КРАСИВЫЙ ЛАНДШАФТ - как создать свой оазис.

Контакты

eco-mir.org/landshaft

О группе

Ландшафт - это сотворчество человека и природы.Наша эко-группа создана для вдохновения каждого желающего человека на создание своего прекрасного зелёного оазиса - где радуется душа, отдыхает взгляд, восстанавливается тело. О таком месте многие мечтают, а есть и те кто воплотил свои мечты и живёт в окружении прекрасного сада, волшебных благоухающих цветов.

Эти люди готовы поделиться своим опытом  в виде фото и видео, интересных статей. Присоединяйтесь, у нас интересно в любое время года.

Последние Новости

Посадите целебную и красивую облепиху

Облепиха – одна из самых популярных ягодных культур в России. Многие ученые называют ее настоящим чудом природы. И это не случайно!


Род облепиха относится к семейству Лоховых и состоит из трех видов, наиболее известным из которых является облепиха крушиновидная. Это двудомный древовидный кустарник высотой до 4 м. По внешнему виду мужские и женские экземпляры в молодом возрасте различить невозможно. Различие проявляется при вступлении сеянцев в плодоношение на 4–5 год после посева. У мужских особей более мощное строение кроны с более толстыми побегами, а цветочные почки в 2–3 раза крупнее и размещены гуще, чем у женских особей.

Особенности выращивания облепихи

В целом облепиха – растение неприхотливое, она относится к числу морозостойких растений, выдерживает морозы до 40 °С. Но при этом любит солнечный свет, поэтому лучше высаживать ее на открытых участках, защищенных от холодных ветров. Облепиха плохо переносит совместное произрастание с другими деревьями и кустарниками. Благоприятными для облепихи являются черноземные почвы легкого состава с высоким содержанием гумуса и рН 6,5–7. Несмотря на то что облепиха влаголюбивое растение, следует избегать заболоченных территорий и участков с близким залеганием грунтовых вод, их уровень должен быть не выше 1 м от поверхности почвы.
Р астет облепиха сравнительно медленно. В пору плодоношения вступает на 4–5 год после посадки. Однако плодоносит ежегодно и обильно. Срок использования насаждений облепихи – 10–15 лет. Плод представляет собой овальную или шаровидную ягоду желтого, красного или оранжевого цвета.
Саженцы высаживают вертикально с заглублением корневой шейки на 5–12 см. Наклонная посадка вызывает пробуждение спящих почек, что ведет к формированию неправильной кроны и снижению урожайности. После посадки почву вокруг растения уплотняют и поливают (1–2 ведра воды на растение), затем мульчируют торфом или опилками. Рекомендуется рядом с растениями установить посадочные колья для подвязки. Это поможет саженцам сопротивляться ветрам.

облепихаДля посадки используют 2–3-летние саженцы. Чтобы облепиха чувствовала себя хорошо на вашем участке и стабильно плодоносила, необходимо посадить рядом пару – мужской и женский экземпляры, на один мужской куст можно высадить 5–7 женских растений. При этом мужской экземпляр сажают с подветренной стороны.

Кстати...
Спектр применения ягод облепихи очень широк как в народной, так и в официальной медицине. Свежие плоды рекомендуются при пониженной кислотности желудочного сока, отвар плодов применяют при авитаминозах, заболеваниях желудка и при сахарном диабете. Плоды облепихи содержат витамины А, С, F, В1, В2, В6, В9, Р, Е, К.

Уход за насаждениями

Почву содержат в чистом и рыхлом состоянии, вносят удобрения, проводят полив, применяют меры борьбы с вредителями и болезнями. При уходе за растениями производится санитарная обрезка, при которой удаляют сухие, слабые ветви. На 7–8 год проводят омолаживающую обрезку. Полную замену ветвей в кроне проводят постепенно, в течение 2–3 лет, по 1–3 ветви в год.

