КРАСИВЫЙ ЛАНДШАФТ - как создать свой оазис.

Контакты

eco-mir.org/landshaft

О группе

Ландшафт - это сотворчество человека и природы.Наша эко-группа создана для вдохновения каждого желающего человека на создание своего прекрасного зелёного оазиса - где радуется душа, отдыхает взгляд, восстанавливается тело. О таком месте многие мечтают, а есть и те кто воплотил свои мечты и живёт в окружении прекрасного сада, волшебных благоухающих цветов.

Эти люди готовы поделиться своим опытом  в виде фото и видео, интересных статей. Присоединяйтесь, у нас интересно в любое время года.

Последние Новости

Садовые фонарики, которые светятся сами по себе.

Вы отдыхаете  на природе. Приятный свежий воздух, мягкий свет от фонариков, дурманящие ароматы цветов – что может быть чудеснее?

А что, если фонари по вечерам в саду будут светиться сами по себе, без затратного и требующего времени подведения к ним электричества? Верится с трудом? Знайте, что современные садовые фонари на солнечных батареях, красивые, экономные и самых разных конфигураций - помогут вам создать особую атмосферу без лишних физических и финансовых затрат.

Благодаря тому, что в них используется ток небольшой силы, эти фонари являются полностью безопасными для человека. Заряжать их очень просто просто расположите фонарик так, чтобы на него падал солнечный прямой или рассеянный свет.

Важное преимущество садовых солнечных фонариков – это их экологичность и энергосберегающие способности. Для работы такого освещения не затрачивается электроэнергия. Поскольку устройства располагаются на улице, они изначально защищены от влаги и пыли, так что могут стабильно работать в любую погоду. Это делает их надежными и долговечными.

Фонарики имеют встроенный сенсор, который обеспечивает автоматическое включение и выключение устройства в нужное время. Зарядившись в течение дня, такой фонарик может работать в течение 8-9 часов.

Солнечные фонари легко приобрести в магазинах по самой разной цене –  и низкой, и высокой. Зависит цена от того, из какого кремния сделаны их фотоэлектронные элементы модулей. Дешевые фонари на солнечных батареях традиционно изготовливаются из поликристаллического или аморфного кремния. И качество его намного хуже, чем у монокристаллических солнечных батареек, которые куда стойче к химических, климатическим и другим агрессивным воздействиям.

Ведь солнечные батареи из монокристаллического кремния на открытом воздухе сразу покрываются специальной защитной оксидной пленкой, которая абсолютно прозрачна для видимого и инфракрасного спектра инсоляции. Она как раз и обеспечивает долговечность всей конструкции. Также в последнее время в продаже стали появляться так называемые мультикристаллические солнечные батареи, которые по практичности якобы находятся между монокристаллическими и поликристаллическими, но ближе они все-таки к последним.

А дело в том, что из-за плохого качества поликристаллические солнечные батареи стало тяжело продавать, поэтому их слегка улучшили и просто переименовали. Например, нередко поликристаллическими бывают именно светодиодные уличные фонарики на солнечных батареях – буквально на второй сезон они уже могут работать только 4-5 часов – значительно меньше, чем раньше.

Солнечные садовые фонарки можно условно поделить на две категории - для работы и для продажи. Если фонарь на солнечных батареях качественный, то толщина его фотоэлектрических элементов достаточна и обеспечивает глубокую фотонную проработку пожизненно. Но китайские недобросовестные производители приловчились делать фонари для сада только для продажи – у них все солнечные элементы стремятся к толщине фольги, и имеют соответствующее низкое качество и соответственно низкую цену. НО последствия эксплуатации таких фонарей вообще непредсказуемы из хрупкости несущего стекла и кремниевых пластин. Будьте внимательны, выбирайте качественное и долговечное.

Выбирая фонарики  обязательно обратите внимание на поверхность стекла, на котором и ламинируются фотоэлементы – от этого напрямую зависит функциональность и особенность рассеивание света самого фонарика.

  • Гладкое стекло хорошо отражает часть прямого солнечного излучения и даже большую часть от рассеянного.
  • Низкорефлекторное, текстурированное стекло собирает диффузное излучение, но не отражать прямые солнечные лучи. В итоге мощность входного облучение увеличена на 12-15%. Садовые фонари с такими стеклами – идеальны для пасмурной погоды.
  • Закаленное стекло – самое надежное по конструкции и устойчивости. А цена на такие фонари выше, чем на другие, всего на 5-7%.                                                                                                               Главное при выборе садовых фонарей на солнечных батареях – обратить внимание на признаки кустарного производства.  Если профиль без ребер жесткости и несущее стекло, где ламинированные элементы приклеены в угол, а не вставлены в паз на герметик, то это признак низкого качества.                                                                      Поэтому выбирайте с умом и пользуйтесь в своё удовольствие.

Спирея - разнообразие видов для непрерывного цветения в саду

Спирея (Spiraea) получила название от греческого слова 'speira' — изгиб. Ветви весьма изящны и у большинства видов красиво изгибаются, что и послужило поводом для латинского названия рода.

Но у нас есть и свое народное название этого кустарника — таволга (с ударением на юге на последнем слоге, а на севере — на первом). Это совсем неправильно, так как род таволги включает хоть и похожие на спирею, но только травянистые растения, тогда как все спиреи — разной величины кустарники.

Спирея известна на Руси давно. В былине «Садко», когда корабль героя останавливается среди моря, участники плавания мечут «жеребья таволжаны». Таким способом выявляют, кого надо сбросить в море в качестве жертвы морскому царю. Учитывая постоянство текста былин на протяжении веков, можно предположить, что таволга (спирея) обращала на себя внимание наших предков еще в период сложения былины «Садко», т. е. до присоединения Новгорода к Московскому великому княжеству и уничтожения его вольностей (1478). Правда, мы не знаем и, возможно, никогда не узнаем, почему в те далекие времена жеребья делали из таволги. Зато из словаря В. И. Даля легко узнать, что в степной полосе в XIX веке таволга имела вполне практическое и отнюдь не декоративное применение. Ее тонкие и крепкие прутья шли на шомпола и кнутовища. Но все эти способы использования спирей — в прошлом. Сейчас они имеют значение только как декоративные растения.
В XVI в., когда впервые стали выращивать спирею иволистную (1586 г.). Через 200 лет в культуре появились спиреи средняя и дубровколистная. В конце XIX в. в культуру введена спирея березолистная. Сейчас самый северный пункт выращивания этих видов — г. Кировск на Кольском полуострове, где они находятся в коллекции Полярно-альпийского ботанического сада. Одни спиреи используются в садоводстве и озеленении довольно часто, другие — лишь единично. Но почти все виды благодаря своей декоративности, продолжительности цветения, морозостойкости, газоустойчивости и легкости размножения заслуживают большего внимания садоводов.

Род насчитывает около 90 видов, распространенных преимущественно в лесостепной, степной и полупустынной зонах, субальпийском поясе гор Северного полушария.

