они любят заботу и внимание в любое время года:

♦ весной тянет посадить побольше, попробовать новые сорта, грядки улучшить. 

♦ летом ухаживаешь за растениями, отганяешь насекомых от будущего урожая, пробуешь первые ранние плоды своего труда. 

♦ осенью удивляешься сколько всего собрать нужно, заложить правильно на хранение, ведь не тот урожай, что в огороде или в поле, а тот, что на столе.

♦ вот и зима пришла - время размышлений, природа замирает, грядки укрыты, листики  саду опали, а вам хорошо и так приятно хрустеть своим яблоком зимнего сорта.

Вы узнаете в этой группе старые секреты УРОЖАЙНОСТИ, оригинальные новые идеи, и пообщаетесь с такими же любителями садово-огородного творчества.

Добро пожаловать!

Last news

Технология GROASIS позволяет ВЫРАЩИВАТЬ РАСТЕНИЯ даже в пустыне

Голландский изобретатель и инвестор Петер Хофф в прошлом занимался экспортом цветов.

Проводя целые дни среди растений, он заметил как по вечерам на лилиях скапливается конденсат, который затем поглощается листьями. Эти наблюдения легли в основу уникальной бизнес-идеи и подтолкнули Хоффа к созданию устройства, позволяющего заниматься земледелием в местах с неблагоприятным климатом. Продав цветочный бизнес, предприниматель вложил около $7 млн. в новую технологию.

Основанная Петером Хоффом компания AquaPro является производителем экспериментального устройства Groasis Waterboxx, которое накапливает воду и защищает росток или саженец от губительных факторов внешней среды.

Испытания, проведенные в пустыне Сахара, показали, что из 100 деревьев, посаженных с использованием новой технологии выращивания Groasis, 88 деревьев - выживают. По словам изобретателя, в аналогичных климатических условиях, без применения технологии ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ Groasis, выживает лишь около 10% растений - даже при условии ежедневного полива.

Технология ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ – в чем секрет

Waterboxx представляет собой полипропиленовый контейнер размером с корзину для белья, имеющий сквозное отверстие в форме сужающейся кверху трубы, через которое пробивается росток или саженец; при этом корни растения находятся в земле. Во время посадки в емкость заливается 15 литров воды. После этого растение не нуждается в поливе в течение 3-4 месяцев: Waterboxx самостоятельно пополняет запас воды, собирая частицы влаги из воздуха. Ночью крышка контейнера охлаждается быстрее, чем окружающий воздух. На пластиковой поверхности образуется конденсат, который затем стекает к центру и по тонким трубочкам поступает в резервуар. Форма крышки также позволяет собирать дождевую воду - 75 мм осадков в год достаточно, чтобы запасы воды внутри контейнера никогда не иссякали. Специальный клапан предохраняет воду внутри устройства от испарения.

Днем остывшая за ночь вода позволяет поддерживать внутри трубы более прохладную по сравнению с окружающей средой температуру, не давая растению погибнуть от жары. Устройство для ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ стабилизирует температуру почвы вокруг саженца, а также защищает растение от ветра и увлажняет почву вокруг него. Небольшое количество воды (около 50 мл в сутки) просачивается в землю через фитиль, вставленный в маленькое отверстие в днище контейнера. Такого количества недостаточно для оптимального развития растения, что стимулирует рост корней в глубину. Когда корни начинают доставать до более влажных слоев почвы, растение вступает в фазу быстрого роста. Это означает, что дальше оно способно выживать уже без помощи приспособления. Waterboxx можно снять и использовать для посадки нового растения.

Эксперименты с Groasis уже проводились в разных регионах, где остро стоит или назревает проблема засухи - Марокко, Кении, Испании и США.

Пока что устройство для ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ Waterboxx производится только в Голландии. AquaPro продает устройства партиями по 10 штук за $275. Однако Петер Хофф готов наладить локализованное производство по более доступным ценам в любом месте, где начнется массовое применение Waterboxx.

Устройство для ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ можно использовать, чтобы вырастить леса там, где сейчас находятся пустыни, а также для превращения негодных земель в сельскохозяйственные угодья и для снижения затрат при культивировании различных растений, в том числе и в умеренном климате.

Изобретатель считает, что спрос на такие приспособления будет и на потребительском рынке, при этом они могли бы продаваться в магазинах садового инвентаря по цене около $15 за штуку.
http://www.groasis.com/en

Эффективная подкормка и защита огородных растений аптечным йодом

Йод для капусты. В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру.


Йод для кабачков. Если молодые завязи кабачков начинают загнивать, это значит в почве не хватает йода, нужно им полить кусты. 10 мл йода на 10 литров воды.

Йод для деревьев. Опрыскивать по крайней мере, за месяц до уборки урожая (10 мл 5% йода на 10 л воды, повторить через три дня). От плодовых гнилей

Йод для томатов, перца, баклажанов.Опрыскивание 10 мл йода на 10 литров воды, можно с молоком. Профилактика фитофторы, профилактика и лечение вершинной гнили плодов. тношение томатов к йоду особое. Если при выращивании рассады однократно полить растения слабым раствором йода - 1 капля аптечного раствора йода на 3 литра воды, цветочные кисти развиваются быстрее и бывают более разветвленными, с большим числом завязей.

Плоды из них формируются на 10-15% крупнее и созревают на несколько дней раньше.

При завязывании последующих кистей уже в грунте томаты также полезно полить под корень йодной водой из расчета 3 капли на ведро, по 1л на растение.
Чтобы в плодах перца накапливалось много йода, его нужно сначала накормить им!

Йод для клубники. Опрыскивать перед цветением от гнили и долгоносика. 40 капель йода на ведро воды

Базилик - посадка, выращивание, рассада и уход.

Гурманы всего мира ценят базилик за неповторимый вкус, аромат и массу полезных свойств. А знаете, какой базилик самый полезный? Конечно, выращенный своими руками!

Базилик является крайне полезным растением и в этой статье мы обсудим базилик - посадку и уход. Его выращивает каждый второй огородник. Базилик выращивают из семян или же приобретают готовую к посадке рассаду. Данное растениие выращивают для медицинских и кулинарных целей. Листья базилика часто используют при приготовлении различных блюд. Для того чтобы вырастить растение у себя на участке или же окошке, нужно немного потрудится, так как базилик требует к себе особого подхода.

Теперь мы поговорим про базилик - выращивание из семян, ведь это наиболее простой способ получить эту культуру. Проще всего вырастить базилик путем прямой посадки в землю. Для семян подбирают наиболее подходящий участок. Он должен быть достаточно светлым, а почва обязательно плодородной и рыхлой. Высевание производят после того, как теплая температура окончательно установится. Для сеянцев важно тепло, температура в один градус уже будет губительна для растения. При необходимости после высевания землю увлажняют. Если посаженные семена прикрыть агроволокном, то всходы можно получить уже на десятый день. За полученными всходами внимательно следят: своевременно поливают, пропалывают, при необходимости рыхлят землю и удобряют органическим удобрением.

БАЗИЛИК ВЫРАЩИВАНИЕ ИЗ СЕМЯН РАССАДЫ
Где-то в начале апреля начинают заниматься посадкой семян базилика для рассады. Так как в семенах много эфирного масла, а оно препятствует прорастанию, семена обязательно вымачивают. Время вымачивания от трех часов. Емкость наполняют грунтом и делают в нем несколько бороздок с расстоянием до четырех сантиметров. Глубина бороздки около 1 см. Семена слегка посыпают грунтом, сбрызгивают из пульверизатора и прикрывают стеклышком. На пятый день, при условии, что температура в помещении будет 24 градуса, покажутся ростки, после этого укрытие полностью снимают. Рассаду ежедневно проветривают минут по десять, а также обязательно удаляют весь конденсат, который скапливается на стекле.