Проводить перекопку почвы под облепихой не рекомендуется, так как корневая система расположена поверхностно. Напротив, очень благоприятно на растения влияет мульчирование перегноем или компостом из листьев березы, яблони или картофельной ботвы.
Сбор урожая является наиболее трудоемким процессом при возделывании облепихи. Ягоды собирают в начале созревания, пока они не утратили упругость. Чтобы облегчить этот сложный процесс, садоводы-любители используют разнообразные приспособления. Из проволоки делают полукруг (50–60 см в диаметре) и обтягивают его пленкой. При помощи шпагата это приспособление подвешивают впереди, и руки остаются свободными для сбора.
Облепиху можно размножать и одревесневшими черенками. Побеги в этом случае заготавливают осенью или в начале зимы и хранят их в снегу. Весной их разрезают на черенки длиной 18–20 см и на сутки замачивают в растворе гетероауксина (200 мг на 1 л воды). После чего черенки помещают в воду и содержат в комнатных условиях. После появления зеленого конуса черенки высаживают на заранее подготовленную грядку, которую готовят следующим образом: смешивают перегной с песком (1:2), перекапывают, обильно увлажняют и накрывают пленкой. В ней проделывают отверстия, в которые вставляют черенки, заглубляя до верхней почки. К осени вырастают хорошие однолетние саженцы.

Семенное размножение используется в селекционной работе для выведения новых сортов. При этом способе размножения не сохраняются ценные качества сорта и, кроме того, около половины саженцев вырастает с признаками мужских растений.

В средней полосе России облепиха цветет в конце апреля – начале мая, а ягоды созревают в августе и могут храниться на кустах в течение нескольких месяцев.

Лавандовое вдохновение, или как вырастить много лаванды из семян

Лаванда прекрасный цветок – ароматный, лечебный и очень красивый. Он имеет серебристые маленькие листочки и маленькие ажурные цветочки на тонких стебельках.

Казалось бы ничего особенного, но если лаванду правильно посадить, да ещё и в большом количестве, то она неизменно привлекает внимание своим изяществом и нежностью. Хотя лаванда и кажется довольно хрупким растением, на самом деле она очень засухоустойчива и по словам экспертов, лаванда хорошо переживет зиму, даже если температура опустится до -25°с.. Но всё-таки лучше её выращивать в самом тёплом месте участка, где не бывает подтоплений, так как их лаванда не переносит.
Мне всегда хотелось выращивать много лаванды на своём участке, но продают «взрослую» лаванду дорого, поэтому много её не купишь, так как и другие растения ещё хочется приобрести.  Именно поэтому в этом году я решилась на выращивание лаванды из семян. Несколько лет назад я пробовала её выращивать простым посевом семян в горшочки, без стратификации и естественно ничего из этого не вышло. В этот же раз я решила подготовиться, просмотрела разнообразную информацию, и совместив несколько видов посадки лаванды получила отличный результат. Теперь у меня растёт более 80 кустиков лаванды, пока ещё молоденькие, но уже весьма милые.
Что же нужно что бы и у вас выросла своя лаванда из семян?!
Для этого купите семена, затем за час до посадки положите её в морозилку на 1 час для быстрой стратификации! Не дольше!
Пока лавандовые семена в морозилке, подготовьте небольшой поднос, поддон или большую крышку с маленькими бортиками, затем в 4 слоя выложите равномерно туалетную бумагу и смочите её из пульверизатора водой с перекисью водорода (пропорции на 1 литр воды - 1 чайная ложка перекиси). Перекись нужна что бы не образовалась плесень на влажной бумаге.
Затем на очень влажную бумагу выкладывайте семена на расстоянии 1 или 1,5 см одно от другого, такое расстояние необходимо что бы когда мы пересаживаем росток лаванды он не повредился , и что бы мы не задели соседние ростки.
Когда все семена выложили, одеваем на поддон пакет, плотно его со всех сторон закрываем что бы не было щелей, иначе бумага может быстро пересохнуть и семена не начнут прорастать.
Следующий шаг, нужно поставить семена в тёплое, но не солнечное место! У меня этим местом был подоконник над батареей. На подоконнике стояли разные горшочки с растениями, они притеняли поддон с лавандой, и придерживали его, так как я его поставила под них, что бы не упал. Получилось что поддон как-бы висел над батареей, и тёплый воздух его постоянно грел. Это отличные условия для прорастания лаванды.
Примерно через неделю семена начали прорастать. Маленькие росточки я отделяла маникюрными ножницами вместе с влажной бумагой (важно именно с бумагой отделять, так как в неё уже немного укореняются росточки, поэтому при пересадке корешок не травмируется) и перемещала в стаканчик с землёй, в предварительно сделанное в земле углубление. Потом чуть прижимала и немного присыпала землёй вокруг росточка, что бы прижать его. Затем нужно осторожно полить водой. И можно поставить на хорошо освещаемый подоконник, но не на яркий солнечный свет, так как росточек к такому не привык. Поливать маленькие лаванды нужно довольно часто, лучше каждый день. Затем корешок станет длиннее, и можно поливать реже.
Если вы видите что в поддоне бумага начала немного подсыхать, то обязательно увлажняйте его водой, так как лаванда всходит постепенно в течении более чем 2-х месяцев.
Таким образом я вырастила более 80 кустиков лаванды из 2-х пакетиков. В открытый грунт лаванду пересаживают ближе к июню, когда кустики окрепли.
Пусть и вас вырастит это прекрасное растение и побольше, в чём надеюсь вам поможет мой опыт!
Автор: Светлана Природная
Фото автора.

