Про ОгоРОД - урожайные идеи и опыт

Контакты

http://eco-mir.org/ogorod

О группе

Свой огород и сад - это здоровье семьи, это полный погреб, кладовая витаминов. Со своих грядок всегда вкуснее и полезнее именно для вас.

Но КАК обеспечить себя большим урожаем, при этом проводить приятно время не надрываясь? Огород и сад "живут" не только летом, они любят заботу и внимание в любое время года:

Свой огород и сад - это здоровье семьи, это полный погреб, кладовая витаминов. Со своих грядок всегда вкуснее и полезнее именно для вас.

Но КАК обеспечить себя большим урожаем, при этом проводить приятно время не надрываясь? Огород и сад "живут" не только летом, они любят заботу и внимание в любое время года:

♦ весной тянет посадить побольше, попробовать новые сорта, грядки улучшить. 

♦ летом ухаживаешь за растениями, отганяешь насекомых от будущего урожая, пробуешь первые ранние плоды своего труда. 

♦ осенью удивляешься сколько всего собрать нужно, заложить правильно на хранение, ведь не тот урожай, что в огороде или в поле, а тот, что на столе.

♦ вот и зима пришла - время размышлений, природа замирает, грядки укрыты, листики  саду опали, а вам хорошо и так приятно хрустеть своим яблоком зимнего сорта.

Вы узнаете в этой группе старые секреты УРОЖАЙНОСТИ, оригинальные новые идеи, и пообщаетесь с такими же любителями садово-огородного творчества.

Добро пожаловать!

Последние Новости

6 СОВЕТОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СМОРОДИНЫ В САДУ

1. Черная смородина - влаголюбивая культура и выносит некоторое затенение. Поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные увлажненные места с хорошей защитой от ветра.

При этом следует иметь в виду, что очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы (они должны быть не ближе 1- 1,5 м), непригодны для посадки черной смородины.

2. Лучшими почвами для черной смородины считаются достаточно влажные и плодородные легкие суглинки, а также и тяжелые суглинистые почвы при условии внесения органических удобрений.

3. Черная смородина очень плохо переносит сильную кислотность почвы. В таких условиях также как и на заболоченном месте, кусты дают очень слабый прирост, сильно поражаются грибковыми заболеваниями, завязи после цветения осыпаются. Поэтому на участках, где много хвоща или конского щавеля, надо вносить известь или не сажать на них черную смородину.

4. Красную смородину, и особенно белую, лучше сажать на более открытом месте, чем черную, но эти виды также нельзя размещать как на очень низких, так и на высоких и сухих местах.

5. Для красной и белой смородины более пригодны легкие и даже супесчаные почвы.

6. Смородину всех видов можно сажать и весной и осенью, но лучше срок посадки - осенний. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются.

Как получить небывалый урожай капусты без рассады

Не всем удается вырастить капусту на участке. Потерпев неудачу, отказываются садоводы растить эту замечательную культуру.

Долгое время я растил капусту как все — рассадой.

Не всем удается вырастить капусту на участке. Потерпев неудачу, отказываются садоводы растить эту замечательную культуру.

Долгое время я растил капусту как все — рассадой.

Да уж больно хлопотным делом оказалось в городской квартире рассаду вырастить: жарко, сухо, света не хватает, то полягут сеянцы, то вытягиваются, то «черная ножка» подкосит. Одно слово: маята.

Решил я тогда рассаду капусты в саду выращивать. В теплице поставил ящик с заранее приготовленной землей, посеял семена и укрыл укрывным материалом. Рассада стала получаться на удивление крепенькой в сравнении с городскими задохликами. Вроде бы можно и успокоиться, да уж очень хотелось упростить этот процесс ещё больше. И тут на глаза попалась статья о выращивании капусты прямым посевом в грунт. Я тот способ доработал.

И уже несколько лет капуста у меня растет без рассады.

Хорошие предшественники для капусты — лук, злаки, бобовые. Учитывая это, стал сразу после уборки лука засевать грядку смесью овса и вики (гороха) с небольшим добавлением люпина. Под зиму дополнительно мульчировал грядку и укрывал укрывным материалом. Это позволяет не так сильно промерзать грунту на грядке, а весной раньше прогреваться.

Весной, обычно это вторая половина апреля, сгребаю снег с грядки, если он ещё есть, снимаю укрывной материал, отгребаю мульчу в сторону. Делаю лунки на глубину 7-10 см и диаметром по размерам пластиковых прозрачных бутылок, вставляю половинки бутылок в лунки и снова возвращаю укрывной материал на место. Хорошо бы сверху ещё укрыть плёнкой. Обычно к концу апреля грунт в грядке прогревается настолько, что можно приступать к посеву семян. Но учитывайте условия вашей местности, сроки посева могут сдвигаться в ту или иную сторону!

