Про ОгоРОД - урожайные идеи и опыт

Contacts

http://eco-mir.org/ogorod

О группе

Свой огород и сад - это здоровье семьи, это полный погреб, кладовая витаминов. Со своих грядок всегда вкуснее и полезнее именно для вас.

Но КАК обеспечить себя большим урожаем, при этом проводить приятно время не надрываясь? Огород и сад "живут" не только летом, они любят заботу и внимание в любое время года:

Свой огород и сад - это здоровье семьи, это полный погреб, кладовая витаминов. Со своих грядок всегда вкуснее и полезнее именно для вас.

Но КАК обеспечить себя большим урожаем, при этом проводить приятно время не надрываясь? Огород и сад "живут" не только летом, они любят заботу и внимание в любое время года:

♦ весной тянет посадить побольше, попробовать новые сорта, грядки улучшить. 

♦ летом ухаживаешь за растениями, отганяешь насекомых от будущего урожая, пробуешь первые ранние плоды своего труда. 

♦ осенью удивляешься сколько всего собрать нужно, заложить правильно на хранение, ведь не тот урожай, что в огороде или в поле, а тот, что на столе.

♦ вот и зима пришла - время размышлений, природа замирает, грядки укрыты, листики  саду опали, а вам хорошо и так приятно хрустеть своим яблоком зимнего сорта.

Вы узнаете в этой группе старые секреты УРОЖАЙНОСТИ, оригинальные новые идеи, и пообщаетесь с такими же любителями садово-огородного творчества.

Добро пожаловать!

Last news

Как получить большой урожай жимолости - 10 советов

Многие садоводы и дачники, посадив на участке жимолость, бывают разочарованы ее урожайностью.

Несмотря на то что культура является очень неприхотливой, высокие урожаи ее можно получить при соблюдении некоторых правил или секретов, если хотите. Исходя из многолетнего опыта выращивания жимолости, хочу поделиться с читателями такими «секретами».

1. Правильно подберите сорта жимолости!

Высокую урожайность жимолости могут обеспечить только высокопродуктивные сорта. Именно сорт во многом решает успех дела. Посадив случайно приобретенное на рынке растение, возможно, даже сеянец с соседнего участка, никакой агротехникой вы не добьетесь в дальнейшем тех результатов, который могли бы получить от хорошего сорта с высоким потенциалом.

Каким именно сортам вы решите отдать предпочтение, будет зависеть от ваших вкусовых предпочтений и того, как вы собираетесь использовать урожай. Если в основном для употребления в свежем виде, то выбирайте урожайные сорта с десертным вкусом, разного срока созревания, например: Амазонка, Длинноплодная, Мария, Елизавета, Заречная и т. д.

Так как ягоды жимолости- продукт скоропортящийся (даже в холодильнике хранится не более двухтрех суток), то при значительном урожае большая часть его. скорее всего, пойдет на переработку или заморозку. Для этой цели лучше подойдут сорта с небольшой кислинкой или горчинкой, например Ленита, Герда, Голубое веретено и т. д. Продукты переработки из них из-за присутствующей горчинки многим нравятся больше. Хотя это дело вкуса, конечно, и единого мнения здесь быть не может.

Здесь же хочу заметить, что жимолость- культура очень пластичная, а потому на участке можно с успехом выращивать не только районированные, местные сорта, но и сорта, выведенные в других регионах, с другими почвенноклиматическими условиями. Такие сорта могут превосходить по ряду признаков местные.

2. Обеспечьте хорошее переопыление жимолости

Так как жимолость перекрестно опыляемое растение и на односортных посадках урожая практически не дает, то важнейшим условием получения высоких урожаев является посадка не двух- трех кустов разных сортов (как часто рекомендуют), а 10-15 кустов и более.

Посадив всего 2-3 куста, жимолость плодоносить, конечно, будет, но высоких урожаев вам не получить. На нашем участке растет более 40 сортов. Они хорошо опыляют друг друга и не перестают радовать высоким урожаем. В последние годы своей урожайностью особенно выделился сорт Ленита Челябинской селекции. Он у нас как палочка-выручалочка.