ХРИЗАНТЕМА: ПОСАДКА, ВЫРАЩИВАНИЕ, УХОД

Восточная мудрость советует всем, кто хочет прожить счастливую жизнь, выращивать хризантемы. По древней китайской легенде белый дракон пытался посягнуть на само солнце.

Он зубами и когтями рвал его, а искры падали на землю и превращались в желтые цветы, которые потом и назвали хризантемами. Они изображены на японском гербе, монетах и печатях, что не мешает азиатам готовить из нее пирожные и салаты. Как садовый цветок хризантема известна уже три тысячелетия, но интерес к ней только растет.

Селекционеры постоянно стремятся получить как можно более крупноцветковые сорта, но садоводов больше привлекают мелкоцветковые корейские хризантемы, так как они устойчивы к низким температурам, хороши в открытом грунте в сочетании с другими цветами, имеют высокие декоративные качества, продолжительно и обильно цветут чуть ли не до ноября. Поэтому недаром хризантема считается королевой осени. Кроме того, ее выращивают в горшках для украшения домов, а в срезанном виде она стоит долго – до 30 дней, поэтому идеальна для букетов.

В открытом грунте хризантема зацветает в августе и радует своими пышными цветками всю осень, выдерживает заморозки до -7 оС. В зависимости от сорта стебли достигают высоты 30-80 см и украшены махровыми, полумахровыми и простыми соцветиями необычайно разнообразных оттенков.

В северных регионах России считается, что выращивать хризантемы невозможно в открытом грунте, но на самом деле они успешно могут зимовать при легком укрытии в средней полосе России и даже в Сибири! В этих областях после срезки стеблей пеньки высотой 10-15 см хорошо окучивают торфом, укрывают листвой и утепляют лапником.

Посадка хризантем

Хризантемы не любят малейшего затенения и задержки влаги, поэтому место для них должно быть солнечное и хоть немного возвышенное. Это гарантия того, что побеги не будут вытягиваться, менять время и срок цветения. Однако корневая система хризантем поверхностная, поэтому почву нельзя также и пересушивать.

Идеальная почва для них – рыхлая, влагопроницаемая, с оптимальным количеством различных питательных веществ. При плотной и малоплодородной почве в саду до посадки черенков в почву вносят немного торфа, компоста или перепревшего навоза, но не злоупотребляйте ими, иначе цветы будут излишне рослыми в ущерб цветению. В качестве дренажа внесите в почву небольшое количество крупного песка. Почвенная смесь желательна нейтральная или слабокислая.

Идеальный день для посадки – пасмурный или дождливый. В жаркую солнечную погоду высаживайте черенки ранним утром или поздним вечером, когда солнце менее активно. Лунки глубиной 35-40 см обильно пролейте водой, положите дренаж, землю, смешанную с биогумусом в пропорции 20:1. Хризантему ставят и засыпают землей. Рост корней идет параллельно почве, поэтому их не слишком заглубляют. Для высокорослых сортов необходима дополнительная опора.