При наличии на всходах по одному цельному листочку базилик рассаживают, оставляя расстояние между особями около пяти, а то и более сантиметров. Как только на рассаде образуется пятый цельный лист, растение прищипывают и начинают выносить базилик на открытый участок, тем самым закаляя его. После недельного закаливания растения можно высаживать на даче. Базилик сажают в подготовленную ямку, которую выкапывают на десять сантиметров. Между кустами оставляют около 40 сантиметров свободного пространства. Базилик, выращенный из семян, отлично уживается с другими культурными растениями. Чтобы количество листвы не снизилось, рекомендуется своевременно аккуратно срезать появляющиеся бутоны.

Нужно избегать чрезмерного увлажнения почвы, поскольку это может привести к заболеванию культуры серой плесенью.
С наступлением осени растение можно спокойно переместить в цветочный горшок и поставить на окно. В этом случае зелень будет расти и в зимний период.

Мелисса чудесная и ароматная.

Мелисса лекарственная это многолетнее растение, которое повсеместно выращивают в домашних условиях делением или семенами. Еще называют мелиссой лимонной или лимонной мятой.
Это объясняется ее специфическим ароматом. Эфирные масла, содержащиеся в растении, наделяют ее лекарственными свойствами, а так же применяются в парфюмерии. Употребляется для улучшения деятельности сердца, желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях женской системы. Успокаивает боль в суставах и помогает при болях в голове. Так же из нее готовят чай, ароматизируют квас и компот. Зелень, сушенная и свежая, сочетается с салатами. Мелисса лекарственная ( лимонная) достигает высоты до 120 см. При выращивании к грунту малотребовательна, так как имеет хорошо разветвленное сильное корневище. Подземные побеги быстро разрастаются, образуя плотный и густой куст. Стебель покрыт мягкими волосками. Цветки розовато - белые собраны в пазухах верхних листьев. Цветет во второй половине лета. Растение является прекрасным медоносом. Кроме того своим ароматом привлекает в сад и на огород полезных насекомых и пчел, которые будут опылять растения. Может распространяться самосевом и засорять участок. Поэтому чтобы этого избежать, срезайте верхушки стеблей с соцветиями. Кстати от этого нарастет новая зелень. Мелисса лекарственная размножается семенами, делением корневища, делением куста, черенками. Посев проводят ранней весной в парник, а затем высаживают рассаду. Но иногда в домашних условиях очень хорошо всходит самосевом, если зимой нет оттепелей. А вот для деления используются трехлетние растения. В каждой деленке должно быть 3-5 почек. Мелиссу лекарственную выращивают или одиночно, или рядами. В ряду расстояние должно быть около 25 см, а между рядами 40-50 см. Поскольку это многолетнее растение, то подготовьте хорошо грядку, внесите компост, перегной. Поддерживайте почву в рыхлом состоянии. Удаляйте сорняки. После срезания зелени на сушку можно провести подкормку зеленым удобрением. Сырье заготавливают во время цветения, срезая верхушки побегов и листья. Сушить в домашних условиях при температуре +35˚С в хорошо проветриваемом помещении.

Как выращивать вкусную сахарную кукурузу.

Сахарная кукуруза — ценная овощная культура. В пищу используется зерно в молочной спелости в свежем, замороженном, консервированном и сушеном виде. Из кукурузы готовят более 150 блюд.


Надо иметь в виду, что по питательности и вкусовым свойствам сахарная кукуруза занимает одно из первых мест среди овощных культур. В ее зерне в фазе молочной спелости содержится (% на сырое вещество): углеводов — 18—20, в том числе сахара — 3,5—6, протеина — около 3, золы — 0,5, жиров — до 1. Кроме того, зерно богато витаминами.

По сравнению с зерном зубовидной кукурузы сахарная содержит в 2 раза больше жиров и в 1,5—2 раза сахара. В зерне сахарной кукурузы значительно больше декстринов и меньше крахмала и неполноценного белка — зеина. Одним словом, сахарная питательнее зубовидной и по калорийности даже превышает зеленый горошек и овощную фасоль.

Ценится сахарная кукуруза и как лекарственное растение. Известно, что атеросклерозом реже болеют в тех районах, где в питании преобладают кукуруза и рис. Экстракты из ее рылец широко применяются при болезни печени, желчного пузыря, почечнокаменной болезни и циститах. Жировая фракция зерна хорошо регулирует процессы пищеварения и способствует усвоению других продуктов. По данным ученых, годовая норма потребления сахарной кукурузы для взрослого человека — 3,7 кг.

Все сорта сахарной кукурузы, которые культивируются в нашей стране, относятся к виду обыкновенной кукурузы и ее подвидам: европейскому, южноамериканскому, аризонскому, а также к гибридам между этими подвидами.

Сахарная кукуруза — однодомное, но раздельнополое растение. Корни имеет мочковатые. Кроме них, растение образует от 3 до 4 надземных узлов воздушных корней. Легко заметить, что корневая система скороспелых сортов развита слабее, чем позднеспелых, у которых во влажную погоду отрастает много толстых воздушных корней. Мощная корневая система позволяет растению противостоять ветру и легко переносить недостаток влаги.

Стебель сахарной кукурузы высотой 0,8 — 3 м, в поперечнике 2—6 см, прямой, цилиндрический, гладкий. Количество надземных междоузлий и узлов от 6 до 18 и более в зависимости от сорта и условий выращивания. Высота стебля — показатель скороспелости. Более позднеспелые сорта, как правило, высокорослые, скороспелые — низкорослые. За счет удлинения междоузлий растет стебель, из самых нижних узлов его образуются пасынки — растение кустится.

Зацветает сахарная кукуруза на 45—90-й день (в зависимости от сорта) после всходов. Цветение мужских цветков начинается раньше женских и наступает через 3 —5 дней после появления метелки. Период от цветения женских цветков до молочной спелости зерна — 20—25 дней. Фаза молочной спелости длится всего от 2 до 6 дней, зато период от молочной до полной биологической спелости — 40—60 дней.

Отечественные огородники в основном возделывают сорта и гибриды с ярко-желтой и белой окраской зерна. У скороспелых сортов с мелкими початками бывает 8—16 рядов зерен, у позднеспелых — 14—20 рядов. Отличительный признак сахарной кукурузы — ткани стебля, листа и початков у нее нежнее, чем у зубовидной и кремнистой кукурузы. Морщинистость и стекловидность зерна обусловливаются повышенной способностью ее углеводов с потерей воды уменьшать объем.

Теперь об агротехнике. Прежде всего напомню, что сахарная кукуруза — культура теплолюбивая. Семена прорастают при 8—10°, наилучшая температура для роста и развития растений 18—24°. В период цветения высокая температура воздуха (30° и выше) плохо сказывается на процессе оплодотворения — влечет снижение урожайности и ухудшение качеств початков. По сравнению с зерновой кукурузой сахарная менее засухоустойчива. Наибольшая потребность в воде проявляется во второй период роста и развития, за неделю до выбрасывания метелки, и продолжается месяц. Когда зерно достигнет нормальной величины и формы, потребность в воде снижается.

Сахарная кукуруза — растение короткого светового дня. Для благоприятного прохождения световой стадии развития этой кукурузе необходим 12—14-часовой световой день. При более длинном световом дне растения позднее цветут, затягиваются сроки созревания, увеличивается вегетационный период.