Листопадные кустарники, редко превышающие 2 м в высоту. Естественная форма куста весьма различна, имеются: пирамидальные, плакучие, полушаровидные, прямостоячие, стелющиеся, каскадообразные и т.д. Виды различаются между собой формой и окраской изящных листьев, многие меняют осенью свой зеленый наряд на оранжевый, желтый или пурпурово-красный. Большое количество самых разнообразных видов позволяет при умелом подборе добиться их непрерывного цветения с весны до глубокой осени.
Спиреи ценятся за обильное и продолжительное цветение. Цветки у них мелкие, но многочисленные, собранные в различные по форме соцветия: щитковидные, метельчатые, колосовидные или пирамидальные. У некоторых встречаются одиночные цветки. Окраска цветков также разнообразна — от чисто-белой до малиновой. Декоративность спирей обусловлена не только различным расположением соцветий на побегах, но и сроками цветения. Так, имеются виды, соцветия которых покрывают полностью весь побег (спирея острозазубренная); у других соцветия расположены только на верхней части побегов (спирея средняя; спирея Бумальда); у третьих — на концах побегов (спирея иволистная; спирея японская).

По времени цветения их подразделяют на две группы — весеннецветущие и летнецветущие. У первых цветение обычно происходит на побегах прошлого года и цветки имеют белую окраску; у представителей второй группы — цветки розовые, красные, малиновые, а цветение происходит на побегах текущего года. Это деление нашло отражение и в агротехнике ухода за спиреями; цветущие весной виды обрезают сразу после цветения, а цветущие во второй половине лета — только весной. Растения первой группы цветут дружно, но непродолжительно, у второй группы цветение более растянутое.

Все спиреи нетребовательны к почве, светолюбивы, морозостойки, многие виды дымо- и газоустойчивы, хорошо переносят условия города. Легко размножаются делением куста, черенками, отводками, порослью и семенами. Растут быстро, зацветают на третий год.

Спирея острозазубренная, или аргута — Spiraea x arguta Zab. Гибрид между спиреей Тунберга и спиреей многоцветковой (S. thunbeigii x S. multiflora).

Кустарник до 2 м высотой, с широко раскидистой кроной, узкими, ланцетными, сильно зазубренными, темно-зелеными листьями до 4 см длиной. Цветки чисто-белые, до 0,8 см в диаметре, в многочисленных, многоцветковых, зонтиковидных соцветиях, густо покрывающих побеги. Цветет на побегах прошлого года, поэтому обрезают ее сразу после цветения. Эта спирея растет медленно, по 10-20 см в год.

Одна из самых эффектных спирей весеннего срока цветения. Благодаря обилию цветков, изяществу тонких, дугообразно изгибающихся ветвей производит чарующее впечатление как вблизи, так и на расстоянии. Ее часто называют “Пеной Мая”, что определяет характер и обилие ее цветения. Растет быстро, устойчива в условиях города. Хорошо развивается к югу от С.-Петербурга, в азиатской части лесостепной и степной зон южной части Дальнего Востока.

Ее тонкие раскидистые ветви с мелкими узкими зелеными листочками и чисто белыми цветками в зонтичных соцветиях, густо покрывающих побеги, создают впечатление непорочности. По своему утонченному изяществу она сравнима с хрупкой невестой и занимает одно из первых мест среди красивоцветущих кустарников. Спирея острозазубренная хороша в одиночной посадке на газоне, в композициях с другими кустарниками, ее можно использовать для создания живых изгородей. Пригодна она и для весенней выгонки. Цветет ежегодно. Светолюбива. Способна переносить относительную сухость почвы. Плоды хоть и созревают, но семена невсхожи из-за гибридогенного происхождения этого вида. В культуре с 1884 года.

Кроме открытого грунта, пригодна для ранней выгонки, для аранжировки букетов из раноцветущих травянистых растений. На срезанных в начале марта побегах, поставленных в воду, соцветия образуются через 8-10 дней.
Спирея японская — Spiraea japonica L. Область естественного распространения Япония, Китай.

Красивый кустарник с войлочно-опушенными молодыми побегами, позже голыми, до 1-1,5 м высотой; продолговато-яйцевидными листьями, сверху зелеными, снизу сизоватыми, при распускании с красноватым оттенком, в осенний период — эффектной разнообразной окраски. Цветет в течение всего лета розово-красными цветками, собранными в сложные, щитковидно-метельчатые соцветия, завершающие однолетние побеги. Средняя продолжительность цветения 45 дней. Широко используется вплоть до Заполярья для создания длительно цветущих групп, невысоких, живых изгородей и бордюров. В культуре с 1870 года.
Весной все сорта спиреи японской обрезают, оставляя побеги высотой 15-20 см от уровня почвы. Некоторые золотистолистные формы и сорта спиреи японской особенно предрасположены к появлению побегов с чисто зелеными листьями. Они резко выделяются на фоне желтых не только цветом, но и более мощным ростом. Все их необходимо немедленно удалять.
Имеет много садовых форм, различающихся окраской цветков, высотой куста и величиной листовой пластинки.
Месторасположение: таволги лучше растут на солнечных местах.

Почва: дерновая или листовая земля, торф, песок (2:1:1). На богатых почвах развивается пышнее, чем на бедных.

Посадка: в живой изгороди расстояние в рядах 0,4-0,5 м, между рядами 0,3-0,4 м. В группах сажают на расстоянии 0,5-0,7 м, редко около 1 м. Оптимальный срок посадки - сентябрь, в пасмурную или дождливую погоду Размер посадочной ямы должен на 25-30% превышать величину корневой системы растения при посадке. Глубина посадки 40-50 см. Корневая шейка на уровне земли. Требуется дренаж из битого кирпича и песка.
Уход: полив умеренный. Молодые посадки рыхлят при уплотнении почвы от поливов и при прополке сорняков. Мульчируют торфом после посадки слоем 7 см. Все таволги хорошо переносят стрижку поэтому их используют для изгородей и бордюров. После обрезки быстро восстанавливают крону.

Способ обрезки зависит от того, на побегах какого года образуются соцветия. По месту формирования цветочных почек спиреи делятся на две группы.

К первой группе — раноцветущих видов (май — начало июня) — относятся спиреи Вангутта, дубровколистная, ниппонская, острозазубренная, средняя. Они образуют цветочные почки почти по всей длине прошлогоднего побега, поэтому обрезать их ежегодно нельзя, так как при этом неизбежно будут удалены цветочные почки и растения в год обрезки не зацветут.

Для уменьшения размеров куста, улучшения кущения можно лишь несколько укоротить побеги. Для этой группы видов характерно образование многочисленных побегов кущения. Обрезка спирей этой группы сводится к тому, что после 7-14 лет удаляются устаревшие побеги, а ежегодно обрезаются лишь кончики подмерзших побегов. Сильно обрезают кусты для их омоложения. При этом весь куст обрезают на пень, что дает сильное развитие поросли из спящих почек, расположенных у корневой шейки. Затем из молодой поросли формируют куст, оставляя 5-6 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют в первый же вегетационный период. Каждые 1-2 года кусты прореживают, удаляя старые и слабые побеги. Для формирования куста обрезку проводят ранней весной (март — апрель). Санитарную обрезку можно проводить и летом.

Ко второй группе — поздноцветущих видов (июль — август) — относятся спиреи Биллиарда, березолистная, Бумальда, японская, иволистная, белая, Дугласа, белоцветковая, у которых соцветия развиваются на молодых побегах текущего года, главным образом, на их концах. Их нужно обрезать ежегодно ранней весной, в начале пробуждения растений. Побег укорачивают до хорошо развитых почек. Мелкие побеги удаляют совсем. После сильной обрезки образуются более мощные побеги. Если стареющие побеги не удалять, то с 4-го года верхушка старого побега отклоняется к земле и постепенно усыхает. Весь стебель живет 6-7 лет, но так как растение образует корневую поросль, оно в целом долговечно.
Тля (Aphis spiraephaga) высасывает соки из листьев, молодых побегов и цветоножек спирей. Она образует целые колонии: на 1 см2 обнаруживается до 30 экземпляров тли. Особый вред она приносит с июня до августа.