Сразу после посадки в грунт проводят первую прищипку – удаляют на растении точку роста. Через 3 недели после высадки выламывают верхнюю часть побега с 2-3 узлами – вторая прищипка. Первые дни после высадки саженцы искусственно притените, чтобы они не страдали от ярких солнечных лучей. Лучшим вариантом послужит нетканый материал, но желательно, чтобы он не соприкасался с листьями.

Как вырастить тую самостоятельно?!

Туя не растет в нашей природе в естественных условиях, пришла она к нам из Восточной Азии и Америки.

Но вопреки широко распространенному мнению, туя не слишком прихотлива, вырастить ее в наших широтах вполне реально.

Инструкция
1. Любое дерево начинается с семечка. Тую можно размножать как семенами, так и саженцами. Если вы выбрали первый вариант, то имейте ввиду, что саженец туи растет около 5 лет, зато выращенное на местном грунте дерево более устойчиво к неблагоприятным факторам среды. Высевайте стратифицированные семена туи весной, заглубляя на 5 см не более. Сверху накройте посадки слоем хвойных опилок, установите заграждение от солнца. Постоянно разрыхляйте и увлажняйте их. Подкармливать можно навозной жижей, разведенной водой в соотношении 1:20.

2. Если вы решили высадить тую отростком, то подойдет черенок 2-3 годичного побега или полуодревесневший отросток этого года, который отрывают от дерева вместе с пяточкой – кусочком старого дерева. Черенки обработайте гетероауксином. Почвенный состав для укоренения черенка туи состоит из песка (речного), торфа и дерновой земли в равных пропорциях. Заглубите черенки на 1,5-2,5 см. Выращивать саженцы лучше в теплице, где постоянно высокая влажность. Поливать черенки при этом не нужно, только опрыскивать.

3. Укоренившиеся отростки периодически закаливают.

4. Выращиваете ли вы саженцы туи из семян или и черенков, на зиму их надо утеплять. Тую обкладывают листьями, хвойными опилками, ветками еловыми. При морозах свыше 5 градусов ниже нуля, тую укрывают пленкой.

5. Теперь, когда саженец у вас есть, важно выбрать удачное место для посадки туи. Выбирайте полутень (только не сажайте их в тень кроны дерева) и место, хорошо защищенное от ветра. О составе почвы уже выше сказано – это дерн, торф и песок.

6. Расстояния между деревьями не меньше полуметра. При посадке корневая шейка деревца должна быть выше земли. В первый месяц поливайте его 1 раз в неделю из расчета 10 литров на 1 дерево и опрыскивайте. Почву вокруг дерева регулярно рыхлите, но не глубоко. Желательно и замульчировать ее 7-сантиметровым слоем щепок или торфа.

7. Каждую весну удаляйте лишние и сухие ветки, так вы сформируете крону и придадите ей привлекательный вид. Со временем туя не будет нуждаться в укрытии и утеплении, так как она достаточно зимостойка.

10 вариантов хвойной клумбы

Компактная клумба

1. Туя западная "Holmstrup"
2. Можжевельник средний "Old Gold"
3. Сосна горная "Mops"
4. Можжевельник прибрежный "Schlager"

Компактная клумба

1. Туя западная "Holmstrup"
2. Можжевельник средний "Old Gold"
3. Сосна горная "Mops"
4. Можжевельник прибрежный "Schlager"

Двухъярусная клумба

1. Можжевельник скальный "Blue Arrow"
2. Можжевельник скальный "Skyrocket" формованный
3. Можжевельник чешуйчатый "Meyeri" формованный
4. Сосна горная "Mops"
5. Можжевельник горизонтальный "Blue Chip"
6. Можжевельник лежачий "Nana"

Фигурная клумба

1. Сосна густоцветная "Umbraculiefera"
2. Сосна горная "Mops"
3. Можжевельник горизонтальный "Green Carpet"
4. Почвопокровные многолетники "Мшанка или очитки"

Клумба для большого участка

1. Можжевельник обыкновенный "Suecica"
2. Можжевельник обыкновенный "Horstman"
3. Туя западная "Rheingold"
4. Сосна горная "Mops" на штамбе
5. Можжевельник средний "Mint Julep"
6. Можжевельник чешуйчатый "Blue Star"
7. Туя западная "Danica"
8. Можжевельник горизонтальный "Wiltonii"
9. Можжевельник горизонтальный "Blue Chip"