Это растение требует плодородных, богатых гумусом, структурных, хорошо прогреваемых, воздухо – и водопроницаемых земель. Хорошо растет на глубоких наносных и супесчаных черноземах, легких суглинистых черноземах и каштановых почвах. Рядом с сахарной зерновую кукурузу не сеют, иначе не избежать переопыления с потерей чистосортности.

К удобрениям сахарная кукуруза весьма чувствительна. Больше всего питательных веществ растениям требуется в период цветения и формирования початков. При нехватке азота листья желтеют и отсыхают; если недостает фосфора — листья краснеют.

Когда и как вносить удобрения? Рано весной почву надо рыхлить плоскорезом. Органические удобрения можно вносить как под осеннюю перекопку, так и под весеннее рыхление. Сеют кукурузу в пору устойчивого тепла, когда почва на глубине посева прогреется до 8—10°, что бывает в первой декаде мая. При более раннем посеве скороспелые сорта, обладающие повышенной холодостойкостью, формируют початки на 5—7 дней раньше, однако урожайность их бывает на 10—12% ниже, чем при посеве в оптимальный срок. На одну сотку (100 кв.м) высевают 200 г семян. Глубина заделки посева — 5—6 см при ранних и 8—10 см при оптимальных сроках. Схема посева 70*70 см с оставлением в гнезде после прореживания двух растений. Замечено: в загущенных посевах при недостаточном освещении растений окраска листьев бледнеет, стебель утончается, рост и развитие кукурузы ослабевают. Обычно всходы прореживают при появлении второго листа. В течение вегетации посевы сахарной кукурузы рыхлят и пропалывают. Хорошие результаты дает пасынкование растений в фазе 7—8 листьев, с таких растений больше снимают весомых початков.

Поливают кукурузу небольшими дозами, ведь ее корневая система заглубляется мелко. Убирают в фазе молочной спелости. Сигналы к уборке следующие. Появление на наружных слоях обертки усыхающей кромки шириной около 1 мм. Верхние слои обертки к этому времени менее влажные и туго облегают початки. Пестичные нити у самой вершины початка слегка буреют, но не ссыхаются. Зерно настолько наполнено, что ряды плотно смыкаются. Желтая окраска выражена у всех зерен до самой вершины початка. Верхушка зерна без вмятин и признаков морщинистости. При надавливании ногтем оболочка зерна лопается, из нее выскакивает зародыш и вытекает молочно-белая жидкость.

Убирают початки в два-три приема. За сутки после уборки зерно сахарной кукурузы теряет 50% сахара при температуре 30° и 17% при 10°.

Выращивайте ПЕПИНО (дынную грушу)!

Многолетние общение с пепино позволило познать (хотя и не полностью) его биологические особенности, технологию выращивания.

Но главное, — удалось многолетнее кустарниковое полуодревесневшее растение, обитателя южного ареала, приспособить к нашим условиям и культивировать его как однолетнее растение в открытом грунте, получая урожай чудесных плодов. По вкусу мякоть диковинки напоминает зрелую сочную дыню, чаще всего с ароматом тропических фруктов, но иногда и со слабым перечным привкусом. Зрелые плоды подают на десерт, используют во фруктовых салатах или варят из них превосходное варенье. Недозрелые зеленые плоды добавляют в салаты, они заменяют огурцы.
Получается, что пепино и овощ, и фрукт, но по биохимическому составу его скорее можно отнести к фруктам, чем к овощам, так как содержание сахаров в нем значительно выше, чем в традиционных овощах, таких, как томаты, огурцы, баклажаны. Но дынная груша не только вкусна, она и полезна.
Пепино или дынная груша — многолетнее сильноветвящееся растение с листьями, как у перца, цветками, как у картофеля, и огромным количеством пасынков. Склонно к сбрасыванию листьев при неблагоприятных условиях. Основание стебля частично одревесневает.
По силе роста сравнима с крупным баклажаном. В открытом грунте, в пленочной теплице может достигать 1-1.5м. Пасынки очень сильные, стремительно обгоняющие верхушечный побег. Корневая система мочковатая, неглубокая, достаточно компактная, но в то же время довольно быстро заполняет предоставленный ей объем.
Растения достаточно успешно переносят некоторое повреждение корневой системы. Плоды у дынной груши вырастают крупные, массой 200-750г каждый. Когда созревают, становятся лимонно-желтыми или светло-оранжевыми, с продольными сиреневыми полосками. Плотную кожицу, перед тем как съесть плод, срезают ножом, а тонкая отделяется сама.

Агротехника новой для нас культуры сходна с агротехникой томата, за исключением, разве что, сохранения маточных растений в зимний период.

Культура пепино сформировалась в условиях прохладного влажного климата тропических высокогорий и поэтому
оно плохо удается в условиях высоких температур, даже при высокой влажности. Оптимальные условия для выращивания растения, кроме высокой влажности почвы и воздуха, умеренные температуры в пределах 20-25°С с незначительными их колебаниями в течение суток и сезонов. Правда, сейчас созданы сорта с более высокой устойчивостью к высоким температурам, но даже они лучше всего плодоносят в прохладную погоду.
В средней полосе и южных районах агротехника новой культуры имеет много общего с выращиванием томатов или перца, но есть у нее и свои особенности.

Выращивание рассады из семян.
Пепино можно размножать семенами и черенками. Семена из выращенных плодов имеют высокие посевные качества — всхожесть и энергию прорастания. Высеваем семена в конце января—начале февраля в легкую и рыхлую почвосмесь. Они мелкие, поэтому не заделываем их в почву, а лишь слегка присыпаем.

Чтобы сохранить влагу, растительность накрываем пленкой или стеклом. Оптимальная температура для прорастания семян 26—28°С. Всходы появляются через 5—7 дней. В фазу двух— трех настоящих листочков сеянцы пикируем в горшочки и стаканчики, заглубляя их до семядолей. Для профилактики заболевания черной ножкой используем пропаренную почвосмесь или предварительно проливаем ее в посадочных емкостях раствором марганцовки. Пикированные сеянцы накрываем пленкой (поверх дуг) для поддержания влажности воздуха и лучшей приживаемости сеянцев. В первый месяц они растут очень медленно и к моменту высадки в открытый грунт достигают 8—10 см в высоту, образуя 7—8 листьев.

Теперь мы упростили выращивание рассады. После проверки всхожести семена высеваем сразу по 2—3 шт. в стаканчики. В них растения развиваются (без пикировки) до высадки в открытый грунт. Ускорить развитие всходов помогает досвечивание. Экономится время и лишний раз не травмируется корневая система растений.

Чтобы вырастить пепино из семян в защищенном и открытом грунте, следует знать, что даже при благоприятных условиях не все сорта пепино дают полноценные семена. Из-за расщепления сортовых признаков сеянцы не только поздно зацветают, но и формируют неоднородные плоды, что приводит к потере чистоты сорта.

Надежнее всего размножать и выращивать пепино укорененными черенками. Отделять черенки от перезимовавших растений нужно начинать с середины февраля. Для этого срезаем верхушечную часть побега с 7 листочками. Нижние 2 листочка удаляем, а следующие 2—3 укорачиваем наполовину, чтобы уменьшить испарение влаги. При недостатке маточных растений в качестве посадочного материала можно использовать и нижнюю часть побега с 4—5 междоузлиями, так же снимая и укорачивая листья.

Лучше всего укоренять черенки в стандартном череночнике, если его нет — в неглубокой емкости. Плотно размещать черенки в емкости не следует. Воды должно быть столько, чтобы нижние листочки черенков не погружались в нее.