Розоцветный минер (Agromyza spiracae) появляется на верхней стороне листьев в конце июня. Во второй половине июля он уходит в почву.

Листовертка розанная (Archips rosana) повреждает листья. Она появляется в конце мая — начале июня, когда средняя температура воздуха достигнет 13 °С. Гусеницы стягивают в трубку несколько листьев и выгрызают их. Обычно гусеницы повреждают 10-20 % листьев, иногда до 60 %.

Одним из серьезных вредителей спиреи является обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae). Самки клеща зимуют под опавшими листьями, в мае они переселяются на нижнюю сторону молодых листьев, плетут паутину и откладывают яйца. За сезон паутинный клещ дает 8-10 поколений. На одном листочке может быть до 300 особей. Пораженные листья на верхней стороне имеют белесые метелки-пятна. Листья преждевременно желтеют, засыхают и опадают. Основной вред от клеща отмечается в июле — августе, особенно в сухое лето.
В целом же спиреи повреждаются очень редко и незначительно, не теряя своей декоративности.
Размножение: семенами, весенними и летними черенками, отводками. Семенами можно размножать все виды спирей, за исключением тех, которые получены в результате гибри¬изации. У последних семена либо не образуются, либо они оказываются невсхожими, либо из них вырастают растения, уклоняющиеся по своим признакам в сторону одного из родительских видов. Поэтому виды гибридного происхождения размножают только вегетативно — черенками или отводками.

Семена лучше высевать весной. Почвенная смесь: листовая земля или хорошо проветренный верховой торф. Сеют в ящики на предварительно увлажненную поверхность. Потом посевы мульчируют тонким слоем торфа или земли. Всходы появятся через 8-10 дней, дружно. Всхожесть семян спирей обычно превышает 50 %, а иногда бывает 100%-й.

В первый год жизни спиреи, выращиваемые из семян, дают один извилистый неразветвленный побег. Корневая система состоит из одного стержневого корня, от него отходит несколько боковых корней. Через 2-3 месяца после появления всходов (а если сеянцы малы, то на второй год) желательно провести пикировку сеянцев. Ее лучше проводить в пасмурную погоду или вечером. Для этого сеянцы вынимают из, земли, корни их слегка укорачивают для стимулирования кущения, затем их пересаживают на грядку. Распикированные сеянцы поливают, рыхлят, мульчируют. В первый год длина сеянца достигает всего 5-10 см. Со второго года рост значительно ускоряется. Корневая система спиреи неглубокая, при рыхлении почвы это следует учитывать, чтобы не повредить корни.

На второй год начинается ветвление куста и корневой системы. Обычно на 3-4-й год наступает первое цветение растений, полученных из семян. В это время (особенно в засушливых районах) спирею следует чаще поливать, так как недостаток влаги ведет к выгоранию окраски цветков, их усыханию, недоразвитию и осыпанию завязей.

Большинство таволг размножаются зелеными черенками или полуодревесневшими в конце интенсивного роста побегов. Таволги весеннего периода цветения (острозазубренная, Вангутта) черенкуют с первой половины июня, поздноцветущие (Бумальда, японская) — со второй половины июня — в июле. Лучший субстрат: 1 ч крупнозернистого промытого речного песка и 1 ч верхового торфа. Обязательное условие получения хороших черенков — высокая влажность воздуха (искусственный туман или полив 4-5 раз в день). Укорененные черенки пикируют весной.

Черенки многих видов спиреи (белоцветковой, густоцветковой, низкой, средней, ниппонской, сливолистной, карликовой, иволистной, Вангутта) дают свыше 70 % укоренения даже без обработки стимуляторами роста. Черенки острозазубренной спиреи дают более низкий процент укоренения — около 30 %. Черенки таких видов спиреи, как березолистная, дубровколистная, дают 100%-е укоренение при их обработке стимулятором роста.
Для размножения спирей отводками нижние ветви весной пригибают к земле, помещая их в заранее приготовленное углубление, прищипывают и засыпают землей. На зиму укрывают побег сухими листьями. К весне побег укореняется, и его можно отсаживать на постоянное место.

Зимостойкость: большинство рекомендуемых видов спирей вполне зимостойки в условиях средней полосы и даже севернее. Лишь в очень суровые зимы у некоторых видов наблюдаются небольшие повреждения. Абсолютно зимостойки (даже в суровые зимы) такие спиреи, как средняя, серая, низкая, трехлопастная, дубровколистная. У этих спирей в условиях опытного замораживания цветочные почки повреждаются лишь при температуре - 50 °С.

В суровые зимы несколько повреждаются побеги прошлого года у спиреи белой, березолистной, Бумальда, густоцветковой, острозазубренной, Эмилии.

Такие спиреи, как иволистная, Дугласа, Вангутта, погибают при температуре - 45 — 50 °С. Однако таких температур в средней полосе практически не наблюдается, поэтому достаточным будет единственный прием для предупреждения их повреждений — это связывание верхушек побегов на зиму в пучок.

Для полной гарантии успешной зимовки спиреи ниппонской, Бумальда, белоцветковой, японской, у которых в суровые зимы повреждаются двухлетние побеги, их пригибают к земле, побеги пришпиливают и укрывают сухим листом слоем 10 — 15 см.

Использование: спиреи декоративны и различаются формой и окраской листвы, размером и формой куста, формой и окраской соцветий. К тому же цветут они в разное время, поэтому красивое убранство сада можно создать только из кустарников этого рода, зная и умело подбирая виды по этим признакам. Благодаря таким знаниям вы можете создать сад непрерывного цветения, в котором с мая до сентября будут благоухать красиво цветущие кусты, весенняя белая окраска которых будет сменяться розовой и малиновой. Цветение начинается со спирей острозазубренной, серой и средней в мае и заканчивается спиреей войлочной, которая цветет до сентября.

Благодаря разной форме и величине кустарников они могут найти применение в различных типах насаждений. Так, в одиночных посадках незаменимы спирея острозазубренная, Вангутта, средняя, серая, белая, Дугласа. Это высокорослые спиреи часто с очень красивой формой куста благодаря аркообразным побегам.

В группах можно использовать практически все виды спирей. В таких случаях высаживают рядом по несколько экземпляров одного вида или сорта.

Многие не очень высокие спиреи используют для опушечной посадки вокруг деревьев или более высоких кустов. Особенно красиво смотрятся различные краснолистные или золотистые сорта спирей, обрамляющие обычные зеленолистные группы деревьев и кустарников.

Для низких бордюров годятся такие виды, как спирея березолистная, низкая, Бумальда, японская, белоцветковая, карликовая. Эти же виды можно использовать для создания рокариев, высаживать на горке. Спирею карликовую используют и как почвопокровное растение. Благодаря обильному образованию корневых отпрысков она образует живописные куртины.

В живых изгородях большей высоты, чем бордюры, можно применять более высокорослые виды: спирею белую, Дугласа, иволистную, Биллиарда.

Все спиреи — хорошие медоносы. Поэтому на участках, где собраны разные виды спиреи, можно содержать ульи.

Все виды спиреи можно использовать для срезки на букеты или аранжировки букетов из других цветов.