Горизонтальная клумба

1. Можжевельник виргинский "Grey Owl" формованный
2. Можжевельник горизонтальный "Andorra Compact"
3. Можжевельник горизонтальный "Prince of Wales"

Кусочек леса

1. Можжевельник скальный "Skyrocket"
2. Ель обыкновенная "Inversa"
3. Сирень "Meyeri" на штамбе
4. Можжевельник средний "Old Gold"
5. Ель канадская "Echiniformis"
6. Сосна горная "Mops"
7. Барбарис тунберга "Bonanza Gold"

Хороша в сочетании с камнями

1. Туя западная "Holmstrup"
2. Барбарис тунберга "Red Chief"
3. Сосна горная "Mops"
4. Можжевельник средний "Old Gold"
5. Можжевельник казацкий "Tamariscifolia"
6. Почвопокровные многолетники "Мшанка или очитки"

Скроет перепад высот

1. Туя западная "Smaragd"
2. Лиственница японская "Stiff Weeper"
3. Барбарис тунберга "Red Chief"
4. Туя восточная "Aurea Nana"
5. Сосна горная "Mops"
6. Можжевельник средний "Old Gold"
7. Можжевельник казацкий "Blaue Donau"
8. Можжевельник горизонтальный "Prince of Wales"
9. Можжевельник горизонтальный "Blue Chip"

Для тех, кто любит заморочиться

1. Можжевельник скальный "Blue Arrow"
2. Туя западная "Holmstrup"
3. Туя западная "Europe Gold"
4. Барбарис тунберга "Red Chief"
5. Туя западная "Globosa"
6. Можжевельник средний "Gold Star"
7. Спирея японская "Little Princess"
8. Можжевельник горизонтальный "Blue Chip"
9. Можжевельник горизонтальный "Prince of Wales"
10. Осока Моррова (или аналогичные злаки)

Для зонирования участка

1. Ель колючая "Hoopsii"
2. Можжевельник китайский "Blaauw"
3. Туя восточная "Aurea Nana"
4. Можжевельник средний "Pfitzeriana"
5. Можжевельник прибрежный "Schlager"
6. Ель обыкновенная "Little Gem"

ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ ТУИ

Как размножить тую черенками летом и осенью – подробная инструкция


Не знаете, как правильно срезать и укоренять черенки хвойных растений? Мы расскажем, как превратить веточку туи в крепкий, здоровый саженец.

Черенкование – самый эффективный способ получить новые растения туи. В отличие от семенного, вегетативное размножение не занимает много времени и позволяет сохранить сортовые признаки.

Сроки черенкования туи

Пожалуй, самое сложное в черенковании хвойных – это правильно определить сроки проведения этой процедуры. В этом вопросе у специалистов существует несколько мнений. Одни ратуют за зимнее черенкование хвойных в феврале. Другие уверены, что тую лучше всего черенковать в апреле. Третьи утверждают, что оптимальное время для заготовки черенков – лето.

Главный критерий, которым следует руководствоваться в этом вопросе – закончился ли у растения рост побегов. Если ответ на этот вопрос положительный, то можно смело приступать к черенкованию.

Летнее черенкование туи предпочтительнее потому, что позволяет черенкам набраться сил и хорошо укорениться к следующему сезону.

Как нарезать черенки?

Для черенкования выбирают крепкое, здоровое растение. В верхней его части находят хорошо развитую скелетную ветку и резким движением руки отрывают от нее 2-3-летние одревесневшие приросты, расположенные на концах побега. Чтобы черенки укоренились быстрее, их надо отрывать с небольшим кусочком коры ("пяткой").

Туя, выращенная из черенка, взятого с бокового побега, может вырасти неправильной формы. Черенок больного растения, естественно, превратится в больной саженец.

Если "пятка" получилась слишком длинной, ее желательно немного укоротить, чтобы черенок не загнил. Если отрывая веточку, вы слегка отслоили кору от древесины, ситуацию можно исправить при помощи ножа – немного зачистить место среза.

Идеальная длина черенка туи – 10-15 см.