Черенки пепино укореняются почти на 100% без каких-либо стимуляторов. При нормальной комнатной температуре (20-24 °С) через 5-7дней на черенках массово отрастают корешки длиной 1,5—2,0 см и более. Это наиболее благоприятное время для высадки укоренившихся черенков в рассадные горшочки или пластмассовые одноразовые стаканчики. В дне стаканчиков нужно сделать несколько небольших отверстий для стока лишней воды при поливе. Почва в рассадной емкости должна быть максимально рыхлой, поскольку корни пепино чувствительны к недостатку воздуха в субстрате.

Черенки можно высаживать в рассадные емкости и без окоренения в воде. В этом случае им нужно уделить больше внимания. Черенки должны находиться во влажной почве и при повышенной влажности воздуха. Укореняются такие черенки в течение двух недель. Следует помнить, что емкости с укореняющимися черенками, с высаженными укоренившимися черенками должны быть под пленкой для поддержания необходимой повышенной влажности воздуха в этот период.

Подготовка почвы и высадка рассады
Пепино предпочитает легкие плодородные почвы с нейтральной кислотностью. Лучшие предшественники — рано убираемые культуры: огурец, лук, чеснок, фасоль. После уборки предшественника почву рыхлим, очищаем от сорняков, по возможности перекапываем до наступления холодов.

Весной, когда почва созреет, рыхлим ее, чтобы сохранить влагу до посадки. Перед посадкой рассады на месте будущих рядков (расстояние между ними 70 см) готовим неглубокие траншейки на двойную ширину лопаты и вносим в них органические удобрения: после удобренного предшественника — хорошо разложившийся навоз или компост — 3—4 кг/м2, после неудобренного — 6—7 кг/м2 и золу.

Высаживаем рассаду в открытый грунт в начале мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Ориентируем рядки с севера на юг, рассаду располагаем в шахматном порядке, заглубляя на 2—3 см ниже, чем она росла в контейнере. Рассаду высаживаем во влажную почву во второй половине дня либо вечером. Расстояние между растениями в рядке 40—50 см. После посадки растения поливаем и мульчируем сухой почвой. При этом уменьшается испарение влаги и улучшаются условия для приживания рассады. В зависимости от погодных условий полив повторяем через 2—3 дня.
В последние годы высаживаем рассаду в те же сроки, что и томаты — в середине апреля. Это позволяет получить спелые плоды на 2—3 недели раньше, а также продлить вегетацию и тем самым повысить продуктивность растений. Чтобы защитить пепино от возможных заморозков, над рядами высаженных растений устанавливаем простую конструкцию из деревянных брусков или арматурной проволоки и накрываем ее пленкой либо спанбондом. Под пленку вдоль рядка растений укладываем ленту капельного полива. В таких условиях растения хорошо приживаются и трогаются в рост. При повышении температуры в солнечные дни (часы) одну из сторон укрытия приподнимаем, чтобы растения проветривались и закалялись.

Раскрываем пепино, когда установится стабильно теплая погода (обычно 5—10 мая). К этому времени растения успевают хорошо прижиться, окрепнуть, у них начинается интенсивный рост. Теперь самое время устанавливать шпалеры. Вдоль каждого рядка с интервалом 2—3 м забиваем в почву довольно крепкие опоры (толстая металлическая арматура, трубы и др.) высотой 70—80 см. Натягиваем на них в три ряда (через 18—20 см) одножильный провод, который не провисает под тяжестью плодов.

Через 2—3 недели после посадки начинаем формировать и подвязывать растения. Обычно оставляем 2—3 хорошо развитых побега, остальные без сожаления удаляем. Оставленные побеги подвязываем к нижней шпалере (нижний ряд проволоки): центральный стебель вертикально, боковые — с небольшим отклонением в стороны.

Обязательный прием при выращивании пепино—пасынкование. Растение очень сильно кустится и образует много пасынков. Пасынки удаляем, когда они достигают 3—5 см в длину, оставляя на стебле маленькие пенечки (0,5—1,0 см), которые препятствуют появлению новых пасынков в пазухах тех же листьев. Растения нужно пасынковать регулярно — каждую неделю.

По мере роста подвязываем стебли к выше расположенной шпалере. Неподвязанное растение без пасынкования под тяжестью своей массы поникает и ложится на почву, стебли укореняются и практически не плодоносят.

Пасынкование и подвязка к шпалере позволяют растениям рационально использовать лучистую энергию солнца. Плоды не подвязываем к шпалере, длинные и прочные цветоносы позволяют просто подвесить их на шпалеру.

В период вегетации у растений часто выражено перевершивание — неудаленные пасынки обгоняют в росте верхушечный побег и вырастают за 1—2 узла до очередного соцветия. Оставляя их по одному на стебле, можно сформировать дополнительный стебель, продлевающий плодоношение растения.

Дальнейший уход за растениями обычный: мульчирование почвы в рядках, удаление сорняков, регулярный полив, подкормки натуральными удобрениями, уничтожение вредителей и возбудителей болезней. Первую подкормку проводим после того как рассада укоренится.

Для опыления полезно в солнечные дни (около 11-12 часов дня) делать легкие удары по шпалере (как у томата), это помогает пыльце попасть на рыльце пестика. Довольно сильный аромат цветков хорошо привлекает насекомых-опылителей, они увеличивают завязываемость плодов.
Для лучшего завязывания плодов теплицу во время цветения растений проветривают, особенно в солнечную погоду, температуру поддерживают не ниже 16-18С ночью и не выше 26-28С днем. Для получения крупных плодов в кисти оставляют чаще всего один-два плода.
Так как в жаркую погоду(середина июня - середина августа) завязывания плодов практически не происходит, нужно стремиться к высадке хорошо развитых растений в теплицы с аварийным обогревом в конце апреля — начале мая или высаживать растения с уже завязавшимися плодами. Если есть желание и позволяют возможности, можно попробовать в летние месяцы искусственно сокращать световой день, накрывая растения непрозрачным материалом в 8 часов вечера и раскрывая в 8 часов утра каждый день до середины августа.

Созревают плоды на 120-150-й день после появления всходов или на 75-й день после их завязывания, это примерно в августе. Растения с плодами, завязавшимися с середины августа, придется пересаживать в горшки и переносить домой, плоды созреют поздней осенью. Снимать плоды надо, когда на них начинают появляться фиолетовые полосы. Если их заложить на хранение в прохладное помещение с температурой 10-15°С, то они способны храниться несколько месяцев. В зависимости от сорта и погодных условий вкус плодов может быть очень разным. Самыми вкусными бывают плоды, созревшие на кустах. Признаки созревания плодов: образование сиреневых полосок, пожелтение кожицы, появление дынного аромата. Интересно, что перезревшие плоды размягчаются настолько, что их можно пить через соломинку.
Плоды на 93% состоят из воды. В них также содержится 2-5% сахаров, остальное - минеральные вещества, витамины. Недозрелые плоды некоторых сортов очень вкусны в засолке - вкус их напоминает соленые огурцы. Плоды некоторых сортов чувствительны к переувлажнению и растрескиваются в сырую погоду. Урожайность сильно зависит от погодных условий.

Вредители и болезни
Защита дынной груши от вредителей является, пожалуй, самым сложным и важным звеном в технологии возделывания. При выращивании дынной груши большой вред наносили тепличная (оранжерейная) белокрылка, паутинный клещ, тля. Замечено, что пепино очень любят муравьи и плодовые мухи. Первые, воспользовавшись малейшей трещинкой, выедают плоды изнутри, вторые откладывают в мякоть яйца.
Из болезней были замечены заболевание всходов черной ножкой и появляющиеся при переувлажнении корневые гнили. В осенний период плоды поражались фузариозом. Также наблюдалось загнивание треснувших плодов, пораженных после растрескивания плодовой мухой, муравьями и слизнями.
Зимой, если возникает необходимость обработки против вредителей, лучше всего использовать отвары или настои фитонцидных растений (бархатцы, табак, махорка, тысячелистник, луковая шелуха, чеснок), заготовить которые нужно летом. Опрыскивать растения настоями и отварами нужно через 5—7 дней.