Семена сею на дно лунок, предварительно вынув половинки бутылок, по 2-3 семечка (на всякий случай), присыпаю смесью земли и биогумуса, предварительно пролив дно лунки раствором НВ-101. В лунку опять вставляю половинку бутылки, если используется нижняя часть, то в ней надо сделать отверстия, чтобы всходы не задохнулись. Сверху на первую одевается вторая половинка бутылки большего диаметра с отверстиями.

Получается своего рода мини тепличка. Сверху грядка укрывается двумя слоями укрывного материала плотностью 40-60. Остается только дождаться всходов, если взошли все семена, оставляем один самый крепкий росток, остальные удаляем. По мере роста растения подсыпаем земли, пока не заполнится вся лунка. Если ночью температура не опускается ниже 0°, можно убрать верхнюю половинку бутылок, а затем нижнюю, но укрывной материал не снимаем.

Чтобы грядка не пустовала (пока капуста небольшая), засейте её скороспелыми культурами (редис, салат, бораго). У меня хорошо зарекомендовало себя такое сочетание: в середине грядки укроп, а между растениями капусты кустовая фасоль. К тому времени как капуста займёт всю грядку, они будут уже убраны.

Могу предложить ещё один способ, который является вариантом первого. Отличие лишь в том, что семена высеваются в торфяные таблетки, лишь затем пересаживаются в грунт, а в остальном, всё, как в первом варианте.

Что же мы получаем, выращивая капусту таким способом?

Минуя стадию рассады, где повреждается корневая система (при пикировке и высадке в грунт), растение капусты наращивает мощный стержневой корень, который найдет воду на большой глубине.

Отпадает нужда в частых поливах. Попав сразу на место капуста адаптируется к условиям дальнейшего своего места обитания. В результате вырастает растение, не подвергающееся заболеваниям и нападкам вредителей. Дальнейший уход заключается в мульчировании, поливе травяными настоями с препаратами «Сияние» в первой половине лета.

И ещё одна уловка. Весь сезон моя капуста находится под укрывным материалом плотностью 30, что позволяет создать оптимальный микроклимат для неё и служит дополнительным укрытием от вредителей.

Овощи, которые стоит посадить рядом друг с другом.

1. Чудесное трио: кукуруза, горох и тыква. Секрет их совместного выращивания знали ещё американские индейцы. Кукуруза даст опору гороху, который насыщает почву азотом.

А тыква в свою очередь не даёт расти сорнякам.

2. Ещё одно удачное сочетание: лук и морковь. Лук спасает морковь от вредителей, так как выделяет вещество (аллицин), обладающее инсектицидным и фунгицидным действием.

3. Помидоры и базилик - не только удачное сочетание для салата. Этим растениям нужна одинаковая почва и одинаковый полив. Кроме того, запах базилика невыносим для гусениц, часто поражающих томаты. А урожай помидоров будет значительно вкуснее, если он созревал рядом с кустиками базилика.

4. Стручковая фасоль, болгарский перец и баклажаны. Перец и баклажаны, как известно, относятся к одному семейству (паслёновые), и им требуются одинаковые условия выращивания. А растущая рядом стручковая фасоль защитит баклажаны от колорадского жука.

САМЫЕ РАННИЕ СОРТА ТОМАТОВ ДЛЯ БАЛКОНОВ И ДОМАШНЕГО ОГОРОДА!!!

Комнатный сюрприз. Ультраранний детерминантный сорт (80-90 дней) для уплотненных посадок в открытом грунте, выращивания в контейнерной культуре на балконах, лоджиях и в домашних условиях.

Растение высотой до 50 см, компактное, не требует формирования. Плоды весом до 60 г, сливовидной формы, красные. Плодоношение дружное и обильное. Назначение сорта — универсальное.

Минибел

Скороспелый детерминантный сорт (89-96 дней) для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями, а также на лоджиях, балконах и в домашних условиях. Растение компактное, высотой 30-40 см, не требующее пасынкования. Отличается обильным плодоношением; плоды мелкие (15-25 г), красные, приятного сладкого вкуса с легкой кислинкой. Назначение — универсальное. Сорт особенно примечателен нетребовательностью, способностью хорошо плодоносить при недостаточной освещенности и высокой декоративностью.

Пигмей комнатный

Скороспелый детерминантный сорт (80-87 дней) для открытого грунта. Может выращиваться в качестве горшечной культуры на террасах, балконах, лоджиях; использоваться для домашнего овощеводства; высаживаться в уплотненных овощных и цветочных посадках (в бордюрах). Растение 25-30 см высотой, штамбовое, не требующее пасынкования. Может выращиваться безрассадным способом. Плодоношение обильное. Плоды массой около 25 г, красные, округлые, очень сладкие. Назначение сорта — универсальное.