С каждого куста этого сорта мы ежегодно собираем по 10-12 л ягод. Считаю, что такой урожай в значительной степени получается благодаря хорошему переопылению между сортами. Поэтому желательно, чтобы все сорта на вашем участке были разными, благо хороших сортов выведено предостаточно, на любой вкус, и каждый год появляются все новые и новые.

3. Привлеките на участок насекомых-опылителей

Урожайность жимолости во многом зависит от эффективности завязывания плодов, которая в свою очередь зависит от погодных условий и наличия насекомых-опылителей во время цветения.

Опыляют жимолость в основном пчелы и шмели, но наиболее эффективные опылители- шмели. Они охотнее посещают групповые посадки. Поэтому располагать жимолость желательно не в ряд, как малину или смородину. а куртиной (группой) и при возможности- поближе к соседским кустам. В идеале- высадите кусты по углам на стыке четырех участков, по договоренности с соседями. При этом можно обойтись и меньшим количеством кустов.

Эффективным приемом для привлечения на участок насекомых является опрыскивание всех ягодных культур (в том числе и жимолости) в начале цветения раствором сахара или меда: 2 ст. ложки на 10л воды.

лак как разные культуры зацветают в разное время, то такое опрыскивание лучше провести в два-три приема. Если же во время цветения стоит ветреная. сырая, прохладная погода, то для лучшей завязываемости плодов хорошо в начале цветения провести опрыскивание кустов препаратами «Завязь» или «Бутон», стимулирующими плодообразование. Хорошие результаты дает также опрыскивание растений в фазе бутонизации баковой смесью Циркона (1 ампула) и Цитовита (2 ампулы) на 10 л воды
4. Правильно подберите место для посадки

Еще одним, не менее важным условием получения высоких урожаев жимолости является обязательная посадка ее на открытом солнечном месте.

Хорошо, если посадки будут защищены от господствующих ветров высокими деревьями или постройками. Если кусты окажутся в полутени- урожайность жимолости резко снизится, так как растения постоянно будут пребывать в состоянии угнетения, а репродуктивные почки будут закладываться плохо.

Поэтому если есть возможность- пересадите ее из тени и полутени на солнечное место. Если кусты у вас небольшие, это сделать относительно нетрудно (у жимолости компактная, сильно мочковатая корневая система).

Иногда в литературе встречается рекомендация высаживать жимолость посхеме 1 на 2 м. При такой схеме кусты в ряду сомкнутся уже на пятый год, что значительно затруднит уход и приведет к снижению урожайности. У нас на участке кусты посажены по схеме 1,5 на 2,0 м, и кое-где в ряду кусты уже сомкнулись. При разреженной схеме облегчается уход за жимолостью, можно со всех сторон подойти к каждому кусту при сборе ягод, обрезке, прополке.

Оптимальное расстояние между кустами в ряду 1,5-2,0 м, между рядами-2,0-2,5 м. Это с учетом того, что расти и плодоносить на одном месте жимолость будет 20-25 лет.

5. Не допускайте загущения кроны жимолости

Особенностью жимолости является ее высокая побегообразовательная способность, ведущая к быстрому загущению куста. Чтобы не допустить этого, необходима ежегодная, ранневесенняя прореживающая обрезка. Она необходима и для того, чтобы опыляющие ее шмели могли свободно добраться до середины куста. В противном случае урожай будет сосредоточен в основном на периферии куста! Такую прореживающую обрезку рекомендуют делать с четвертого-пятого года жизни, не раньше. В первые годы жизни куста проводят только санитарную обрезку, удаляя поломанные и высохшие побеги.

6. Подготовьте ямы для посадки и правильно посадите растения

Жимолость по своей природе очень неприхотлива и способна расти на любых почвах, но лучшие результаты получаются на легких, плодородных и воздухопроницаемых почвах.

Если невозможно создать такие условия на всем участке, то создайте их хотя бы в пределах посадочной ямы, которая должна быть размером не менее 50-60 на 40 см.