Спирея имеет высокую фитонцидную активность, что повышает ее санитарно-гигиеническую роль в оздоровлении среды.

Выращиваем живописные многолетние флоксы

«Флокс» переводится как «пламя». Такое название великий учёный Карл Линней дал растению, по-видимому, из-за строения его соцветий.

Сами цветки флоксов мелкие и невзрачные, если рассматривать их по одному, однако они образуют внушительные соцветия, имеющие разнообразную окраску. Цветущий куст напоминает горящий ярким пламенем костер. Соцветие флокса имеет сложное строение и называется тирсом.

Цветы флоксы, посадка и уход за которыми описаны в этой статье, способны представить на участке целое «факельно-цветочное шествие», сопровождающееся дивным ароматом.

Цветочный плебей
Флоксы большего внимания удостаиваются со стороны простых дачников и дизайнеров, а не коллекционеров. Это понятно – ведь коллекция подразумевает достоверную информацию о видовой и сортовой принадлежности растения, его происхождении, а также «чистоту» — растение не должно быть случайным гибридом, появившемся на чьей-нибудь деревенской клумбе при случайном стечении обстоятельств. Но разнообразие видов и сортов настолько сложное, что в нём могут запутаться даже опытные коллекционеры; растения разных сортов могут быть похожи друг на друга. И это ещё не всё: в прежние годы достать «коллекционные» растения было очень трудно, так что любители флоксов довольствовались тем, что имеется; а имелись как раз кусты с неясным происхождением и неизвестным наименованием, но очень красиво выращенные. Вследствие этого флоксы и приобрели репутацию «цветочных плебеев».

Не очень жалуют флоксы и цветоводы, увлекающиеся редкими, необычными растениями с экзотическими формами стеблей и цветков. Флоксы на фоне таких растений кажутся слишком «обычными». Однако дизайнеры, которые умеют создавать фантастические композиции даже из простых камней, думают иначе. Они охотно включают флоксы в цветочные композиции и произведения ландшафтного дизайна, пользуясь известными достоинствами этих цветов – красотой и пышностью соцветий.

Культурное растение
Несмотря на то, что сегодня флоксы популярны у цветоводов буквально всего мира, в диком виде почти все разновидности произрастают исключительно на территории Северной Америки. В России, впрочем, есть один уникальный сорт – Флокс сибирский.

Сегодняшние культурные сорта флоксов несут в себе признаки нескольких видов, но главным родоначальником культурных растений является Флокс метельчатый. Этот вид, таким образом, является самым базовым для флоксов, давно доказавшим свой декоративный потенциал и пригодность к селекции. В культуре он разводится с 1732 года, а с XIX века ведутся работы по выведению новых разновидностей. Именно флокс метельчатый, посадка и уход за которым довольно просты, цветет на большинстве клумб.
При хорошем уходе флоксы будут обильно цвести каждый год. Жизненный цикл растения также довольно длителен и составляет 6 лет. Исключение — флокс Друммонда. Это однолетник.

Флоксы отличаются сильной ветвящейся корневой системой, состоящей из очень тонких корней, расположенных в земле неглубоко (до 25 см). Поэтому они чувствительны к недостатку влаги. Это не единственная особенность корневища – оно очень обильно разрастается, поэтому через несколько лет после посадки может выйти на поверхность почвы. Поэтому для сохранения посадки на строго определённом месте кусты флоксов необходимо мульчировать.

Декоративная ценность флоксов определяется, в частности, строением стебля. У одних сортов длинные междоузлия, а листья небольшие и слабо развитые. У других сортов, наоборот, короткие междоузлия и хорошо развитые листья, скрывающие стебель. Вторые ценятся больше, так как выглядят значительно красивее. После цветения часть стеблей древесневеет, а у большинства сортов опадают нижние листья. Стебли в кустах многих сортов близко расположены друг к другу, поэтому растение выглядит пышно, но компактно.

Лепестки флоксов имеют самую различную окраску, преобладают оттенки белого, красного, фиолетового. Благодаря длительной селекционной работе удалось получить самые разные цветовые варианты, в том числе неоднородные (на основном фоне имеются точки, штрихи). Кроме традиционной колесовидной формы, встречаются цветки в форме пятиконечной звезды. Бывают чашеобразные цветки, лепестки которых приподняты вверх, а их концы загнуты книзу.

Таковы цветы флоксы, фото которых могут украсить архив любого цветовода.

Выбор почвы и участка для посадки флоксов
Флоксы способны по нескольку лет расти на одном месте. Поэтому участок для посадки нужно подбирать внимательно. В отношении почвы эти цветы в целом нетребовательны, однако лучше всего они развиваются на рыхлой, нетяжелой и богатой питательными веществами. Нежелательно высаживать флоксы в тяжёлую и кислую почву, а также в землю, имеющую слабую проницаемость.

Флоксы достаточно светолюбивы, поэтому не стоит размещать их под навесом, под широколиственными деревьями.

Впрочем, есть возможность выращивать флоксы и в «неудобных» местах. Достаточно взять флокс широколистный, внешне очень похожий на метельчатый. В отличие от своего родственника, флокс широколистный может расти и в тени, и в тесном пространстве, созданном толстыми корнями дерева.

Посадка
Флоксы, посадка и уход за которыми особой сложности не представляют, всё-таки чувствительны к определённым условиям. Посадку флоксов осуществляют либо весной, либо ранней осенью. Плотность посадки зависит от формы и вида куста, а также от намеченного времени произрастания на одном месте. Низкорослые кусты сажают на расстоянии 30 – 40 см друг от друга, а для высокорослых это расстояние увеличивают до 50 – 60 см. Необходимо следить, чтобы корни куста свободно располагались в почве, их можно расправить руками. Корневая шейка фиксируется на 5 см ниже уровня земли.

При высаживании флоксов осенью не следует срезать стебли до основания, так как это вредит растению. Наоборот, надземные части следует сохранить, вырезав лишь соцветия с семенами.

Заболевания
Флоксы нередко поражаются грибковыми заболеваниями, поэтому за их состоянием нужно внимательно следить. Наиболее распространена мучнистая роса, которая покрывает листья и зелёные части соцветий. Болезнь начинается с того, что на верхушечных листьях появляются белые пятна, а затем плотная белая плёнка покрывает весь лист. Поражённые растения теряют декоративность и отстают в развитии. Для профилактики этого заболевания следует осенью обрезать кусты, устранять растительные остатки и перекапывать почву.
Часто страдают флоксы и пятнистостью листьев. Для борьбы с этой болезнью поражённое растение, почву под ним и соседние растения опрыскивают специальными составами. Если поражено множество листьев, то стебли с ними вырезают и уничтожают путем сжигания.

Подверженность флоксов болезням приводит к тому, что неопытные садоводы считают их «вырождающимися». При этом искренне недоумевают, почему молодое растение на их участке вырождается – оно выглядит слабым, жалким, у него тонкие стебельки с плохо развитыми листьями и совсем маленькие и редкие цветочки вместо «обещанных» пышных шапок соцветий, — а его старый предок на участке соседа, от которого был взят отросток, выглядит бодрым и могучим. Так происходит в силу того, что флоксы, ставшие «обычными» растениями в садах и славящиеся простотой выращивания, имеют ряд особенностей в содержании, о которых как раз и забывают новички. Такая вот обманчивая простота.