Пиноккио

Скороспелый детерминантный сорт (90-95 дней) для балконов, лоджий, выращивания в домашних условиях. Может использоваться для уплотненных посадок в открытом грунте. Растение низкорослое (20-30 см), штамбовое, компактное, не требующее пасынкования. Плоды массой 15-20 г, округлые. Сорт примечателен своей декоративностью и урожайностью. Назначение — универсальное.

Садовая Жемчужина

Ультраранний детерминантный сорт (89-93 дня) для открытого грунта, балконов, лоджий и выращивания в домашних условиях (на подоконнике). Растение высотой 30-40 см, стелющееся; не нуждается в пасынковании; очень декоративно, особенно в период плодоношения. Плодоношение очень обильное (до 300-400 плодов за сезон). Плоды мелкие (15-20 г), розовые. Назначение сорта — универсальное. Может выращиваться, в том числе, в цветниках как декоративное растение.

Снегирек

Ультраскороспелый супердетерминантный сорт (80-90 дней) для открытого грунта, балконов и домашнего овощеводства. Может выращиваться безрассадным способом. Высота растения 25-30 см; пасынкование и формирование не требуется. Плоды массой 20-25 г, красные, очень сладкие. Назначение — универсальное.

ЧТОБЫ В МАЛИНЕ НЕ БЫЛО ЧЕРВЕЙ. В КОПИЛКУ САДОВОДУ

Наверняка практически у каждого, кто имеет свой садовый участок, имеет небольшую посадку малины. Но часто бывает, что в ягодах малины обнаруживается много червей.

Чтобы в малине не было червей необходимо периодически проводить профилактические работы.

Давайте рассмотрим, какой должен быть уход за малиной, а также несколько вариантов защиты от этих маленьких паразитов. Итак, защитить свой новый рассадник малины, а также, чтобы в ягодах малины не было червей, необходимо ранней весной, когда почки еще не набухли, облить кусты из лейки горячей (70-80°) водой с таким расчетом, чтобы вода попала на весь стебель и под корень.

Когда земля еще мерзлая, это корням не повредит. Обливать можно не только малину, но и черную, красную, белую смородину, крыжовник.

Проводят такую операцию и осенью, когда температура воздуха -3-5°. Но прежде всего, эту процедуру следует провести на участке с земляникой, где как раз и размножается малиново-земляничный долгоносик – цветоед.

Каждую осень, если Вы малину не перекапываете, ее необходимо мульчировать перегноем, опилками, торфом или компостом. При этом все вредители, которые живут на поверхности почвы, засыпаются слоем мульчи и не смогут оттуда выбраться.

В период бутонизации и цветения малины, вечером жуков можно встряхивать на расстеленную пленку, а затем уничтожить, желательно сжечь в костре. Но такой способ весьма трудоемкий и занимает достаточно много времени, потому что это нужно проводить ежедневно до полного уничтожения вредителей.

Также малину можно опрыскивать раствором из горчицы: 20 г порошка горчицы растворяют в ведре воды, настаивают полдня и несколько раз обрабатывают кусты.

Горчицу можно заменить пищевой содой – 2 полные столовые ложки на 10 литров воды.

БОРЕМСЯ С КОЛОРАДСКИМ ЖУКОМ! 15 БЕЗОПАСНЫХ СПОСОБОВ!

Ядов против жука полно, но рано или поздно, все они попадают на наш стол и в наши желудки, поэтому говорить мы будем только о народных, экологически безопасных методах.

Достаточно эффективным остаётся самый древний метод борьбы — ручной сбор жуков и механическое уничтожение личинок. Во время сбора не рекомендуется раздавливать жуков в междурядьях (как это частенько народ и делает) — их нужно собирать в банку с крепким соляным раствором на дне. Если плантация картофеля небольшая, и вы сможете регулярно осматривать растения, ваш урожай не пострадает.

При обширных площадях вручную собрать жуков нереально. Тогда на помощь придут природные и подручные средства.

«Сухие» методы
Эти методы — из самых простых, но если применять их регулярно, чередуя между собой, они довольно эффективны. Отлично себя зарекомендовали опыления (опудривания) зелёной части растений и посыпания почвы между растениями.

Опудривание золой
Очень хороший эффект даёт опудривание кустов картофеля (томатов, баклажанов) просеянной золой. Наиболее губительной считается берёзовая, но хорошие результаты показывает и вся остальная:) Рекомендуется делать это поутру, пока листья ещё влажны от росы, или после дождя.
Даже при однократном опылении из расчёта 10 кг золы на 1 сотку через 1-2 суток как правило, погибают и личинки, и взрослые жуки.

До цветения опыления проводят 1 раз в 2 недели, после цветения -1 раз в месяц. Если ещё и посыпать золой землю между кустами, эффект будет максимальный.