Если веточки сильно одревеснели, и аккуратно оторвать их не получается, используйте секатор.

Можно ли хранить черенки?

Черенки туи укореняют сразу же после нарезки. Хранить их нельзя, иначе они быстро придут в негодность и не пустят хороших корней.

Если вы не успели подготовить все необходимое для укоренения, черенки можно ненадолго обернуть влажной тканью и убрать в темное прохладное место.

Подготовка черенков туи к укоренению

Первым делом веточки туи избавляют от лишней хвои. В первую очередь ее срезают на нижней части веточки. Если черенок слишком "пышный", можно также частично укоротить хвою на остальной части веточки. Низ черенка также слегка зачищают от коры.

Далее черенки ставят в раствор регулятора роста (например, Эпина) на ночь (около 12 часов).

Подготовка субстрата для укоренения

В качестве субстрата можно также использовать чистый речной песок или легкую, хорошо дренированную почву.

Почвосмесь для укоренения черенков туи готовят из торфа, листовой земли и песка, смешанных в равных частях.

Почву либо песок необходимо разложить в неглубокие емкости. Например, подойдут контейнеры для рассады либо специальные кассеты.

В емкостях должны быть отверстия для дренажа и аэрации. На одно обязательно уложите керамзит, гравий или другие мелкие камешки.

Далее в контейнеры насыпают субстрат и дезинфицируют его темным раствором перманганата калия.

Если у вас есть такая возможность, в качестве субстрата используйте сфагнум. Этот мох отлично удерживает влагу и обладает мощными антисептическими свойствами. Таким образом, черенкам будут не страшны пересыхание и грибок.

Укоренение черенков туи

Когда все для проведения процедуры готово, достаньте черенки из раствора регулятора роста и обмакните их кончики в Корневин. Сразу после этого вставьте черенки в субстрат под углом 45 градусов на глубину 1,5-2 см.

Затем поместите черенки в стеклянную или пластиковую тепличку либо накройте их пленкой или полиэтиленовым пакетом.

Если вы используете для укоренения черенков сфагнум, заверните в него черенки, оберните их марлей и уложите в полиэтиленовый пакет.

Уход за черенками

Черенки хранят в теплом и светлом месте. Однако важно учитывать, что свет им нужен рассеянный. Прямые солнечные лучи быстро погубят черенки туи, и они завянут быстрее, чем укоренятся.

Субстрат поливайте лишь после того, как подсохнет его верхний слой. Помните, переизбыток влаги одинаково губителен для черенков, как и ее недостаток.

Проводите полив осторожно, чтобы вода не попадала на хвою. Желательно использовать пульверизатор, чтобы сильная струя воды не обнажала землю вокруг "пятки" черенка.

Появление на веточках туи новых побегов свидетельствует о том, что черенки укоренились.

Если вы укореняли черенки в сфагнуме или общем контейнере, спустя две недели после укоренения необходимо рассадить их на доращивание в отдельные емкости или школку (специальную грядку, на которой растения будут расти до высадки на постоянное место). Почвосмесь готовьте по тому же принципу: огородную землю смешайте с верховым торфом или лесной подстилкой.

Последующий уход за растениями состоит в регулярном поливе, подкормках и пропалывании сорняков. В ноябре молодые саженцы укрывают еловым лапником, листьями или опилками и оставляют зимовать под укрытием.

НАРЦИСС ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТОК!

Нарцисс цикламеновидный - это многолетнее красивоцветущее растение, внешне напоминающее соцветия цикламена, чем и обоснована созвучность в названии.

В природе данная цветочная культура произрастает на горных склонах и в долинах рек Португалии и Испании, относится к семейству Амариллисовых из рода Нарцисс. На латинским языке его название будет звучать так – Narcissus cyclamineus.