Дынная груша прекрасно себя чувствует не только в теплице, но и на балконе с южной стороны или в комнатных условиях, например, зимой в горшке на подоконнике, ведь дынная груша - растение многолетнее. К весне можно его расчеренковать и получить свой посадочный материал.

Подготовка маточных растений
Еще зреют плоды на растениях, а уже следует позаботиться о выращивании маточного материала для будущего сезона. Маточники начинаем выращивать из пасынков растений в середине августа с тем, чтобы к концу вегетационного периода у них сформировалась хорошо развитая корневая система.

К перезимовке растения можно подготовить разными способами:

Вырастить молодые растения из пасынков, укорененных в июне—июле. Основные стебли укоротить, оставив лишь несколько нижних пасынков. Корневая система у растений уже сформировалась, плодоношением она не истощена. При правильном уходе растения благополучно переносят зимний период.
Вырастить растения из пасынков во второй половине августа. Пасынки, выращиваемые в сентябре, при раннем похолодании осенью не успевают сформироваться в окрепнувшее растение.
Пасынки лучше подсаживать к материнскими растениями, где они будут находиться под защитой от знойных лучей и обеспечены влагой.
Вырастить растения из пасынков укоренившегося побега. Для этого на кусте нужно оставить один побег нижнего яруса, дать ему возможность подрасти, после чего наклонить и пришпилить к почве. При соприкосновении с влажной почвой на побеге отрастает более десятка пасынков и они уже с корневой системой. Остается разрезать стебель и высадить готовые растения.

еред посадкой 1 — 2 нижних листочка срезать и посадить растение в емкость, немного глубже удаленных листьев, чтобы образовались дополнительные корни. На надземной части пасынка оставить 5—7 листочков, из влагалищ которых отрастут новые побеги, образуя компактное растение.

Сохранение маточных растений
Растения, подготовленные к перезимовке, в конце сентября с понижением температуры в ночное время до 14—15°С выкапываем с комом земли, не травмируя корневую систему. Помещаем в контейнер, соответствующий объему выкопанного кома. На дно контейнера насыпаем керамзит для дренажа и слой подготовленной почвенной смеси. В дне контейнера проделываем дренажные отверстия для стока поливной воды.

Пересаженные растения на несколько дней оставляем на улице, чтобы они лучше приживались. Ростовые процессы у пепино приостанавливаются при температуре 12—13°С. Поэтому растения вовремя заносим в помещение. Размещаем их на подоконниках окон южной ориентации и ухаживаем как за обычными комнатными растениями.

Растения, выставленные на северную сторону, в морозные периоды при понижении температуры в помещении ниже 10—12°С (с учетом близости листьев к оконной раме) могут сбрасывать листья. При повышении температуры через 2—3 недели на побегах вновь отрастают листья, из их пазух вырастают пасынки и к началу апреля их можно уже укоренять для размножения. Растения с благодарностью отзываются на подсветку, заметно прибавляют в росте, листья приобретают более интенсивную окраску. При желании, перезимовавшие растения можно продолжать выращивать в помещении (балкон, лоджия), пересадив в большую емкость.

Когда маточных растений заготавливают в большем количестве, чем можно разместить в жилых помещениях, решить вопрос хранения помогает само растение, его биологическая особенность — склонность к периоду покоя, присущего древесным культурам и кустарникам.

Маточные растения можно сохранять и в освещенном и в темном помещениях. Подготовка для такого хранения растений заключается в следующем: полив и питание растений постепенно сводят к минимуму, температуру в течение 3—4 недель постепенно снижают до 5—6°С. Обменный и ростовой процессы замедляются, растение сбрасывает листья.

Влажность воздуха для предупреждения развития грибных болезней должна быть невысокой, вентиляция хорошей, а полив на таком уровне, чтобы не пересыхали корни. При таких условиях период покоя продолжается до 1,5—2 месяцев (декабрь—январь).

С наступлением благоприятных световых условий растения переносим в светлое помещение, поливаем теплой водой, подкармливаем и выращиваем до середины апреля, когда наступает время укоренения выросших побегов и пасынков.

Так что стоит один раз приобрести саженец или даже черенок и потом можно будет спокойно размножать эту культуру самостоятельно. По мнению многих, она того стоит.

Полезный опыт самообеспечения в Родовом поместье

Одной из причин моего переезда в Родовое поселение, было страстное желание не зависть от системы, и быть самообеспеченным. Это сладкое слово свобода!

Живёшь себе в домике построенным на родной земле и похаживаешь в погреб за вкуснющей едой, выращенной своими руками ( конечно же без всякой химии). Погреб, вот основа моей независимости! - быстро смекнул я, и пошёл выбирать под него место.

Место нашлось на очередной полянке. По – другому, в то время голова не работала. Полянка оказалась в ложбине, как раз, где весенние ручьи мощно устремлялись к Угре. Но в августе всё было сухо и безоблачно. Сказано – сделано. Размеры погреба на удивление были выбраны правильные - пять на семь, но так произошло случайно, просто полянка была такого размера. (Некоторые соседи, устроившие миниатюрные погреба, сейчас подумывают об втором погребе). Опыт копания траншей и прочих окопов в армии, подсказывал мне что дело, за которое я хотел решительно взяться, трудноподъёмное.

Тем более что, в то время ни одного погреба в поселении, ещё построено не было. В больших сомнениях ( а не нанять ли мне экскаватор и как вообще они строятся эти погреба?), пошёл за советом к соседу, крепкому мужику из украинской деревни. Доброму Василию, любые вопросы по стройке лишь поднимали настроение. Погреб? Не вопрос, конечно помогу. Экскаватор? Зачем? Покорёжим участок и всё равно, всё будет вкривь вкось. Выроем руками! – сказал, как отрезал сосед. - А на какую глубину будем копать? – пытаясь подсчитать объём кубов, робко спросил я. - Да что там, полтора метра всего. Тут делов то, на неделю. Полтора метра звучало не так страшно. Хотя что-то подсказывало мне внутри, что погреба вроде должны быть глубже. Но вынимать 20 кубов приятней, чем 40 и я взял лопату. Почва оказалось глинистой.

К августу глина уже прожарилась на солнце и была как камень. Через три дня крамольные мысли об экскаваторе снова посетили меня – погреб продвигался медленно, спина была в шоке от гиблого дела, за которое взялся хозяин. Василий же был как огурец, такое ощущение, что он лишь заряжался от работы. Наконец пытки измученной спины закончились – яма была готова. Теперь перекрытие. Как будем перекрывать? - Двухскатной крышей, с опорными столбами в коньке, из тонкомера. У соседа на всё был готовый ответ. Другие варианты не рассматривали. Почему тонкомер? Так дешевле. Дешевле это здорово, профессионалы уже научили меня считать деньги. От избытка чувств, привезённый тонкомер я решил обрубанить. У меня же такой красивый и мощный Макитовский рубанок!