Опудривание кукурузной мукой
Действие метода основано на способности частичек кукурузы заметно увеличиваться в объёме при намачивании. Разбухая в желудке жука, кукурузная мука вызывает его гибель. Такие опудривания тоже делаются по влажным от росы листьям.

Опудривание цементом или гипсом
Встречаются такие рекомендации нередко. Дачники, практикующие этот метод, утверждают, что личинки гарантированно погибают.

Посыпание междурядий опилками
Уже давно замечено: если посыпать землю между кустами картофеля свежими сосновыми (или берёзовыми) опилками, жук начинает обходить плантацию стороной — он чувствителен к запаху свeжего дерева. До цветения это надо делать 1 раз в 2 недели, а после — 1 раз в месяц

Опрыскивания растительными настоями и отварами
Имеется много свидетельств губительного действия настоев (и отваров) различных растений на взрослых жуков и личинок колорадов. Соблюдая рецептуру, предложенную опытными дачниками, можно существенно снизить поголовье листогрызов на своём участке.

Грецкий орех
вариант 1: 1 кг свeжих листьев (можно листьев и зелёных плодов) залить 10 л кипятка, настаивать под крышкой 5-7 дней. Прoцедить.
вариант 2: 300 г скoрлупы и сушёных листьев залить 10 л кипятка, настаивать до 7дней. Процедить.
Белая акация
1 кг пoдсушeнной и размельчённoй коры настоять в 10 л воды 3 дня. Процедить.
Тополь
Залить половину вeдра листьев вoдой и кипятить 15 минут, довeсти объем до 10 литрoв, настоять 3 дня
Бeрёзовый дёготь
100 г дёгтя развeсти в 10 л вoды. Опрыскивать 3 раза в неделю.
Подсолнечник
0,5 кг цвeтов подсoлнeчника настоять в 10 л вoды 3 дня.
Чистотел
вариант 1: 1,5 кг 3 часа настoять в горячeй водe. В настoй вливают 1 литр 1,5 % раствора хлористого кальция.
вариант 2: заполнить ведро свeжесорванными растениями (или сухими), залить водой, кипятить 15 минут. Получeнный отвар использовать в концентрации 1:20 (0,5 л oтвара на 10 л вoды)

Дeвясил
100 г измeльчённых сушёных корней дeвясила залить кипятком, настоять 1-2 часа. Первое опрыскивание таким настоeм проводят, когда ботва достигнeт не менee чем 15 см. За сезон рекомендуется провести опрыскивания 3 раза
Луковая шелуха
300 г сырья залить 10 л горячей (70-80 градусов) вoды (под грузом), сутки настоять
Одуванчик
200 г травы одуванчика и 200 г хвоща кипятить в 10 л воды 15 минут, средство гoтово сразу после остывания. Применять в концентрации 0,5 л oтвара на 10 л воды
Полынь горькая
300 г измельчённой травы смешать с 1 стаканом дрeвесной зoлы. Залить 10 л гoрячeй воды, настоять 3 часа

Перец горький
100 г сухого перца 2 часа отваривают в 10 л воды. Перед опрыскиваниeм добавляют 40 г мыла
Бoтва помидоров
вариант 1: 1 кг измeльчённых листьев и пасынков настоять в 10 л тёплой вoды 4-5
часов, дoбавить 40 г мыла (можно 3 ст.ложки жидкoго мыла)
вариант 2: 3 кг измeльчённой зeлёной массы кипятить в 10 л воды 30 минут. Применять в концeнтрации 1:5 с дoбавлeнием 40 г мыла на каждые 10 л гoтового раствoра
Табак
вариант 1: 0,5 кг сухих кoрней настоять в 10 л вoды 2 дня. Разбавить 1:2, добавить 40 г мыла. Опрыскивать сразу после приготовления.
вариант 2: 0,5 кг стеблей или табачнoй пыли настоять в 10 литрах вoды 2 дня. Разбавить 1:2, дoбавить 40 г мыла
Горчак жёлтый
2 кг измeльчённой травы кипятить в 10 л вoды, добавить 30 г мыла
Чеснок
200 г измeльчённых головок и стрелoк настoять сутки в 10 л вoды. Дoбавить 40 г мыла

Клоповник
Заполнить травой ведро, добавить 2 пачки махорки. Залить кипятком, кипятить 7-10 минут. Настоять 2-3 дня. Отвар эффективен против личинок и взрослых особей.
Конопля
300 г цвeтущей кoнопли кипятить 10 минут в 5 л вoды. Остудить. Дoбавить 20 г мыла.