В такую яму я обычно вношу 1 -2 ведра перегноя, около 1 л древесной золы, содержащего почвенные микроорганизмы рода Bacillus, способствующие подавлению болезнетворной микрофлоры почвы и быстрому перепреванию любой органики.

Внесение удобрений в таком составе и количестве способствует оздоровлению почвы, повышает урожайность и качество плодов жимолости. В каждую яму для улучшения влагоемкости и структуры почвы (при возможности) вношу также 3-5 л вермикулита.

Такую заправку посадочных ям использую и для других ягодных культур, иногда добавляя при этом торф, песок, доломитовую муку и т. д. При посадке корневую шейку саженца заглубляю на 4-5 см ниже уровня земли, затем поливаю (до 2 ведер воды на каждую лунку) и обязательно мульчирую перегноем, торфом или скошенной травой.

7. Обеспечьте растения влагой во время созревания плодов

Известно, что урожайность жимолости, размер ее плодов и их вкусовая оценка меняется по годам и в значительной мере зависит от погодных условий в период созревания и налива ягод. За этот период (май-июнь), необходимо сделать 4-6 хороших полива, расходуя на каждый куст до 4-5 ведер воды. После полива обязательно замульчируйте почву под кустами скошенной травой или другим мульчирующим материалом.

За этот же период и до начала августа, несколько раз опрыскиваю кусты препаратом «Байкал ЭМ-1». Такой полив-опрыскивание провожу прямо из лейки с мелким распылом. Одну лейку расходую примерно на 5 кустов жимолости, смородины, крыжовника и других ягодников. (Правда, это достаточно трудоемкая операция.) Хороший результат дало также применение препарата НВ-101 в жидком и гранулированном виде.

8.Защитите урожай от птиц

Ягоды жимолости нравятся не только людям, но и пернатым «помощникам». Позаботьтесь о защите созревающих ягод от дроздов защитной сеткой и другими отпугивающими средствами.

9.Обеспечьте растения хорошим питанием

Регулярно вносите органические удобрения.

10. Будьте в поиске!

Не останавливайтесь на достигнутом. Ищите, заказывайте, испытывайте новые сорта: более урожайные, более крупноплодные, с лучшим вкусом.

Применяя эти нехитрые приемы в уходе за жимолостью, вы всегда будете с хорошим урожаем.

СЕРЕТЫ ЧЕСНОЧНОГО УРОЖАЯ Сохраните, чтобы не потерять!

Секрет 1: посадочный Как обычно, все начинается с посадочного материала. Если с ним что-то не так, на урожай можно не рассчитывать.

Поэтому с некоторых пор я выращиваю чеснок в двулетней культуре: в первый год из воздушных бульбочек получаются однозубки, а на второй год они уже дают сильные и здоровые головки чеснока с крупными зубками.

Сею бульбочки всегда под зиму, одновременно с посадкой чеснока. Теоретически это можно сделать и весной — однозубки вызревают быстро, и времени им хватит. Только вот сохранить семена-бульбочки зимой в домашних условиях проблематично. А при подзимнем посеве и посадке есть лишь одна опасность: не угадать со сроком.

Если посадить слишком рано, во время оттепелей или затяжной теплой осени чеснок может пойти в рост. Как правило, погибнуть он при этом не погибает, но ослабевает, и урожая хорошего уже не дает. Если запоздать с посадкой, чеснок не успеет укорениться и подготовиться к зиме, что тоже в следующем сезоне неизбежно отразится на результатах. Ориентироваться по календарю я искренне не советую: климат у нас год от года все более непредсказуемый, природа преподносит сюрприз за сюрпризом, и то, что еще лет 10 назад считалось аксиомой, сейчас уже может и не сработать. Приходится каждую осень следить за прогнозом погоды, присматриваться к природным явлениям, пытаясь по приметам угадать верные сроки. С момента посадки озимого чеснока до наступления устойчивых холодов должно пройти около месяца — вот из этого и исходим в расчетах. Грядку с посаженным чесноком неплохо замульчировать торфом, накрыть лапником или соломой. Сам по себе чеснок зимует хорошо, но лапник поможет задержать снег, а это не только укрытие от морозов, но и влага, так необходимая весной.