ТОП 10 САМЫЕ БЫСТРОРАСТУЩИЕ ЦВЕТЫ

Перед вами 10 цветов, которые за 10 недель превратят клочок земли в пеструю клумбу, а балкон и лоджию – в райский сад.


Все эти цветы однолетние, так что спустя год – от них не останется и следа. Но у них есть одно неоспоримое преимущество – легкость в выращивании и нетребовательность к почве. Посадили, полили – и… через два месяца наслаждаемся роскошной клумбой!

1.НОГОТКИ(КАЛЕНДУЛА)
Календуле найдется место не только на вашей клумбе, но и в вашей домашней аптеке (полоскания раствором из настойки календулы – самое первое средство при боли в горле).
Посадите щепотку семян весной – и через 10 недель среди зелени появятся абрикосовые, желтые и кремовые цветки. Чтобы стебель закустился, оборвите верхушку.
Где сажать: растение не требовательно к почве, растет на солнце и в полутени.
Когда сажать: в марте–апреле.

2.БАРХАТЦЫ
Одни из самых распространенных цветов на наших клумбах. Банальность выбора помогают исправить селекционеры, которые выводят все новые и новые сорта. Помимо классических желто-коричневых цветков, появились карликовые разновидности, а также высокорослые сорта, которые цветут большими лимонными шарами.
Где сажать: предпочитают солнце, но могут расти и в полутени.
Когда сажать: в мае.

3.МАТТИОЛА
Этот цветок издавна выращивается не только ради красоты, но и ради чудесного медового аромата, который источает маттиола всю ночь (не даром ее второе название – ночная фиалка). Если посадить этот цветок в контейнер на балконе – ваша квартира каждый вечер будет наполняться чудесным сладким благоуханием.
Где сажать: предпочитает солнечные места.
Когда сажать: в конце апреля – начале мая.

4.ДИМОРФОТЕКА
Эти цветы внешне похожи на ноготки, только с блестящими лепестками и темной окантовкой вокруг сердцевинки. Бывают белые, оранжевые, желтые и даже нежные лососево-розовые сорта. Диморфотека прекрасно себя чувствует и на альпийской горке, и на клумбе, и в горшке на балконе, и в вазе. Чтобы продлить цветение, увядшие цветы лучше удалять.
Где сажать: на открытом солнце.
Когда сажать: в мае.

5.ЭШШОЛЬЦИЯ
Второе название этого яркого однолетника – калифорнийский мак. Отсюда многообразие цветовой гаммы: эшшольция превращает клумбу в пестрый ковер из золотисто-желтых, бело-розовых, светло-вишневых и оранжевых цветков. Особенно эффектны махровые сорта и цветы с волнистыми и гофрированными лепестками.
Где сажать: исключительно на солнце, лучше всего себя чувствует на альпийской горке.
Когда сажать: в конце апреля – начале мая.

6.КЛАРКИЯ
Эти красивые цветы хороши и на клумбе, и в вазе. Сажают их большими группами, воткнув палочки для поддержания высоких стеблей. Махровые и полумахровые сорта различаются оттенками: есть белые, розовые, сиреневые и красные цветы.
Где сажать: кларкия предпочитает солнечные места.
Когда сажать: в конце апреля – начале мая.

7.ИБЕРИС
Шапки из белых, розовых или красных душистых цветков станут украшением любой клумбы. Иберис – один из самых неприхотливых однолетников. Лучше всего посадить его вдоль дорожки или на переднем плане цветника, поскольку высота цветов всего 20–25 см.
Где сажать: обязательно на солнце.
Когда сажать: в конце апреля.

8.ЛАВАТЕРА
Белые и розовые граммофоны лаватеры будут радовать глаз с июля по сентябрь. Довольно высокие цветы (60–120 см) лучше посадить вдоль изгороди или на заднем плане цветника. Хороши эти цветы и в букете.
Где сажать: где угодно, на солнце или в полутени.
Когда сажать: в апреле–мае.

9.НИГЕЛЛА
Цветы нигеллы напоминают махровые васильки – они могут быть белыми, голубыми и бледно-розовыми. Декоративны не только цветы, которые красиво смотрятся на фоне тонкой зеленой сетки листьев, но и семенные коробки. Цветет нигелла с июля по сентябрь.
Где сажать: в любом солнечном уголке сада.
Когда сажать: ранней весной.

10.НАСТУРЦИЯ
Этот нетребовательный однолетник покрывается желтыми и оранжево-красными цветами даже на бедной почве. Настурция может расти вверх, как вьюн – для этого ей необходима опора, или стелиться по земле. Посадив на огороде или в горшке на окне настурцию – вы убьете сразу двух зайцев: у вас будут и цветы, и оригинальная пряность. Цветы настурции можно добавлять в салаты и супы для придания блюдам пикантного вкуса.
Где сажать: на солнце или в полутени.
Когда сажать: в мае.
А какое растение вам больше всего понравилось?

Что посадить, чтобы закрыть забор?

Наверное, разумнее всего будет скомбинировать многолетние и однолетние растения. Однолетники дадут «массу» в первый сезон, пока многолетники будут набираться сил.

Можно, конечно, обойтись одними летниками, но это довольно трудоемко, поскольку каждый год нужно будет возиться с рассадой или сеять новые семена.
Прежде всего, забор можно закрыть лианами. Из летников это кобея (но ее обязательно нужно сеять на рассаду в феврале-марте), душистый горошек и ипомея (их тоже выращивают через рассаду) и огненная фасоль, которая бывает с огненно-оранжевыми цветками, а бывает с бело-красными. Фасоль можно посадить и овощную, выбрав сорта с синими бобами (например, Румбу). Они вполне декоративны - и яркими фиолетовыми цветками, и густо-фиолетовыми плодами. Из бобовых обратите внимание на очень интересную лиану - долихос. У нее и листья эффектного пурпурно-фиолетового оттенка. В дерев можно часто встретить, а значит и разжиться семенами эхиноцистиса (он же бешеный огурец) - бурно растущей лианы-летника с гроздьями ароматных зеленоватых мелких цветков и плодами, похожими на мохнатые огурцы. На мой взгляд, у него всего два достоинства - скорость роста и приятный аромат. Тогда как внешность оставляет желать лучшего - неряшлив он все-таки. И семена активно разбрасывает в разные стороны, так что не удивляйтесь потом его всходам в разных концах участка.
Но лианы - это, так сказать, фон. Перед ними можно посадить такие крупные летники, как клещевина и бальзамин железистый (он тоже часто встречается в деревенских палисадниках, и мне лично очень люб за то, что пахнет, как корзинка слив, нагревшаяся на солнце. Очень хороши нарядные мальвы, их разноцветная куртина оттянет на себя все внимание, так что вы и думать забудете о каком-то заборе. Мальвы, правда, не вполне летники, они способны продержаться на одном месте и несколько сезонов, но поведение их в этом плане совершенно непредсказуемо, многое зависит от зимовки, которую они могут и не пережить.
Клеому и табак лесной тоже придется сеять на рассаду в марте. Но эти замечательные растения, право, стоят того, чтобы с ними повозиться.
В итоге объем рассады набегает приличный, но это только на первый год. Поэтому, пока осень, еще не поздно посадить возле забора несколько кустов - прежде всего, чубушник, можно аронию, шиповники. Кусты постепенно подрастут, и летников потом понадобится меньше.
Среди травянистых многолетников крупных растений много. Из самых доступных - это девясил и золотые шары.
Среди многолетних лиан обратите внимание на мелкоцветковые клематисы - княжики (атрагены), они привлекательны, несмотря на некрупные цветки.А главное, у них многолетние побеги, то есть плети не нужно снимать с опор, они не отмирают, а каждую весну одеваются новой листвой.
Если забор сетчатый, его можно увить девичьим или амурским виноградом, лимонником и актинидией

Выращивание тропической КЛЕЩЕВИНЫ на участке

Все мы знаем о том, что такое касторовое масло, однако мало кто может сказать, каким образом его получают.