При использовании перечисленных растительных препаратов нужно учитывать рядтребований и рекомендаций:
Опрыскивания, в отличие от опылений (которые проводят при наличии влаги на листьях — по росе или после дождя), рекомендуется производить в безветренную тёплую погоду на сухую поверхность листьев.
Растительными настоями и отварами лучше опрыскивать в вечернее время, так как на солнце они гораздо быстрее теряют свои инсектицидные свойства.
Для лучшего прилипания в рабочие растворы добавляют мыло (жидкое или хозяйственное)
Готовые растворы желательно использовать в течение нескольких часов.
Неиспользованные полностью растворы и все отходы, которые остались после их приготовления, необходимо закопать (лучше даже не на территории огорода)
Растительные растворы рекомендуется чередовать — жук быстро адаптируется к одному раздражителю.

Несмотря на то, что все предложенные методы экологически безвредны, руки мыть после обработки растений обязательно!

«С миру по нитке...»
Опытные дачники всегда рады поделиться своими оригинальными находками в борьбе с колорадскими жуками. Вот такие рецепты они предлагают:

Если личинки ещё не появились, отличный эффект даёт опрыскивание взвесью хозяйственного мыла с золой. На 10 литров смеси — 1 кусок мыла и 2-литровая банка золы.
1 стакан подсолнечного масла размешать в 10 л воды, и этой смесью опрыскать ботву. Говорят, трёх обработок хватает, чтобы защитить свои растения.
Пачка сухой горчицы + 100 мл 9% уксуса на 10 л воды. Опрыскивание таким составом хорошо отпугивает жуков.
Отпугивающая «болтушка»: 300 г пищевой соды + 300 г дрожжей размешать в 10 л воды. Опрыскивать 1-2 раза в неделю.
100 г мочевины развести в 10 л воды и опрыскивать кусты. Причём, тут двойная польза: и защита от личинок, и внекорневая подкормка!
Высокое окучивание губит яйца и личинки, расположенные на нижних листьях картофеля
Эффективны ловушки – стеклянные, пластиковые или жестяные банки, кромки которых смачивают картофельным соком, а внутрь кладут порезанные кусочки картофеля. Прикопать на уровне земли из расчёта одна банка на 5м².
Протравить нарезанные дольки картофеля в растворе мочевины (100 г на 1 литр воды) в течение 2 дней. К вечеру разложить отравленные приманки в открытых банках по участку из расчёта 3-4 шт на 5 м²
Колорадский жук не выносит соседства муравьев. Утверждают, что в радиусе 10 метров от муравейника колорадов не видели. Вот и делайте выводы

Выращиваем малину на шпалере

Во время созревания урожая кусты малины часто изгибаются от нагрузки плодами или сильного ветра, что усложняет сбор ягод.

Для удобства работ при уборке урожая используется один особенный агроприём - фиксация растений на опорах, выполненных в виде горизонтальной или вертикальной плоскости. Для этой цели лучше всего использовать специальную шпалеру, хотя некоторые садоводы подвязывают кусты к отдельным кольям. Как правильно сделать грядку для малинника и шпалеру своими руками, Вы сможете ознакомиться ниже.

Предназначение и преимущества шпалеры для выращивания малины

Для начала ознакомимся с предназначением шпалеры. Дело в том, что большинство современных, высокоурожайных сортов описываемой ягоды имеют значительную высоту, примерно 1,6-1,8 метра, поэтому некоторые растения не выдерживают нагрузки урожаем. У всех их достаточно развиты боковые плодовые веточки, которые при дозревании ягод наклоняются вниз. Без подвязки кустов посаженных рядами здесь не обойтись, для этой цели и используется шпалера. При выращивании новых сортов, которые посажены в небольшом количестве на разных участках сада используются отдельные подпорки и опоры.

Преимущества использования шпалеры в малиннике очевидны:

- если подвязать кусты, нижние ветви не будут касаться земли, поэтому поверхность ягод и листьев не будет загрязняться почвой;
- на плодах не остаётся следов грязи после сильного дождя;
- ряды малины хорошо продуваются ветром, что предотвращает развитие различных заболеваний;
- кусты малины получают достаточное количество солнечного света, что будет способствовать более равномерному дозреванию урожая.

Использование шпалеры в саду также упрощает уход за малинником и служит ограждением. После подвязки кустов гораздо удобнее проводить такие агротехнические мероприятия как обрезка культур, удаление повреждённых и отдавших плоды побегов. Здесь проще поливать и мульчировать растения, убирать созревшие ягоды, подготавливать кусты к зимовке.

Варианты конструкции шпалер

Шпалера для малины –-это особенная конструкция, которая представляет собой ряд столбов. Между ними на определённой высоте натянуты несколько рядов металлической проволоки или армированной верёвки, также можно использовать арматуру. На практике используют два основных типа шпалер: однополосные или двухполосные. По мнению опытных садоводов, первый вид шпалер лучше использовать на небольших по размеру участках.

Однополосная шпалера, способы подвязки ягод

Основным предназначением описываемой опорной конструкции считается удержание побегов малины по натянутой проволоке или бечевке. В данном случае подвязка ягод проводится следующими способами:

- в вертикальном направлении;
- под определённым уклоном;
- веером;
- свободное размещение плодовых веток.