Секрет 2:
про уход, или «как потопаешь, так и полопаешь» Сказать честно, не так уж много ухода чесноку требуется. Но, как и в случае с репчатым луком, есть мероприятия, которыми не надо пренебрегать: рыхление, прополка и полив. Если почва достаточно плодородная, загодя всем необходимым заправлена, можно обойтись без подкормок (на хорошо обработанном, удобренном суглинке я в течение сезона чеснок дополнительно не подкармливала, но на урожай жаловаться не приходилось). При повышенной кислотности почвы полезно подсыпать на грядку золу; если заметили, что поверхность земли «зеленеет», закисает, сделать это нужно обязательно.

Прополки особенно важны весной, пока всходы совсем молоденькие. Сорняки в эту пору буйствуют, и могут отнять у чеснока необходимые ему свет и питание. Потом обычно хватает периодического рыхления — одновременно и трава удаляется. На рыхление чеснок очень отзывчив, уплотненной почвы не любит. А вот полив — дело тонкое. Если влаги не хватает, листья раньше времени начнут желтеть и сохнуть. Но избыток влаги провоцирует гнили, а вкус зубков ухудшается: они становятся водянистыми. И хранится потом такой чеснок хуже. Начинаем поливы, когда из почвы уйдет весенняя влага, а завершаем — за месяц до уборки урожая. В остальное время — по погоде и по потребностям. Вот и рада бы конкретно написать, сколько раз нужно полить чеснок и в каком количестве — да только мой опыт говорит, что нет такого правила. К примеру, даже в нынешнее жаркое и сухое лето моей подруге на ее низинном участке с влагоемкой торфяной почвой поливать грядки практически не пришлось — а я на своих песках все лето со шлангом: с вечера польешь обильно, а к утру — уже пустыня Сахара… Так что все нормы тут оказываются сродни «средней температуре по больнице» )) Да, и не забудьте аккуратно выломать цветочные стрелки по мере их появления. Но не все! Несколько штук непременно оставляем: на семена и в качестве «маячков», по которым будем определять срок уборки урожая.

Секрет 3:
севооборот как профилактика Чеснок нередко поражается болезнями и вредителями. А возбудители болезней и личинки вредителей в почве частенько сохраняются. И высаживая растение на одном и том же месте несколько лет подряд (или сажая его после культур, подверженных тем же напастям), мы здорово рискуем. Это как лотерея: то ли заболеет, то ли проблемы стороной обойдут. А оно нам надо?.. Если хотим хороший урожай здорового чеснока, на прежнее место его не стоит возвращать раньше чем через 3-4 года. Причем, если проблема все же есть — обнаружили при уборке пораженные головки, — неплохо бы заняться оздоровлением почвы. Ну, хотя бы сидераты посеять — ту же горчицу, к примеру, или бархатцы с календулой посадить. Напомню, что чеснок не следует сажать после чеснока, лука и картофеля. Можно и нужно — после бобовых, огурцов, цветной и ранней белокочанной капусты.

Секрет 4:
уборочный Как и лук, чеснок очень важно вовремя убрать и хорошо просушить. Озимый чеснок вообще хранится неважно, а если еще затянуть или поторопиться с уборкой, да не высушить толком головки — все результаты своих трудов собственноручно загубим

Не пренебрегайте прогнозом погоды: если обещают сильные и продолжительные дожди, желательно выкопать чеснок до того, как они начнутся. А жара способна ускорить созревание, как нынешним летом, к примеру. Опять-таки, как и в случае с луком, чеснок лучше убрать чуть раньше, чем передержать на грядке. Перезрелые головки рассыпаются, разваливаются на отдельные зубки — хранению они уже не подлежат, только в переработку. С другой стороны, если сильно поспешить, незрелый чеснок очень быстро увянет — молодые головки можно убирать выборочно, для заготовок на зиму, но не для хранения. Как же угадать? Считается, что признаком созревания служит пожелтение его листьев примерно на четверть длины от верхушки. Но это ненадежный ориентир: листья могут желтеть от засухи, от недостатка питания, от болезней или повреждения корневой системы, от некомфортных условий (слишком плотная или переувлажненная почва, повышенная кислотность почвы и так далее). Можно ориентироваться по продолжительности вегетационного периода: обычно озимый чеснок созревает через 100-110 дней после появления всходов. Но, в зависимости от сорта, и тут возможны варианты.