Зачем рубанил, до сих пор не пониманию. Можно было просто окорить скобелями. Но такого слова в то время, я ещё не знал. Наконец, обрубаненные брёвна, красавцами лежали рядом с погребом и замученным в усмерть рубанком. Надо бы брёвна защитить от гниения, – мудро рассудил я. Чем покроем? Сенежем! Реклама двигатель торговли. Я был образцовым потребителем. Ясен пень Сенеж, что ж ещё. Разве можно такие красивые бревна мазать отработкой? Да и где её брать то отработку.. Если же хотелось потратить деньги, то покупать надо было Белинку, а не Сенеж. Белинка реально защищает дерево. Крыша была готова – просенеженный тонкомер ждал укрытия землёй. Надо бы что-то положить на брёвна, прежде чем кидать на них глиняный замок – смутно догадывался я. Пергамин, дёшево и сердито, сосед всё знал. Хлипкий пергамин не внушал доверия, но внушал доверие сосед. А взря. Тонкий пергамин не дал герметичности и во время первой и второй весны, с крыши весело капало. Впрочем, капало и после дождей. Сейчас, я либо пропенил бы стыки бревён Макрофлексом, либо залил бы брёвна бетонной стяжкой. А может, сделал бы и то и другое, уж больно было жалко сгнивший урожай. В конечном итоге, весь глиняный замок над погребом, пришлось накрыть полноценной двухскатной крышей. Капать перестало.
Но обвалились стены, (весенние ручьи текли по своей ложбинке и не догадывались про погреб). Стены были сделаны под небольшой скос и оштукатурены известью по сетке. Сетка держала штукатурку и защищала погреб от мышей. Мыши этого не знали и приходили лакомиться моим урожаем. Ох уж этот погреб! Решим проблему радикально - обвалившиеся стены заменим фундаментными блоками. Они точно будут держать и мыши не прорвутся.
Мыши и не пробовали прорываться и пришли через глиняный пол. Пришлось залить пол стяжкой. Но погреб не сдавался, - Чтобы такого сделать плохого – подумал он и вновь начал капать, теперь летом в жару. Это конденсат, - сказал опытный сосед. Вытяжка у тебя неправильная. Надо на глубине полутора метров, рыть горизонтальный ход не менее пятнадцати метров длинной, тогда воздух охладится и конденсат уйдёт. На 15 метров сил не хватило, сделал меньше десяти. Конденсат не ушёл, но его стало меньше. Всё ясно, вытяжка у тебя большого диаметра, а летом вообще её лучше закрывать. Закрыл и конденсат почти сдался. А как ты собираешься хранить яблоки и картошку в одном погребе? – спросил меня опытный сосед после того, как посмотрел на мой необъятный сад. Тебе придётся рыть новый погреб отдельно для яблок.
Ноги подкосились. Так, я уже точно не сделаю. А как? Пойду в народ посмотрю, как за четыре года другие люди решали проблему с погребами. Другие люди оказались слабыми, поэтому они сразу заказывали экскаватор и за день! рыли громадную яму глубиной почти четыре! метра. Ямы почему-то получались аккуратными и ровными, а не вкривь вкось, (но может соседям просто повезло с экскаваторщиком). Стены этой ямы до уровня будущей плиты перекрытия, выкладывали блоками, потом на глубине 1.8 – 2.0 метра от дна ямы лили бетонную плиту. Оставшееся расстояние до уровня земли (около двух метров) опять же экскаватором, засыпали землёй, оставляя творило. Пол засыпали мелким щебнем. Соседский опыт вдохновил, но пока не настолько, чтобы начать работы. Да и урожая на два погреба пока нет.
Почему же ещё нет? Ведь самообеспечение, это в первую очередь своя еда. Еда это важно, еды много не бывает – рассуждал я, покупая уже сотый пакетик семян. Остановиться было не возможно. Столько разных и полезных овощей, а сколько сортов! Огурцов посадим сортов десять, там разберёмся какой лучше. Помидоры, перцы, баклажаны, свеклы, капусты, моркови летели в тележку. Во! Упаковка по десять пакетиков сразу?, это то, что мне нужно! Мне нужно всёго и много – кассир на кассе остервенело пробивал наверно двухсотый пакетик семян – я ведь теперь на земле живу, мне себя обеспечивать надо. Семена с того похода в магазин лежат до сих пор, оказывается семена надо сеять в грядки, а их катастрофично мало. Сначала надо землю подготовить, а семена это уже вторично.
Сколько же посадить капусты, картошки, моркови? - потирал я лоб в первую весну. Грядок, как мне казалось тогда, было подготовлено уже много (около двадцати 6-ти метровых) и самое главное, у меня был козырь – две грядки знаменитого Хольцера. Вот они то выдадут мне на гора урожающе! Первый сезон принёс одни разочарования.
Папа, а клубники больше нет? – Как нет, там же целых две грядки и все они усыпаны ягодами. Ну да, только две грядочки, но мы всё там уже съели, а почему ты так мало посадил, - разочаровано продолжали девочки. Целых две грядки мало? Целых двадцать кустов мало? А сколько же тогда её нужно?!! Ну если детей в вашей семье много (или просто они есть) сажайте кустов 400, а лучше больше. В этом случае вы наедитесь и сырой клубникой и сыренье закатаете. Четыре сезона подряд, я постоянно удваиваю количество клубники, но её всё-равно не хватает. В городе я готовил редко, и реальный расход продуктов знала лишь жена. Но огородом и посадками занимался и занимаюсь только я. Наверно здесь и кроется корень моих ошибок. Ну разве мог я представить, сколько капусты потребляет наша семья. Да это ужас какой то!
В первый год капуста закончилась недели через две после созревания. Во второй через три. На следующий год я психанул (как мне показалось) и посадил капусту везде, где мог. Капуста кончилась в сентябре. В погреб не положили ничего. Заквасить тоже ничего не получилось. Теперь в голове есть понимание важности капусты в рационе нашей семьи. Площади под неё тоже стараюсь удваивать каждый год. Но она любит солнце и хорошую почву. А ещё полив. После капусты, настоящим открытием для меня были всякие разные травы укроп, базилик, петрушка, кинза. Сколько же их съедается! Невероятное количество.
С петрушкой легче - она двухлетняя и неприхотливая, а вот капризный базилик приходится выращивать, как рассаду помидоров.
Топинамбур – до приезда в поселение никогда не ел его. Узнав, что наши предки его жаловали, решил посадить его в почётную грядку почти в центре огорода. Радовался его мощным побегам и приличному урожаю, (который не очень понравился жене). - Пусть растёт на прежнем месте, - опрометчиво решил я не выкапывать весь урожай в первый год. - Какие нарядные жёлтые цветы! Пусть будет украшением огорода. Украшение получилось с сюрпризом. На второй год топинамбур расправил плечи и дал маху всем кто находился рядом.