Все описанные способы подвязки возможны на одном виде шпалеры, когда ветви растения закрепляются в определённом порядке между рядами проволоки.

Кроме фиксации положения кустов малины в период вегетации шпалера выполняет и другую функцию, подготовка культур к зимовке. В этой ситуации растения наклоняют к земле и подвязывают к нижнему ряду проволоки.

В данном случае во время установки шпалеры в начале весны ветви из прошлого года пригибают к земле и фиксируют горизонтально. В период вегетации плодовые ветки начнут расти вверх, но на основном побеге возле основания останутся спящие почки. Подобный метод формирования куста упрощает работы по укрытию плантации малины на зиму. Недостатком описанного способа считается необходимость в закреплении и подвязке каждого куста. На небольшом малиннике такие работы не доставят особых хлопот садоводу, но при наличии большой плантации необходимость в подвязке каждого растения считается недостатком.

Двухполосные шпалеры

При значительных площадях насаждений рекомендовано использовать двухполосные опоры. Такие конструкции можно поделить на несколько разновидностей:

- в форме буквы Т;
- шатровая горизонтальная;
- в виде символа V;
- в виде буквы Y.

Двухполосные шпалеры не только поддерживают ягоды в нужном положении, использование подобной конструкции даёт возможность формировать растения.

Рассматриваемые опоры выполнены в виде двух рядов проволоки параллельных друг к другу. Высота размещения направляющих может быть разной. Нижний ряд размещается на расстоянии 50 сантиметров от поверхности земли. Верхний ярус проволоки может устанавливаться на 3 метровой отметке, это зависит от высоты кустов. Подобная конструкция предотвращает загущение насаждений, даёт возможность ориентировать плодоносящие побеги в разные стороны, что ускоряет дозревание урожая.

Шпалера в виде буквы Т

Как можно понять из названия описываемая конструкция выполнена в виде опор Т-образной формы. Основным материалом для устройства стоек такой шпалеры считаются деревянные брусья, металлические трубы, а также обрезки арматуры. Обычно такие элементы в верхней части закрепляют перпендикулярно друг к другу. Ряды проволоки нужно закрепить по выступающим краям планки. Во время формирования куста побеги укладывают на разные рукава шпалеры. В данном случае в центре растения начинает формироваться молодая поросль, которая почти не затеняется основными плодоносящими растениями.

V образная опора

У рассматриваемой конструкции две рабочие плоскости наклоняются от средины кустов в бока. В связи с этим такую шпалеру часто называют двухполосной наклонной. Формирование растений происходит по предыдущей схеме, но расстояние между краями рабочих плоскостей должно быть не большим от 2 метров.

Y образная шпалера

Это новейший вариант шпалеры для подвязывания и ухода за кустами малины. Особенностью такой конструкции считается использование шарниров и лопастей, что помогает ориентировать рабочие плоскости шпалеры в удобном направлении под определённым углом. В летний период лопасти поднимают, на зиму или весной опускают, что позволяет соорудить укрытие для защиты растений от холода.

Как сделать шпалеру своими руками, размеры подпорок

Как мы описывали выше, все виды шпалер изготавливаются из деревянных или металлических опор различной формы между которыми на определённой высоте натянута проволока. Причём ярусы проволоки могут быть одинарными или спаренными, это зависит от типа шпалеры.

Для изготовления шпалеры в виде вертикальной плоскости на участке в определённом направлении вбивают деревянные колышки и натягивают шнур. После этого через каждые два или три метра выкапывают ямки при помощи лопаты или специального садового бура. В ямы на глубину до 0,7 метра устанавливают деревянные столбики, а затем натягивают и закрепляют на опорах несколько рядов проволоки (обычно три). Первый ряд направляющих фиксируют на расстоянии 40-50 сантиметров от поверхности земли, второй в центральной части побегов куста, последний ряд проволоки должен располагаться на 20 сантиметров ниже верхушек малины.

Недостатком описываемого способа считается необходимость подвязки каждого куста отдельно к рядам проволоки. При использовании двухполосной шпалеры плодовые побеги просто закидают на верхние ряды.
При устройстве Т-образной шпалеры отдельные шпалеры выполняют в виде буквы Т. В данном случае основная стойка из деревянных брусков или металла должна иметь высоту около 1,2-1,3 метра. Поперечину крепят к основанию при помощи гвоздей (для деревянных изделий) или свариванием (для металлических труб). На основном столбике шпалеры устанавливают два ряда проволоки и ещё два по бокам вершины. Таким образом во время дозревания ягод плодовые ветви лягут на проволоку, но средняя часть кустиков не будет провисать от тяжести, ведь стебли растений будут закреплены на нижних рядах проволоки.