Между тем, источником касторки является клещевина – тропическое растение с очень колоритной внешностью. В качестве элемента декора его с удовольствие выращивают на своих участках многие садоводы, которые хотят добавить в дизайн клумб немного экзотики.
Действительно, с виду клещевина напоминает некое подобие папоротника с широкими и массивными листьями. Однако не стоит забывать и о том, что клещевина славится очень яркими и оригинальными цветами. Когда их время проходит, на ветках растения формируются красные плоды-семена, которые по своей форме напоминают тропических клещей. Отсюда растение и получило свое необычное название.
Клещевина не отличается высокой требовательностью в уходе, поэтому ее смело можно выращивать на участке и добиваться прекрасных результатов при условии соблюдения нескольких простых правил.
Как получить саженцы клещевины в домашних условиях?
Оптимальное время для проращивания семян клещевины – вторая половина апреля. Перед высадкой их глянцевую поверхность слегка повреждают, обработав наждачной бумагой либо пилочкой для ногтей. Делается это для того, чтобы ускорить процесс попадания влаги внутрь защитного слоя, который является очень прочным. После процедуры скарификации семена клещевины замачивают в теплой воде с добавлением марганцовки примерно на сутки, а затем высаживают в отдельные стаканчики, наполненные смесью из песка, торфа и перегноя. Очень важно сильно не заглублять семена, так как это затруднит появление молодых побегов. Вообще же, всхожесть даже у обработанных семян клещевины не очень высокая, и составляет всего 50-60%. Отчасти это и хорошо, потому что при высадке клещевины в общей контейнер саженцы не будут нуждаться в прореживании, которое переносят очень плохо из-за повышенной чувствительности корневой системы.
Как и любое тропическое растение, клещевина любит свет и тепло. Поэтому стаканчики с рассадой сперва хорошенько поливают, а затем накрывают целлофановой пленкой, чтобы добиться парникового эффекта. Снимать ее необходимо каждый день на 2-3 минуты, а вот поливать рассаду рекомендуется не чаще 1 раза в неделю. первые ростки клещевины при соблюдении этих простых правил появляются уже через 4-5 дней. При этом очень важно обратить внимание не семядольные листики, которые в большинстве случаев покрыты защитной корочкой, внутри которой находится слизь. Ее необходимо обязательно удалить, иначе саженцы очень скоро начнут подгнивать у основания и вскоре погибнут. Однако снять корочку с хрупких листиков, не повредив их, довольно сложно. Поэтому придется воспользоваться пульверизатором и слегка ее размочить, а затем аккуратно удалить при помощи обычного пинцета.
Развиваются молодые растения довольно интенсивно, и уже к середине мая, когда их обычно высаживают в открытый грунт, могут достигать в высоту до 15 см. При этом корневая система клещевины по-прежнему остается очень нежной. Поэтому рассаду переносят в открытый грунт вместе с частью земли из стаканчиков, которые проще всего разрезать, чтобы не повредить растения. Это – еще одна причина, по которой для проращивания семян клещевины лучше всего использовать одноразовые индивидуальные емкости, а не общие контейнеры.
Выращивание клещевины на участке
Это тропическое растение лучше всего чувствует себя на хорошо освещенной клумбе, которая расположена на возвышении. Все дело в том, что излишня влага для клещевины может оказаться губительной, так как приводит к загниванию корневой системы. А вот ультрафиолет для этого экзотического цветка необходим, как воздух. Обычно клещевину высаживают в центре клумбы и окружают другими декоративными растениями. Однако варианты композиций могут быть самыми разнообразными, так как клещевина прекрасно сочетается со многими садовыми цветами.
Первые бутоны на клещевине начинают формироваться уже в начале июня. Они располагаются весьма необычно – вдоль всего стебля небольшими группами. Причем, женские цветы находятся в верхней части растения и раскрываются несколько позже, чем мужские, которые находятся снизу.
В период цветения клещевину практически не поливают, зато каждые 2-3 недели вносят в почву органические удобрения. В этом случае ярко-красные шарики-цветы будут радовать вас своей экзотической красотой на протяжении нескольких месяцев. Однако с клещевиной стоит проявлять повышенную осторожность, так как это красивое растение все же является ядовитым. Поэтому после садовых работ обязательно и очень тщательно следует мыть руки. В середине августа, если вы хотите на следующий год украсить сад этим растением, следует собрать семена, которые нужно хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте.

Яркая красота барбарисов в любое время года украсит ваш участок.

Если вы только приступаете к оформлению участка, и находитесь в растерянности, какие же кустарники выбрать – начинайте с барбариса.


Барбарис исключительно универсален: он подойдет для живой изгороди и для кулис, для альпинария и для обрамления зоны отдыха. Встречаются сорта с разной окраской и формой листьев, цветов и плодов, среди них бывают карлики и гиганты. Этот кустарник не требователен и прост в уходе.

Существует более 500 видов этого растения. Отличительная черта барбарисов – их колючесть.
Барбарис обыкновенный очень часто встречается в природе, используется и для украшения ландшафта в садоводстве.
Барбарисы нарядны в любое время года. Весной кусты украшают кисти желтых или оранжевых цветов, осенью – наряд барбариса поражает своей яркостью благодаря красной или желтой окраске листьев и гроздьям декоративных плодов. Плоды барбарисов также бывают разных цветов в зависимости от вида. Например, у барбариса Тунберга ягоды кораллового цвета, а у барбариса Гукера и барбариса узколистного – сине-черные.
Эти кустарники бывают листопадными и вечнозелеными.
Вечнозеленые барбарисы не выдерживают сильных морозов, так что они пригодны только для выращивания в мягком климате. Правда, жару и яркое солнце они тоже не любят, предпочитая уголки сада, где царит полутень. Листья у этих кустарников глянцевые, очень эффектные. Чаще всего окрас листьев – темно-зеленый, встречаются виды с красными и оранжевыми кончиками листьев (барбарис Юлианы и барбарис Ганьепена).
Барбарис Тунберга часто используют в миксбордерах и бордюрах. Форму кустарника помогает сохранить регулярная формующая обрезка. Основная стрижка выполняется весной и летом – обрезают новые побеги. Сорта ‘Bagatelle’, ‘Atropurpurea Nana’ и ‘Kobold’ наиболее подходят для формовки в виде небольших шаровидных кустиков.

Размножение барбариса
Барбарис можно размножить семенами, черенками или делением куста.
Семена высевают в открытый грунт под зиму, но таким способом в основном размножают дикие сорта.
Черенки нарезают в конце лета от боковых веток, помещают их в смесь песка и торфа. После появления корней сажают растения в контейнеры, через год высаживают на постоянное место.
Болезни и вредители
Обычно барбарисы обладают высокой устойчивостью к болезням. При длительном переувлажнении возможно загнивание корней. При бактериальных и вирусных инфекциях (мозаика, пятна на листьях, дряблость веток) от больного растения просто избавляются.
Следует избегать посадки барбарисов рядом со злаковыми культурами, поскольку этот кустарник является переносчиком ржавчинного гриба, который поражает злаки.