Огурцы, горох страдали и корчились под гнётом жуткого монстра. Осенью топинамбур я тщательно выкопал (как мне показалось), но следующим летом он нагло рос на прежнем месте забивая уже дыню. Неубиваемая культура. Не сажайте её на огороде ни в коем случае, а только где-нибудь с краю, на отшибе. Но только не в центре. Картошка. А как вы посадили картошку? - обескуражили меня опытные поселенцы. Ну как, как..? – замялся я, чувствуя подвох. - Как обычно - в землю. А под солому не пробовали? Точно, вот оно! Новые экологические технологии, а я лапоть сельский под лопату в землю. На следующий год я уже был готов внедрить новый метод хозяйствования.
Солома была завезена, проросшая картошка томилась в нетерпении эксперимента. Как же прекрасно, перекапывать ничего надо, прямо по дернине. Красота, а не посадка. Всё гениальное просто! – торжествовал я. Торжествовали и мыши, видя стройные и мощные всходы картошки. Какой же будет урожай! - предвкушали мы с мышами. То, что картошка поспела, мыши узнали первей меня.
А я всё тянул с выкопкой, из упавшей ботвы в клубни должны перетечь все ценные вещества – мудро рассуждал я. Мыши не рассуждали и просто пировали, позвав наверно всех родственников с округи, а так как кошек в нашем хозяйстве нет до сих пор, мышиная родня принимала приглашение с радостью и благодарностью. Наконец я решил копнуть первые кусты в предвкушении громадного урожая. Копать не пришлось, ведь у меня же новые технологии! – просто раздвигай ботву и собирай чистый картофель по поверхности земли. Наверно в садовых товариществах, где на квадратный метр кошек больше, чем мышей так и происходит, но на моём целинно-лесном участке всё вышло не так.
Собирал я в основном шкурки от картофеля и надгрызенные клубни. Хотя мыши всё же были совестливые – мелкий картофель они оставляли мне (видимо на посадку в следующем году). Кстати в тот год мыши начинали пировать с картошки, а на десерт у них была свёкла и морковь, много урожая было утеряно. Утеряна была и Вера в новые технологии. Пришлось сажать так, как некоторые сажали у нас в Карелии – в короба. Добавил к этому лишь мульчирование свежескошенной травой. Урожай наконец-то удовлетворил - с куста 22 -25 клубней очень приличного размера.
Про колорадского жука ничего не могу сказать. Может потому, что мы разрабатываем целинную лесную землю, у нас его нет. Ну и слава Богу. Зато могу сказать про грядки Хольцера. Слава знаменитого австрийца не давала мне покоя. Всё сделаем в лучшем виде! Что там в основе гряд? Подгнившие деревья? Да вон в ближайшем лесу их немерено. Выкопаем траншею поглубже, и принесём органики побольше. Много органики не бывает, всё будет гнить, греть; и радовать растения. Ствол за стволом методично закладывались в гряды. Строилась новая европейская жизнь.
Строился и будущий громадный муравейник злых, непримиримых (и больших) муравьёв, которых я занёс в стволах деревьев. Муравьи обалдели от счастья. С коммуналки их переселили сразу в пентхаус. В первый год они активно осваивали нижние этажи пентхауса, на следующий же год термиты вырвались на оперативный простор - на мой любимый огород. Я им решительно мешал; пропалывать, поливать и просто находится на огороде, становилось всё проблематичней. Скрепя зубами я держал нейтралитет, утешая себя мыслями о полезности муравьёв на огороде. Так прошёл ещё год. Слава об элитном австрийском доме с подземными парковками прогремела на всю округу. В доме начали покупать квартиры солидные товарищи. Ужи давно искали себе квартиру недалеко от парника и с видом на огород. Недолго думая они переехали, ведь недвижимость в экопоселении, всегда в цене. Дело начало принимать серьёзный оборот.
Днём на прогулках я стал регулярно встречаться со змеиной диаспорой. Диаспора активно размножалась и начала прописывать всю свою родню на жилплощади. Девочки стали опасаться прогулок по огороду, да и путь в баню пролегал мимо опасного района. Надо что-то было делать. Ситуация явно выходила из под контроля. Депортация и снос проблемного жилья.
Решать проблему надо радикально. Два дня я сжигал так и не начавшие гнить стволы деревьев. Напротив они прекрасно высохли и мумифицировались. Стволы деревьев с муравьями отнёс в лес. Ужи погоревали и ушли с огорода, но не с участка. Хотя, безусловно, их стало меньше. Муравьи не сдавались ещё год, но в конце концов они вернулись на свою историческую родину в лес. Опытом делился Володар Иванов. Продолжение следует...

Как вырастить съедобный физалис на огороде. (все сорта).

Физалис имеет еще множество названий, вот некоторые из них: перуанский крыжовник, земляная вишня, земляничный томат.

Если Вы решились выращивать его у себя на участке, Урожай Вам в любом случае гарантирован.
Физалис является однолетним травянистым растением из семейства пасленовых, съедобно у него два вида: физалис овощной и физалис земляничный или ягодный.
Плоды съедобных видов физалиса – мясистая ягода желто-зеленого или оранжевого цвета, похожая на очень маленький помидор. Ягоды приятные на вкус, готовы к употреблению в сыром и переработанном виде.

Овощной физалис, или физалис клейкоплодный (Physalis ixocarpa) — дает вкусные и сочные плоды. К съедобным формам относятся : физалис опушенный (Physalis pubescens), физалис флоридский (Physalis floridana) и физалис перуанский (Physalis peruviana). Физалис перуанский в наших широтах можно выращивать только в теплицах. Овощной физалис может быть как мелкоплодным (сорта ‘Земляничный’, ’Изюмчик’, ’Колокольчик’)так и крупноплодным (’Мармеладный’).

Физалис пока является малораспространенной культурой. Давние отечественные сорта, выведенные еще на Грибовской овощной селекционной опытной станции, до сих пор редки на грядках овощеводов-любителей. А ведь плоды этих сортов ценные как по содержанию пектиновых веществ, так и по сбалансированному соотношению кислот к сахарам, пригодны для мочения, соления, маринования и приготовления овощной икры.

Выращивают физалис на всех типах почв, за исключением сильно кислых, на которых он слабо развивается и болеет. Стало быть, кислые почвы необходимо известковать.
На песчаных почвах плоды получаются вкуснее.
Не сажают физалис после картофеля, перца и баклажана, так как родственные культуры страдают от одних и тех же болезней и вредителей.
Да и развиваются растения физалиса в этом случае плохо из-за одностороннего истощения почвы. Если под предшественник удобрения не вносили, то перед осенней перекопкой необходимо внести перепревший компост или торф из расчета 4—5 кг на 1 м2. Весной почву рыхлят и в дальнейшем поддерживают в рыхлом состоянии.
За неделю до высадки рассады участок перекапывают на глубину 15 см, затем выравнивают и размечают грядки. В средней полосе России принята схема посадки 50X70 см (между рядами 70 см, в ряду между растениями 50 см).
Корневая система физалиса сравнительно быстро проникает в нижележащие слои почвы, и удобрения, заделанные поверхностно, будут недостаточно полно использоваться растениями.

Физалис, подобно помидорам, выращивают через рассаду, но возможен и посев семенами в грунт на постоянное место. Однако грунтовые посевы могут быть лишь на культурных малозасоренных почвах огородного типа.

Всхожесть семян физалиса снижается после 4 лет хранения.

Проростки появляются при температуре свыше 20° на 7—9-й день, при температуре ниже 12° семена долго лежат в земле, не прорастая.
На получение рассады потребуется всего месяц.
Площадь питания 6X8 см. При высокой температуре и влажности воздуха рассада быстро вытягивается и болеет черной ножкой, а при температуре 16—18° и хорошем проветривании она развивается крепкая, коренастая и здоровая. Уход за рассадой заключается в рыхлении, прореживании, хорошем (но не частом) поливе. Если она развивается медленно или вытягивается, то ее необходимо подкормить раствором птичьего помета (1 часть помета на 10 частей воды). На 1 м2 расходуется ½ ведра раствора. Затем рабочий раствор смыть чистой водой во избежание ожогов.

Наилучшее время высадки рассады — вторая половина дня. Перед посадкой ее обильно поливают, чтобы можно было выбирать растения с комом земли, не повреждая основной массы корней. В пасмурную погоду рассаду сажают в любое время дня. Растения высаживают в лунку на глубину до 1-го настоящего листа и сразу же поливают. Для более крупной рассады сначала в лунку наливают 1—1,5 л воды и растения в сырую землю сажают несколько глубже, причем в наклонном положении. Земля вокруг растения должна быть влажной, плотно прижатой к корням.