ОПИСАНИЕ

Цветонос нарцисса цикламеновидного достигает в высоту максимум 25 сантиметров, у основания окружен 2 – 4 прикорневыми темно-зелеными листьями, длина которых около 15 сантиметров, а ширина не более 1 сантиметра. Доли околоцветника, в количестве шести штук, как и у цикламена, сильно отогнуты назад, что еще сильнее подчёркивает их сходство. Во внутренней части цветка располагается длинная трубчатая коронка с гофрированным краем. Небольшие ярко - желтые соцветия наклонены к земле, диаметр которых не превышает 5 сантиметров. Клубни, как и все растение, небольшие, 1,5 – 2 сантиметра в диаметре, темно-коричневого оттенка, и имеют немного сплющенную яйцевидную форму. В результате скрещивания данного вида растения, была получена группа сортов нарциссов цикламеновидных, которая оказалась намного выносливей оригинала.

ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА

1. Сорт Jetfire (Джетфайер) - довольно крупный гибрид, в высоту он достигает 25 сантиметров, на цветоносе располагается одно соцветие около 8 сантиметров в диаметре. Как и у всех сортов рассматриваемой цветочной культуры, лепестки околоцветника округлые и сильно отогнутые в обратную сторону, насыщенного желтого цвета с оранжевой эллипсообразной рифлёной по краю коронкой. Еще одной отличительной чертой данного сорта являются сроки цветения, так как при благоприятных условиях он начинает цвести в начале мая, что подчеркивает его холодостойкость.

2. Сорт Baby Dole (Бэби Доул) - еще один яркий представитель рассматриваемой цветочной культуры. В отличие от вышеприведенного сорта, этот не отличается большими размерами, цветонос достигает в длину максимум 20 сантиметров с узкими недлинными прикорневыми листочками. Одиночное соцветие имеет насыщенно-желтый окрас, отогнутые лепестки и длинную цилиндрическую коронку с волнистым краем.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Размножают нарциссы вегетативно, то есть делением луковицы на деток, есть еще варианты размножения, но этот способ является самым актуальным и менее затратным, так как клубни данного растения быстро размножаются и легко воспроизводят деток. Взрослая луковица ежегодно обрастает чешуёй, а в процессе вегетации образует внутри себя небольших деток. Через 2 – 3 года, когда луковица полностью созрела, защитная чешуя отмирает, и гнездо с детками можно разделить на отдельные самостоятельные клубни.

АГРОТЕХНИКА

Пересаживать нарцисс необходимо раз в 3 года, этот срок может меняться в зависимости от качества почвы и скорости распространения растений. Если данному виду нарциссов стало тесно, а период цветения заметно сократился, это первые признаки того, что клубни необходимо пересаживать на новую, обогащенную полезными веществами почву.

Нарцисс цикламеновидный в природе произрастает на обогащенных солнцем участках с плодородной почвой и умеренной влажностью. Выбирая место под посадку данной цветочной культуры, необходимо это учесть и, постараться максимально воссоздать комфортные для нее условия. Для красочного цветения и здорового размножения луковиц, нарциссам нужен постоянный уход, который заключается в умеренном поливе, своевременной пересадке, периодическом рыхлении и регулярных подкормках.

ХРАНЕНИЕ ЛУКОВИЦ ЗИМОЙ

Если климатические условия позволяют, а температура в зимний период не опускается ниже -18 градусов, то луковицы можно не выкапывать, просто укрыть их торфом, листвой или другим мульчирующим слоем. В тех регионах, где зимы выдаются холодные, а температура опускается ниже -18 градусов луковицам не выжить, поэтому их необходимо выкапывать по осени и высаживать заново в начале весны. После выкопки клубни нужно отчистить от земли, ненадолго опустить в раствор марганцовки для обеззараживания и, хорошо просушив, уложить в тканевый дышащий мешок. Хранят луковицы в сухом прохладном помещении при температуре не ниже 10 градусов по Цельсию.

Отдых в звезде.

Интересная конструкция для зоны отдыха в виде звезды...

Разные способы размножения флоксов

Проще всего приобрести готовые деленки или укорененные черенки.

Но если нет возможности достать нужный сорт или вдруг вам встретилось растение необычной окраски, достаточно одного цветка, чтобы получить нужное количество посадочного материала.

При размножении флоксов зелеными черенками из одного стебля высотой 60-70 см выходит 5-6 черенков. Нарезают их так, чтобы каждый черенок имел 2-3 узла (рис. 1). Работать надо острым ножом, продезинфицированным в слабом растворе марганцовки. Срез над верхним узлом должен проходить выше него примерно на полсантиметра, а нижний срез -точно под узлом.