Основным материалом для изготовления стоек шпалеры может служить дерево, металлические трубы (толстая арматура) или пластик, здесь всё зависит от урожайности (нагрузки) от культуры. Вместо проволоки можно использовать тонкую арматуру, деревянные рейки небольшой толщины или армированный шпагат.

Схема посадки малины на шпалере, подготовка грядки

Для получения хороших урожаев малины на шпалере необходимо своевременно подготовить землю перед посадкой культур. В данном случае малину высаживают в один ряд, что упростит уход за культурой. Сначала вырывают неглубокую траншею, примерно на штык лопаты до 50 сантиметров в ширину. На месте посадки растений взрыхляют почву садовыми вилами. В этом месте выливают воду из расчёта 10 литров жидкости на каждый метр ряда, выброшенную из канавки землю тщательно перемешивают с комплексными минеральными удобрениями и древесной золой (на каждый погонный метр ряда необходимо взять литровую банку золы и 200 граммов нитроаммофоски).

Подготовленные саженцы малины раскладывают на расстоянии 25 сантиметров друг от друга, после чего расправляют корневую систему растений и присыпают их питательной почвой. Для улучшения контакта корешков с грунтом уплотняют землю после чего проводят полив. При посадке растений в начале весны, кустики обрезают таким образом, чтоб верхняя часть побега выступала над уровнем земли примерно на 20-30 сантиметров, вслед за этим проводится мульчирование почвы с использованием древесных опилок или перебитой соломы.

Расстояние между взрослыми растениями должно соответствовать 40 сантиметрам, поэтому на следующий год проводится пересадка кустиков.

Во время вегетации по мере роста побеги малины подвязывают к рядам проволоки шпалеры. Как мы уже говорили, отдельные столбики шпалеры устанавливаются на расстоянии 2-3 метра друг от друга (при использовании мощных опор расстояние можно увеличить до 4-5 метров). Для увеличения срока службы деревянных опор их основание, которое будет находится в земле покрывают горячей смолой или обжигают. Заметим, что диаметр столбов должен быть не меньшим от 15 сантиметров, высота около 2 метров. Для установки столбиков обычно используют лопату, реже специальный бур. Между столбиками через каждые 50 сантиметров устанавливают ряды проволоки или арматуры.

Уход за малиной: подкормка, полив и борьба с вредителями

Основной уход за малиной начинается во время появления первых плодов. В этот период необходимо проводить периодические поливы почвы, рыхлить междурядья, уничтожать сорные растения. Удержать влагу в земле во время вегетации растений поможет слой мульчи.

Первую подкормку малины проводят с использованием комплексного минерального удобрения ранней весной. В данной ситуации вода, которая освободится после таянья снега, растворит гранулы питательных веществ и будет способствовать их заглублению в почву до корневой системы растений.

Вторая подкормка ягод проводится во время формирования и дозревания урожая. Третье обогащение почвы полезными веществами осуществляют в осенний период. При подготовке малины к зиме важно не удобрять её азотом, ведь этот элемент стимулирует развитие растений. В связи с этим на зиму малину подкармливают смесью калия с фосфором. Увеличивать количество удобрений во время вегетации нет необходимости. Большее количество питательных веществ в почве будет способствовать развитию зелёной массы, но не увеличит урожайности.

С вредителями и болезнями начинают бороться с весны. Для начала культуры осматривают на наличие повреждений. Испорченные каплицей листья срезают и сжигают. Остальные насаждения обрабатывают бордосской смесью 4% концентрации. Этот препарат используется для профилактики грибковых заболеваний.

Ещё одной мерой ухода за рассматриваемой ягодой считается своевременная обрезка. Во время проведения этих операций на участке оставляют наиболее развитые стебли, остальные вырезают. Правильный уход за описываемой культурой, своевременный полив, подкормка и обрезка, подвязывание побегов к проволоке позволят собрать богатый урожай. В нашей статье мы научились изготавливать шпалеру для малины и ухаживать за этой культурой. надеюсь, что предоставленная информация будет полезной, удачи и хороших вам урожаев.

10 секретов получения урожая жимолости

Многие садоводы и дачники, посадив на участке жимолость, бывают разочарованы ее урожайностью.

Несмотря на то что культура является очень неприхотливой, высокие урожаи ее можно получить при соблюдении некоторых правил или секретов, если хотите. Исходя из многолетнего опыта выращивания жимолости, хочу поделиться с читателями такими «секретами».

1. Правильно подберите сорта жимолости!

Высокую урожайность жимолости могут обеспечить только высокопродуктивные сорта. Именно сорт во многом решает успех дела. Посадив случайно приобретенное на рынке растение, возможно, даже сеянец с соседнего участка, никакой агротехникой вы не добьетесь в дальнейшем тех результатов, который могли бы получить от хорошего сорта с высоким потенциалом.