Уход такой же, что и за рассадой, разве что еще прополка добавляется. Простые агроприемы обеспечивают получение хорошего урожая. При слабом развитии или пожелтении листьев необходимо во второй половине июня, а в дальнейшем через каждые 10—15 дней растения подкармливать. В сырое и холодное лето, как и на низких влажных участках, физалис необходимо окучивать, чтобы лучше вызревали плоды и снижалось заболевание растений. Физалис не пасынкуют и не подвязывают. Плоды развиваются в местах разветвления стеблей, так что чем разветвленнее и мощнее куст, тем выше урожай. Поэтому на семена плоды берут с сильно ветвящихся здоровых экземпляров. Для усиления ветвления и увеличения количества плодов в конце июня можно верхушки ветвей прищипнуть. Мексиканский физалис охотно посещается пчелами, собирающими с цветков взяток.

Сорта съедобных физалисов:

Физалис Ананасный
Плоды миниатюрные, название получил за аромат похожий на аромат ананаса. Ягоды сладкие на вкус, аромат насыщенный и раннеспелый сорт. Подходит для употребления в свежем виде и для сушения, для приготовления сладостей.

Физалис Грибовский 2046.
Сорт среднеранний, урожаи обильные и холодостоек. Плоды желто-зеленой окраски, округлой и Слегка сплющенной формы.

Физалис Земляничный
Растение высотой до 70 см. Мелкоплодный, янтарного цвета, сладкие, с привкусом земляничным и таким же ароматом. Подходит для употребления в свежем и сушеном виде, используется для приготовления десертов, варения, консервирования.

Физалис изюмный Сюрприз
Низкорослое растение, однолетник, довольно неприхотливое и скороспелое. Опушение сильное, его так же называют физалис опушенный. Подходит для употребления в свежем виде, и для приготовления варенья, компотов и т.п.

Физалис Колумб
Куст высокорослый, растение относят к позднеспелым и теплолюбивым. Подходит для употребления в свежем виде, и для приготовления варенья, компотов. Ягоды богаты витаминами, микроэлементами, пектином.

Физалис Кондитерский 2047.
Урожайный крупноплодный сорт среднего срока созревания. Плоды кисловатые , круглые. Плоды могут быть как светло-зеленые, так и темно-зеленые. Подходит для приготовления мармелада, конфет, пата и других кондитерских изделий, благодаря высокому содержанию пектиновых веществ.

Физалис Королек
Раннеспелый сорт, относится к овощным физалисам. Подходит для переработки на икру, варенье, джем, цукаты, сухое вино, а также для засолки и маринования.

Физалис Кудесник
Среднеспелое теплолюбивое растение. Подходит для употребления в свежем виде, а также для приготовления варенья, компотов. Ягоды богаты витаминами, микроэлементами, пектином.

Физалис Московский ранний 2045.
Сорт очень ранний, плоды крупные, желтой окраски. Дает хорошие урожаи. Подходит для приготовления салатов, солений, маринования, приготовления икры, варенья, джема, повидла, мармелада и цукатов.

Физалис Сахарный «Изюмчик»
Мелкоплодный раннеспелый сорт с ярким вкусом и ароматом. Подходит для употребления в свежем, и в переработанном виде

Физалис Овощной Кондитер
Среднеранний сорт. Плоды плоско-округлые, светло-зеленого или желтого цвета, довольно крупные. Лежкость очень хорошая. Подходит для употребления в свежем, и в переработанном виде.

Физалис Сливовый джем
Очень декоративный среднеранний сорт. Плоды насыщенного фиолетового цвета. Для усиления окраски плоды должны полежать на солнце. Подходит для употребления в свежем, и в переработанном виде.

Физалис Томатилло
Среднеспелый сорт, относится к мексиканским физалисам, дает очень хорошие урожаи, плоды жёлтого или жёлтого с сиреневыми разводами цвета. Подходит для употребления в свежем, и в переработанном виде.

Физалис Филантроп
Среднеспелый сорт, относится к земляничным физалисам. Плоды округлый, светло-желтые, мелкие, вкус сладкий, без кислоты. Хорошо завязывает плоды в неблагоприятных условиях. Подходит для употребления в свежем, и в переработанном виде.

Способы выращивания садовой земляники в домашних условиях.

В холодные зимние вечера хочется порой вкусить ягоды земляники. Конечно, можно пойти и купить ее в супермаркете. Но где гарантия, что польза будет для нашего здоровья от покупной земляники?

Ведь там много ненужных химических добавок. А ведь, как известно, урожаи этой ягоды можно получать начиная с весны и до самой поздней осени на своем приусадебном участке. Однако сейчас уже наступила зима. Но и даже сейчас можно вырастить на окне садовую землянику и зимой подарить и себе и детям кусочек теплого лета.

Какие же есть способы выращивания садовой земляники в домашних условиях? Для этого нам понадобятся:

Качественная живая (не фриго!) рассада (сортов нейтрального светового дня (в дальнейшем, НСД)), которую мы получаем из первого ряда усов;
лампы (лучше фитолампы) для досвечивания растений;
выделяем место на подоконнике.

Как правильно «переселить» землянику из сада в дом?

Подготовкой рассады для домашнего выращивания садовой земляники, в любом случае, следует заняться задолго до наступления зимы.

Способ 1

Когда кусты садовой земляники образуют усы, наполняем емкость с дренажным отверстием (к примеру, одноразовый стакан либо мягкий полиэтиленовый горшок) землей с песком в соотношении 1:1. Вкапываем его вровень с землей (но так, чтобы края емкости немного возвышались), направляем первую розетку в емкость, пришпиливаем обыкновенной шпилькой для волос или проволокой, изогнутой в виде шпильки, и постоянно поливаем. Земля ни в коем случае не должна пересыхать, иначе растение быстро погибнет.

Спустя 3 недели, когда молодое растение укоренилось, отсекаем его от маточника и продолжаем поливать. В этот момент полив еще более важен; он должен быть не реже 1 раза в сутки, лучше в вечернее время, а в жаркие солнечные дни можно поливать и 2 раза — утром и вечером.

Как только на растении образуются бутоны, их необходимо удалить, чтобы розетка максимально набралась сил. Стаканчики с рассадой мы оставляем в земле до наступления первых заморозков, а как только приморозило, вынимаем их из земли, образовавшиеся отверстия засыпаем землей и слегка уплотняем.

Емкости с растениями полностью аккуратно погружаем в слабо-розовый раствор марганцовки на 20 минут, даем стечь воде, заносим в помещение с температурой не выше +10 градусов на 2-3 дня. Затем розетки заносим в комнату и ставим на южное окно. Применение досвечивания обязательно, так как долгота дня слишком короткая. Растению потребуется дополнительное освещение с 6-7 часов утра до 19-20 часов вечера, то есть, световой день для растения должен составлять 13-14 часов. Для этого применяем фитолампу.

Способ 2

Этот способ значительно проще, он менее трудоемкий. Перед наступлением заморозков выкапываем укоренившиеся молодые розетки, удаляем некондиционную листву (то есть, листья, которые повреждены механическим путем, старые), но так, чтобы у растения обязательно оставалось 2-3 настоящих молодых листа.

Далее выдерживаем саженец в слабо-розовом растворе перманганата калия (марганцовки) и сажаем в емкость с готовой почвосмесью смешанной с песком (2:1).

Очень важно при посадке не заглубить сердечка земляники, которое находится в центре розетки, так как в противном случае растение просто сгниет.

Поливаем саженцы и заносим в комнату, но на первые несколько дней не ставим на солнечное южное окно, а определяем в более щадящие условия (северное, восточное окно). Спустя 3-5 дней переставляем на южное окно. Так же как и в 1 варианте, обязательно используем досвечивание.

Какие сорта земляники подходят для домашнего выращивания?

Экспериментальная практика, показала, что самыми простыми в уходе, самыми устойчивыми к заболеваниям в комнатных условиях являются сорта НСД Альбион и Аиша

Subscribe to Последние Новости