Барбарис обрезают сразу после зимы и в конце лета. Вечнозеленые сорта, растущие в мягком климате, стригут сразу после цветения. Поддерживающая форму стрижка делается в течение всего сезона по мере необходимости.

Создание великолепных дорожек из гальки своими руками.

Хотите привнести оригинальность в свой ландшафт, но так что бы было ещё и практично?
Тогда дорожки из гальки вам подойдут, как их сделать своими руками читайте далее с статье.

Хотите привнести оригинальность в свой ландшафт, но так что бы было ещё и практично?
Тогда дорожки из гальки вам подойдут, как их сделать своими руками читайте далее с статье.
Галька — один из самых модных сегодня отделочных материалов. Прочность, практичность, долговечность, широкая цветовая гамма и эффектный внешний вид материала позволяют создавать незабываемые ландшафты и интерьеры. Ландшафтный дизайн довольно часто содержит элементы мощения галькой, которая отлично сочетается со многими стилями оформления сада. Аллеи, выложенные галькой, получаются красивыми и необычными. Этот натуральный камень, особенно ошлифованный до блеска, служит идеальным материалом для создания садовых и парковых дорожек.

Технология мощения галькой сама по себе является несложной.
Мощение галькой очень популярно. Его используют не только для наружной, но и для внутренней отделки. Например, если таким образом отделать пол в ванной комнате, то ваши ноги получат замечательный массаж ступней с приятным ощущением морского берега.

Создайте модель будущего узора, отсортировав камни по размеру и цвету и выложив пробный узор из гальки на песке.

Подготовьте базу для будущего узора: выкопайте углубление в 12-15 см на месте будущей мозаики. Мозаика должна быть установлена на уровне или чуть выше, чем окружающая земля, так, чтобы вода не собиралась на ней; примите это во внимание при выборе места.
Выкопайте область под мозаику от 12 до 15 см в глубину.
На дно ямы необходимо рассыпать каменную крошку, поверх нее — несколько сантиметров песка.
Поверх песка насыпать 4-5 см бетонной смеси, которую смочить водой так, чтобы она была не сыпучая, а рыхлая.
Отметьте форму мозаики в бетоне. Для круговой мозаики используйте 2 гвоздя и веревочку. Установите один гвоздь в центр, натяните веревочку и нарисуйте круг в смеси с помощью второго гвоздя.
Начинайте укладку узора мозаики с центрального камня. Прилегающие камни укладывайте вплотную к первому камню, делайте это строго вертикально. Камни закапывайте минимум на треть их высоты.
Заполните шаблон, работая от центра к краю. Стыки между камнями должны быть прочными, а камни должны касаться друг друга в своей середине. (Это позволяет разместить камней одинакового размера рядом друг с другом и представить больше или меньше камней постепенно, так как диктует ваш шаблон.) Постарайтесь держать высоту камней.
Когда все камни будут уложены, пройдитесь по ним резиновым молотком для регулировки высоты.
Заполните пробелы между камнями бетонной смесью, покрыв две трети высоты камней.
Смочите раствор водой, уберите остатки жесткой щеткой и накройте брезентом или пластиковым мешком на несколько дней, чтобы бетон насытился и не высох. Пусть пролежит так один день.
Раскройте мозаику и убедитесь, что камни сухие. Используя кисть забейте бетонную смесь между камнями так, чтобы осталось не больше трети камней на поверхности. Совет: Чем больше вы добавите смеси на камни, тем сложнее мозаика будет изнашиваться. В местах с высокой проходимостью, заполняйте швы почти на уровне с верхом камней.
Увлажнение смеси. Слегка увлажняйте смесь, пока она не насытится. (Можно добавить еще смеси, если она сильно усела.) Оставьте ее на 30-60 минут полностью впитаться, не накрывайте и не поливайте, пусть подсохнет. Используя жесткую щетку «постукивайте» по швам, придавая им форму.
Пусть мозаика высохнет. Обложите мозаику пластиковым брезентом, чтобы она держала влагу, которую вы ей дали. Оставьте ее на 1-2 дня. Посмотрите готово ли. Полное высыхание будет через 1-2 недели. После завершения вытрите камни тряпкой, чтобы были чистые от бетона.
Все готово!

Вдохновением для создания собственной мозаики из гальки может послужить римская мозаика.Первоначально в качестве материала для мозаики начали использовать гальку. Самые ранние известные образцы были обнаружены при раскопках около Анкары в Турции. Они относятся к VIII в. до н.э. Фигуры на них выложены светлой галькой на темном фоне. Эти мозаики – прекрасный пример использования гальки как в практических, так и в декоративных целях. Греки подняли искусство каменной мозаики на высокий уровень мастерства.

Как добиться пышного цветения лилий

На цветение садовых лилий оказывает влияние множество различных факторов, начиная от места посадки и состава почвы, до своевременного полива и подкормок.

Хотя лилии, в основном, чувствуют себя хорошо и в тени, и на освещенном солнцем участке, все же крайностей следует избегать.

Растущие в затененных местах лилии сильно вытягиваются, приходится их подвязывать. А вот те растения, что постоянно находятся под палящим летним солнцем, пересыхают без обильного полива, становятся чахлыми и быстро отцветают.

В связи с этим постарайтесь выбрать такое место для посадки лилий, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно и не приносили лишних хлопот. Оптимальный вариант – когда растения освещаются солнечными лучами в первой половине дня. Имейте в виду, что поливать в этом случае цветы можно лишь в вечернее время, чтобы утром листья лилии не получили ожог от капель влаги.

Очень важно не допускать переувлажнения почвы и застоя влаги: если грунт глинистый, обязательно предусмотрите дренаж, иначе корешки у луковиц загниют, и цветения лилий вы не дождетесь.

Недостаток влаги тоже нежелателен – цветки получаются мелкими, искривленными. Препятствует цветению лилий также свежий навоз, который стимулирует бурное развитие зеленой массы растения, но вредит луковице.

Залог пышного цветения лилий:

яркое утреннее солнце;
температура до +30 градусов;
более интенсивный полив в период закладывания бутонов (учитывайте, что разные сорта лилий требуют разного полива);
подкормка органическими удобрениями;
регулярная прополка и рыхление.

Следует отметить, что в первый год все бутоны у лилии рекомендуется срезать, как бы вам ни было их жалко. Такой решительный шаг позволит луковице лилии запастись жизненными силами, чтобы в следующем сезоне подарить вам множество красивых крупных цветков.

Лилии, посаженные в тени, перед цветением нужно будет подвязать к воткнутым в грунт колышкам (только не повредите колышками луковицы), в противном случае под тяжестью цветов лилии могут и упасть на землю. Те растения, что росли на солнце, получаются достаточно мощными и в подвязке не нуждаются.

Если вы обеспечили своим растениям правильное выращивание и уход, лилии будут цвести долго: сначала распустятся цветки азиатских лилий и гибридов ЛА, за ними зацветут гибриды ОТ, восточные и трубчатые лилии. Вам остается только любоваться великолепными цветами и вдыхать их благоухание.

Оставляя лилии цвести в саду, вы тем самым даете луковицам возможность стать более крупными, что обеспечит растениям еще более обильное цветение в следующем сезоне.Но разве можно отказать себе в удовольствии украсить прекрасными лилиями свой дом!