Я обычно смотрю на цветоносы. Бульбочки, пока они не созрели, «упакованы» в чехольчики — как только эта оболочка лопается, пора убирать чеснок. Но нынешним летом и этот ориентир подвел: головки к концу июля уже вызрели — их внешние оболочки подсохли, — а у бульбочек вот только сейчас, недели полторы-две спустя начинают раскрываться оболочки…

В гостях у Николая Курдюмова. Видео.

Многие любители органического земледелия знаю Николая Курдюмова, как активного популяризатора идей о том, что огород может быть в радость, может быть "ленивым", и при этом давать достойный натураль

ный и полезный урожай. В этом видео вы увидите как выглядит участок и всевозможные растения у Николая Курдюмова. А особенно будет интересно посмотреть тем кто живёт в жарком засушливом климате, как и Николай Курдюмов.

КАК ОДНО РАСТЕНИЕ ГОТОВИТ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ДРУГОГО

У каждого растения свое "меню". Меняйте растения местами, и вам не нужно будет дополнительно удобрять почву, ведь она не будет истощаться.

Существует общее правило: культура возвращается на свое место не раньше чем через 3 - 4 года. Однако наобум поменять местами разные растения нельзя. Нужно понимать, зачем вы это делаете?

Вот самые распространенные схемы посадки:
- после лука и чеснока можно высаживать все культуры. Повторный посев лука и чеснока не рекомендуется.
- после томатов и картофеля: капуста, огурцы,кабачки, тыква, фасоль, горох, чеснок, свекла, салат, морковь, петрушка, укроп, сельдерей.
- после огурцов, кабачков, патиссонов сажают: редис, капусту, свеклу, лук, чеснок, горох, бобы, помидоры, картофель.
- после моркови, укропа, петрушки сельдерея сажают: лук, чеснок, бобы, горох, картофель, томаты.
- после земляники (через 4 года) - корнеплоды и бобовые, на следующий год - тыква, огурцы, кабачки, после - томаты, лук.
- после бобов, гороха, лука и чеснока - можно сажать любые культуры.

Виноград - от посадки до созревания ягод

Виноград — это ягода жизни. Питательные, диетические и лечебные свойства его широко известны.

Ягоды винограда содержат легкоусвояемые сахара — глюкозу и фруктозу, органические кислоты — винную, яблочную, лимонную, щавелевую, глюкарбоновую и др. Кроме органических продуктов, в соке ягод содержатся до 1,5% минеральных веществ — калия, натрия, фосфора, железа, алюминия, йода, брома, бора и многие макро- и микроэлементы. Плоды винограда богаты витаминами А (каротин), B1 (тиамин), В2 (рибофлавин), С (аскорбиновая кислота). Гармоничное сочетание органических и минеральных веществ обусловливает приятный вкус и аромат свежих ягод и продуктов переработки винограда — соков и вин, компотов и маринадов.

Виноград, латинское- Vitis.

Род растений семейства Виноградовые, а также плоды таких растений, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

Побеги винограда называются виноградной лозой. Семя винограда даёт в первый год после прорастания небольшой побег. Из почек в пазухе его листьев вырастают на следующий год удлинённые, хорошо развитые побеги, а далее, на будущий год, каждая почка этого побега даёт более хилые побеги, которые к осени замирают до нижней своей почки, так что от такого побега остаётся только одно нижнее междоузлие —укороченный побег.