Черенки ставят вертикально и замачивают на сутки в растворе стимулятора роста. Высаживают стеблевые черенки в рыхлую питательную землю, притеняют и регулярно опрыскивают, так как у них еще нет корней, а листья продолжают испарять воду. Можно сократить поверхность испарения, удалив часть листовой пластины, но только не срезать листья полностью, потому что они стимулируют образование корней.

Чтобы получить большое количество растений при недостатке посадочного материала, флоксы размножают листовыми черенками. Это делают в середине июля, когда хорошо сформировались пазушные почки, а стебли начинают уже одревесневать. Острым ножом с побега срезают листовой черенок длиной 1,5-2 см (рис. 2).

Листовую пластину укорачивают наполовину, песок черенок заглубляют на 1 см в наклонно или вертикально.
При постоянных опрыскиваниях через 20-25 дней образуются корешки. Когда появится росток, черенки пересаживают в маленькие горшочки, в которых они отлично переживут зиму на прохладном светлом подоконнике. На следующий год это будет полноценный посадочный материал.

Пять причин посадить белую гортензию

Многие цветоводы в погоне за красотой приобретают сорта древовидных гортензий различной по форме соцветий и окраски. Ни кто не спорит! Эти растения обладают высоко-декоративными качествами.

Удивительно красивые конус-образные, шаровидные соцветия от розового, сиреневого до тёмно-красного цвета - всегда вызывают восторг.

У цветоводов сразу же возникает желание приобрести редкие сорта гортензий.

Получив желаемое, находят для кустика самое лучшее место в саду. И затем наблюдают за развитием событий - в надежде увидеть хорошее рост и обильное цветение. Но, к большому сожалению этого не происходит. Капризная гортензия - почему то, не цветёт, обмерзает в зиму. Вид растения в летний знойный день, далеко не лицеприятный - рыхлые соцветия, поникшие стебли с обвислыми листьями. Наступает разочарование. Что делать садоводу в этой ситуации? Нужно принять альтернативное решение - и посадить древовидную белую гортензию.

Она конечно не имеет таких свойств, как сорта с поэтапным изменением цвета "шапок", но всё же по своей красоте может составлять достойную конкуренцию. Немного подробнее....

Мы назовём причины - почему нужно сажать именно этот вид растения.

Лучшие качества белой гортензии

Первая причина - куст практически не поражается болезнями и вредителями. Многолетние наблюдения за развитием гортензий, ни разу - повторяем! Ни разу! Не болели. А это очень важный показатель для тех цветоводов, кто редко бывает на своих дачных участках.

Вторая причина - несмотря на то, что все сорта считаются очень влаголюбивыми, этот вид является самым засухоустойчивым. В летние дни, когда температура воздуха к полудню достигает своего пика - это от 30 до 35 градусов жары - кустарник, практически не теряет свой вид. И всё же! Она очень любит щедрые поливы и влажную почву. Помните об этом!

Третья причина - высокая зимостойкость. Молодые саженцы, высаженные поздней осенью (средняя зона) и уходящие в зиму без укрытия, сохранили свою жизнеспособность. Весной давали большое количество побегов, и в первый же год после высадки обильно цвели.

Четвёртая причина - легко укореняется и размножается, что делает этот сорт, по истине коммерческим. В короткие сроки с одного куста можно получить несколько растений - путём черенкования. А с 3-5 летнего куста огромное количество новых растений - путём деления растения и черенкования и прикапывания вызревших стеблей.

Пятая причина - высокая декоративность. Огромные шапки соцветий! Цветы в начальном периоде цветения имеют бледно-зелёный цвет, затем переход на снежно-белый, далее приобретает молочную окраску. Очень интересно выглядят высушенные шапки цветоносов (в фазе зелёного цвета) в настольных композициях. Флористы увидев такие свойства как длительное сохранение формы и цвета "шапочек", стали широко использовать белую гортензию в своих работах. В зимнее время, когда в саду все деревья и кустарники стоят "голые", цветы гортензии (уже сухие), припорошённые снегом - выглядят просто восхитительно!

Подписка на Последние Новости