Ведь лилия – цветок, выращиванием которого занимаются не только для оформления клумб, но и для создания шикарных букетов. Следуйте приведенным ниже советам, и вы сможете свести отрицательные последствия срезки цветов к минимуму.

Правильная срезка цветов лилий

самое подходящее время для срезки цветов – раннее утро или поздний вечер, в пасмурную погоду время значения не имеет;
безопаснее отламывать цветоносы, поскольку через нож можно легко заразить лилию вирусными болезнями, либо дезинфицируйте нож перед срезкой;
чем длиннее останется стебель после срезки цветоноса (должно остаться не менее трети стебля с листочками), тем более полноценным будет питание луковицы, и тем лучше она вызреет;
рекомендуется делать срез наискосок, тогда вода после дождя не будет скапливаться на стебле, вызывая гниение.

Когда отцветают лилии, уход после цветения сводится к минимуму. Засохшие цветки удаляются со стеблей, чтобы растения не тратили силы на созревание семян.
Проводится последняя за сезон подкормка фосфорными и калийными удобрениями, начинается подготовка лилий к зиме.

Теперь вам снова нужно увеличить полив – это позволит луковицам накопить запасы питательных веществ для долгой зимы и окончательно окрепнуть.

Периодически удаляйте появляющиеся сорняки и при образовании трещин и корок на поверхности почвы проводите рыхление. Спустя две недели после того, как все лилии отцветут, можно заняться их пересадкой или укрыть на зиму.

Роза, как символ любви в саду.

Роза — цветок, в который люди влюбились давно и сильно. Прекрасный аромат, обворожительная красота были воспеты поэтами, писателями, музыкантами, художниками в их произведениях.

Роза является одним из старейших символов любви и страсти, по сей день зовется царицей цветов.

Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий куст, надо правильно посадить саженцы, вовремя их подкормить, укрыть на зиму, своевременно открыть весной, правильно и грамотно обрезать, провести профилактику от вредителей и болезней.

Оформляя участок, не так просто выбрать место и посадить розы, которые должны не только украсить сад, но и чувствовать себя в нем уютно, только тогда они порадуют нас своим цветением. Розы любят тепло, свет и воздух, поэтому участок должен быть хорошо освещен, особенно в первой половине дня, когда идет интенсивное испарение с листьев, снижающее опасность грибковых заболеваний.По возможности, розы нужно защитить от северных и северо-восточных ветров фасадом дома, стеной кустарников и деревьев. Однако нельзя сажать их очень близко к деревьям, корни которых будут забирать у роз влагу, питание, создавать тень, затрудняя их нормальное развитие и ухудшая цветение. В тени на кустах появляются «слепые побеги», розы поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью.Хочу только сразу обратить внимание на то, что розу не зря называют царицей цветов. Это значит, что и оформление у нее должно быть, как у царицы. Никаких небрежно натянутых веревок, вбитых кольев в качестве опоры. Опора должна соответствовать растению. Пусть скромная, но сделанная со вкусом, эстетически приглядная опора. Миниатюрные розы сажают на переднем плане с расстоянием 15-20 см. Они очаровательно смотрятся на горках. Яркие сорта роз хороши на заднем плане. В полутени нужно высаживать более выносливые растения, а около скамеек и мест отдыха - отличающиеся особым ароматом или ваши любимые.Растут розы почти на всех типах почв, но предпочитают нетяжелые суглинки, содержащие достаточно влаги и гумуса. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 75-100 см, так как корневая система у привитых роз может проникать на глубину до 100 см. Корнесобственные розы имеют более поверхностную корневую систему. Очень влажная почва плохо прогревается, в ней мало кислорода, розы хуже развиваются. Легкие супесчаные почвы быстрее промерзают, а летом перегреваются, из них быстро вымываются питательные вещества. Такие почвы называют холодными. В них нужно обязательно добавлять  дерновую землю, торф, известь и выветренную глину.

У садоводов часто возникает вопрос о том, какие розы лучше выбрать: корнесобственные или привитые. Давайте рассмотрим те и другие, их плюсы и минусы. Привитые розы розы лучше развиваются и цветут, особенно чайно-гибридные розы. Саженец привитой розы должен иметь 2-3 хороших побега, вызревших, одревесневших, с зеленой не поврежденной корой и хорошо развитой мочкой корней с множеством тонких корешков. Непременно нужно обратить внимание на корневую шейку. Диаметр ее выше и ниже места прививки должен быть одинаковым. Если корни саженца подсушены, то их перед посадкой погружают в холодную воду на сутки. Затем обрезают на длину 25 см. Все сломанные и сухие части удаляют, а здоровые побеги укорачивают на 2-3 почки. Высаживать такие саженцы можно весной в обычные для посадки кустарников и многолетников сроки, но можно и осенью, в течение первой половины сентября. Обычно при такой посадке через 10-12 дней образуется много мелких молодых корешков, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют под укрытием. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая и надземная части, быстро формируется сильный куст. Растения, высаженные весной, обычно отстают в росте на две недели и требуют к себе повышенное внимание. Корнесобственные розы Корнесобственные розы лучше растут и развиваются, если их купить в контейнере и сделать перевалку. Корнесобственные розы более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Правда, это зависит от того, где они приобретены. Но зато все вырастающие побеги культурные, их можно использовать для размножения розы. «Дикий» подвой может давать много корневой поросли, которую нужно во время удалять, иначе она забьет более нежные побеги привоя. Привитые розы менее устойчивы в нашем климате.

Ямы для посадки желательно готовить заранее. Для заполнения требуется два ведра садовой земли, одно ведро перегноя, одно ведро торфа, одно ведро песка, одно ведро измельченной выветренной глины.

Розы чутко реагируют на весеннее потепление, и с приходом мартовских солнечных дней период покоя у них может закончиться. Почва еще мерзлая, побеги еще укрыты, но почки уже начинают набухать, и теперь важно правильно выбрать день, когда можно снять укрытие с роз. Если вы поторопитесь, открытая роза начнет быстро развиваться, но корни, не получая питания и влаги из мерзлой земли, не смогут ее обеспечить, и побеги начнут гибнуть. Кроме того, возможен возврат морозов. Вспомните знакомую вам ситуацию, когда после снятия укрытия вы радовались хорошо перезимовавшим зеленым побегам, а потом они вдруг начали чернеть и гибнуть. Позднее раскрытие приведет к выпреванию кустов. Чтобы этого не случилось, в конце марта - начале апреля нужно разрыхлить снег над розами, чтобы обеспечить им доступ воздуха. У плетистых, миниатюрных роз можно слегка приподнять укрытие, чтобы сделать отдушины. Если розы закрыты толстым слоем, то часть укрытия можно снять. Когда установится теплая погода с небольшими ночными заморозками и почва оттает на глубину 15-20 см, можно розы открывать. Делать это надо в пасмурный день, чтобы избежать ожогов коры и пересушивания ветром. Снимают укрытия постепенно. Лапник и листья снимают по мере их оттаивания. После полного раскрытия роз их притеняют от солнца. У раскрытых роз удаляют сломанные, сухие ветки. После окончательного оттаивания почвы розы разокучивают. Плетистые розы поднимают на опоры только после полного оттаивания почвы. Если побеги покрыты плесенью, их нужно промыть приведенным выше составом.
 

Тщательный уход и ваши розы всегда будут радовать вас пышным цветением и волшебным ароматом.

 

Подписка на Последние Новости