Цветки мелкие, собранные в соцветия.Плоды — шаровидные или яйцевидные ягоды, собранные в более или менее рыхлые (редко – плотные) гроздья. Окраска ягод сильно варьирует в зависимости от сорта (жёлтые, зеленоватые, тёмно-синие, фиолетовые, чёрные и др.).

Особенности выращивания винограда

Виноградная лоза солнцелюбива и свободно растет в зонах, укрытых от ветра и теплых местах. Некоторые садоводы с успехом выращивают сорта винограда с коротким периодом вегетации в Московской области. Сорта с черными плодами требуют больше тепла, чем сорта со светлыми плодами. Поэтому в более прохладных областях выращиваются в основном последние, хотя существует и несколько выносливых сортов с черными плодами.

Почвенные условия и местоположение винограда

Виноградная лоза терпима к разным почвам при двух обязательных условиях: слой почвы при хорошем дренаже должен быть глубоким, а РH – 6,5-7,0. Карбонаты для нее мало подходят из-за опасности поражения хлорозом. Выбор места для посадки винограда крайне важен, так как оно должно быть и защищено от ветра и полностью открыто солнцу. В более теплых областях виноград хорошо растет на большой высоте над уровнем моря. Лучше всего подходит для него склон, обращенный на юг или юго-запад. В более холодных областях виноград можно выращивать у стены или ограды, обращенной на юг. Не сажайте лозу в местах застоя холодного воздуха.

Подготовка почвы для посадки винограда

Если существует опасность перенасыщения почвы влагой, необходимо проложить дренаж. За 2-3 недели до посадки подготовьте почву двухъярусной перекопкой. Высокую кислотность почвы снимите внесением извести из расчета 200 г на 1 м2. Если почва бедная, добавьте перепревший навоз или компост (по одной тачке на 2 м. кв. земли). Виноград требует опорной системы из горизонтальных проволок. Если лоза выращивается у стены, проволоку расположите на расстоянии 25-30 см одна от другой. Для лозы на открытом месте вбейте на 60 см в грунт деревянные столбы длиной 2 м с интервалом 2,5-3,5 м. Крайние столбы укрепите подпорками. Одна проволока натягивается в 40 см над землей, а над ней через каждые 30 см по две проволоки (так, чтобы они у каждого столба перекрещивались). Вставьте в проволоку рейку у каждого места будущей посадки.

Посадка винограда

Сажать виноградную лозу можно с октября по март. Однако, эти сроки применимы только для южных районов, где не промерзает почва зимой. В других районах лучшее время посадки – весна (до распускания почек). Посадку кильчеванными черенками проводят во время распускания почек при температуре почвы на глубине залегания корней не менее 10-11° С. Слабую лозу (не более 0,5 мм в диаметре) оставьте на зиму в холодном парнике и высадите в грунт, когда угроза заморозков минует. У стены или сплошной ограды сажайте лозу на расстоянии 1,2 м. одна от другой и 40 см от стены, на открытом месте – на расстоянии 1,2-1,5 м одна от другой рядами с промежутком 1,5-2 м. Проверьте, чтобы место прививки, если лоза привита, было выше уровня почвы. Подвяжите лозу к опоре. Полейте и замульчируйте перепревшим навозом или компостом.

Подкормка и полив лозы винограда

Внесите органическое удобрение. Весной проведите мульчирование слоем перепревшего компоста толщиной в 2,5-3,5 см. Лоза чувствительна к недостатку в почве магния. Проведите опрыскивание 250 г сернокислого магния, разведенными в 10 л воды. Повторите через две недели. На протяжении всей вегетации раз в неделю подкармливайте растения столовых сортов винограда жидким натуральным удобрением, пока ягоды не начнут созревать. Лоза, выращенная у стены, нуждается в регулярном поливе

Чем ремонтантная малина отличается от обычной малины?

Обыкновенную малину обычно сажают осенью. В следующем садовом сезоне за лето у саженца вырастают молодые ветви. Они зимуют, а потом цветут и дают урожай ягод.

На зиму ветви малины нужно пригибать и засыпать снегом. То есть, у обычной малины наблюдается двухгодичный цикл развития.

Ремонтантная малина даёт урожай в первый же год. На отрастающих молодых ветвях саженца появляются цветки в начале июля. И уже в середине августа весь куст увешан крупными красивыми ягодами!
Плодоношение ремонтантной малины продолжается и осенью, вплоть до морозов.

Новым сортам ремонтантной малины вполне хватает короткого лета для быстрого роста и успешного плодоношения. В октябре у куста вырезают отплодоносившие побеги, поэтому в зиму ничего пригибать и засыпать снегом не надо. На поверхности земли остаются только пеньки от срезанных ветвей высотой 3–4 см.
В следующем сезоне этот цикл развития куста ремонтантной малины возобновляется - и так повторяется каждый год.

В принципе, ремонтантная малина может давать два урожая:
- первый – на прошлогодних двулетних побегах (как на обычной малине);
- второй - на выросших однолетних побегах.

Однако получение двух урожаев ремонтантной малины за один сезон садоводы обычно не практикуют. Это связано с тем, что первый урожай на двулетних стеблях ослабляет растение и задерживает начало созревания второго урожая (как правило, более ценного).
Поэтому более целесообразным считается содержание ремонтантной малины в однолетней культуре – тогда куст даёт только один урожай в конце лета и начале осени

И это тоже картошка!

Думаете ГМО?... Нет! Даже наоборот - большинство этих сортов не тронуты селекционерами и до сих пор встречаются в Перу (на родине картофеля) в диком виде...


Примерно в таком виде она предстала перед нашими предками - когда ее завезли в Европу. В погоне за урожайностью, болезнеустойчивостью, товарностью и за прочими благами, а также естественным отбором и стараниями поколений селекционеров, она превратилась в то, что мы привыкли видеть на наших столах!!!

СБОР И ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ ПЕРЦА. Сохраните, чтобы не потерять!

Когда стоит начинать убирать перец, зависит от того, что это за разновидность и для чего вы его выращиваете.
Виды спелости перца-

Когда стоит начинать убирать перец, зависит от того, что это за разновидность и для чего вы его выращиваете.
Виды спелости перца-

У перца существует два разных вида спелости – техническая (при которой плоды надо начинать собирать для хранения, перевозки или продажи) и биологическая (настоящая спелость во всех смыслах, ее еще называют физиологической). В состоянии технической спелости плоды обычно зеленоватые (от темно-зеленого до почти белого) или желтоватые, хотя есть и исключения. Яркими – желтыми, оранжевыми, красными, коричневыми, лиловыми и т. д. – плоды становятся тогда, когда они достигают биологической спелости.

Сбор и хранение сладкого перца

Особенно важно помнить об этих двух разных спелостях при выращивании сладкого овощного перца. Если вы не убрали сладкий перец вовремя, а биологическая спелость уже наступила, плоды надо использовать сразу, же после снятия с ветки, потому что лежат они очень плохо. А вот собранные в состоянии технической спелости плоды можно хранить в подходящих условиях до двух месяцев и позволять им дозревать по мере необходимости. Вынули стручок из холодильника или погреба, положили в освещенное место – и в скором времени он изменит окраску на зрелую.

Сбор и хранение горького перца

Горький перец, наоборот, принято убирать в состоянии биологической спелости: стенки у его стручка тоньше и не такие мясистые, они легче засыхают, чем загнивают, тем более что содержащееся в них жгучее вещество служит еще и легким консервантом. Чем спелее стручок, тем больше в нем этого вещества.

Зная это, вы сможете как бы управлять его жгучестью (на тот случай, если вы будете использовать целые стручки, например при мариновании других овощей) и собирать для тех членов семьи, которые любят остренькое, полностью вызревшие плоды, а для тех, кто слишком острого не любит, – в состоянии технической спелости.

Опра Уинфри любит выращивать растения в своём огороде и саду.

Знаменитости – тоже люди.

Об этом говорят не только живые эмоции, которые они способны время от времени проявлять в эфирах телешоу и в тайком сделанных репортерами записях,  но и их разнообразные увлечения.

Эту женщину не смутить видом лопаты и она не боится запачкаться в земле. Она лично снимает урожай с деревьев.

Опра Уинфри. Известная популярная. 60-летняя телеведущая на досуге с полной отдачей занимается садоводством. Опра подрезает розы (буквально на днях она собрала со своих кустов 14 великолепных букетов), снимает урожай (авокадо, артишоки, брюссельская капуста и многое другое), сажает, поливает и иногда даже пропалывает.

Вот так, и хотя Опра Уинфри имеет финансовую возможность не заниматься выращиванием для себя еды, но видимо ей важен сам контакт с природой, с землёй.

Почему свои сорта овощей вкуснее?

Разницу между требованиями к промышленным сортам и тем, что выращивают для нужд семьи, проще всего проиллюстрировать на примере ранней капусты.

Для того чтобы эффективно использовать технику при уборке, фасовке и транспортировке продукции, нужны как можно более одинаковые кочаны, одновременно готовые к уборке растения-близнецы. Любителю-огороднику этого не надо. Более того, он желает все лето собирать с грядки свежую капусту для всех кулинарных нужд.

Для большого товарного хозяйства очень важна устойчивость капусты к растрескиванию, и ради этого качества приходится использовать сорта с более прочными листьями. Если это приусадебный огород, совершенно необязательно отказываться от нежной тонколистной ранней капусты, потому что растрескивание предупреждается растянутой во времени уборкой.

В условиях государственной монополии на семеноводство недостаточно урожайные овощи даже исключительных вкусовых качеств, малопригодные для уборки, транспортировки, фасовки и хранения (сочные томаты с нежной кожицей, тонкокожие огурцы, тающая садовая земляника и прочие деликатесы) остались только в коллекциях научных учреждений и у любителей, которые выращивали и сберегали их для себя.

Так сохранились почти все вьющиеся фасоли, томаты Де Барао и Бычье сердце, алтайские дыни (они разнообразны, районированная Алтайская ранняя – лишь одна из них), крупноплодные розовые томаты и многое другое. Особенно повезло местным репчатым лукам – это Ростовский, Бессоновский, Погарский, Арзамасский, Спасский, Даниловский, Мячковский, Стригуновский и прочие. В свое время «Сортсемовощ» их опекал, да и местное население продолжает разводить.

Есть еще поздние сорта капусты: Московская поздняя (полученная из Пышкинской) и Ладожская – долгожители полей и огородов. Долго продержались и огурцы народной селекции. Почему они уступили свои позиции? Дело в том, что начиная с 60–70-х годов прошлого столетия селекционеры стали использовать богатейший экспедиционный материал (в основном из Восточной и Юго-Восточной Азии, от Японии и Китая до Индии). Настоящим прорывом было открытие растений чисто женского типа цветения – без «пустоцвета», с огурчиком или целым их пучком в каждом узле.

Очень важны и образцы, имеющие устойчивость к наиболее вредоносным болезням. Местные сорта огурцов сейчас почти не возделываются, но они не пропали бесследно. Эти сорта существуют не только в коллекциях Всероссийского института растениеводства, они дают свою «кровь» многим современным гибридам. Чаще всего народные любимцы – Нежинские, Муромские – доноры хорошего вкуса. Кроме того, Муромские обладают исключительной скороспелостью, а также, как и другие выходцы из северных областей (Вязниковские), холодостойкостью. Потомки знаменитого Клинского огурца дают современным гибридам зимнего огурца свою теневыносливость. Не обошлось и без потерь. Так, были утрачены Боровский огурец, считавшийся эталоном вкуса в начале прошлого века, и уникальный комнатный огурец М. В. Рытова.

Сейчас, когда практически завершена глобализация рынка семян и почти не существует изолированных очагов земледелия, местные сорта проигрывают селекционным по продуктивности, устойчивости к болезням, транспортабельности и прочим важным показателям. И тем не менее они неповторимы и могут быть интересны не только как доноры нужных генов.

Subscribe to Последние Новости