Каким именно сортам вы решите отдать предпочтение, будет зависеть от ваших вкусовых предпочтений и того, как вы собираетесь использовать урожай. Если в основном для употребления в свежем виде, то выбирайте урожайные сорта с десертным вкусом, разного срока созревания, например: Амазонка, Длинноплодная, Мария, Елизавета, Заречная и т. д.

Так как ягоды жимолости- продукт скоропортящийся (даже в холодильнике хранится не более двухтрех суток), то при значительном урожае большая часть его. скорее всего, пойдет на переработку или заморозку. Для этой цели лучше подойдут сорта с небольшой кислинкой или горчинкой, например Ленита, Герда, Голубое веретено и т. д. Продукты переработки из них из-за присутствующей горчинки многим нравятся больше. Хотя это дело вкуса, конечно, и единого мнения здесь быть не может.

Здесь же хочу заметить, что жимолость- культура очень пластичная, а потому на участке можно с успехом выращивать не только районированные, местные сорта, но и сорта, выведенные в других регионах, с другими почвенноклиматическими условиями. Такие сорта могут превосходить по ряду признаков местные.

2. Обеспечьте хорошее переопыление жимолости

Так как жимолость перекрестно опыляемое растение и на односортных посадках урожая практически не дает, то важнейшим условием получения высоких урожаев является посадка не двух- трех кустов разных сортов (как часто рекомендуют), а 10-15 кустов и более.

Посадив всего 2-3 куста, жимолость плодоносить, конечно, будет, но высоких урожаев вам не получить. На нашем участке растет более 40 сортов. Они хорошо опыляют друг друга и не перестают радовать высоким урожаем. В последние годы своей урожайностью особенно выделился сорт Ленита Челябинской селекции. Он у нас как палочка-выручалочка.

С каждого куста этого сорта мы ежегодно собираем по 10-12 л ягод. Считаю, что такой урожай в значительной степени получается благодаря хорошему переопылению между сортами. Поэтому желательно, чтобы все сорта на вашем участке были разными, благо хороших сортов выведено предостаточно, на любой вкус, и каждый год появляются все новые и новые.

3. Привлеките на участок насекомых-опылителей

Урожайность жимолости во многом зависит от эффективности завязывания плодов, которая в свою очередь зависит от погодных условий и наличия насекомых-опылителей во время цветения.

Опыляют жимолость в основном пчелы и шмели, но наиболее эффективные опылители- шмели. Они охотнее посещают групповые посадки. Поэтому располагать жимолость желательно не в ряд, как малину или смородину. а куртиной (группой) и при возможности- поближе к соседским кустам. В идеале- высадите кусты по углам на стыке четырех участков, по договоренности с соседями. При этом можно обойтись и меньшим количеством кустов.

Эффективным приемом для привлечения на участок насекомых является опрыскивание всех ягодных культур (в том числе и жимолости) в начале цветения раствором сахара или меда: 2 ст. ложки на 10л воды.

лак как разные культуры зацветают в разное время, то такое опрыскивание лучше провести в два-три приема. Если же во время цветения стоит ветреная. сырая, прохладная погода, то для лучшей завязываемости плодов хорошо в начале цветения провести опрыскивание кустов препаратами для завязи цветов.

4. Правильно подберите место для посадки

Еще одним, не менее важным условием получения высоких урожаев жимолости является обязательная посадка ее на открытом солнечном месте.

Хорошо, если посадки будут защищены от господствующих ветров высокими деревьями или постройками. Если кусты окажутся в полутени- урожайность жимолости резко снизится, так как растения постоянно будут пребывать в состоянии угнетения, а репродуктивные почки будут закладываться плохо.

Поэтому если есть возможность- пересадите ее из тени и полутени на солнечное место. Если кусты у вас небольшие, это сделать относительно нетрудно (у жимолости компактная, сильно мочковатая корневая система).

Иногда в литературе встречается рекомендация высаживать жимолость по схеме 1 на 2 м. При такой схеме кусты в ряду сомкнутся уже на пятый год, что значительно затруднит уход и приведет к снижению урожайности. У нас на участке кусты посажены по схеме 1,5 на 2,0 м, и кое-где в ряду кусты уже сомкнулись. При разреженной схеме облегчается уход за жимолостью, можно со всех сторон подойти к каждому кусту при сборе ягод, обрезке, прополке.

Оптимальное расстояние между кустами в ряду 1,5-2,0 м, между рядами-2,0-2,5 м. Это с учетом того, что расти и плодоносить на одном месте жимолость будет 20-25 лет.

5. Не допускайте загущения кроны жимолости

Особенностью жимолости является ее высокая побегообразовательная способность, ведущая к быстрому загущению куста. Чтобы не допустить этого, необходима ежегодная, ранневесенняя прореживающая обрезка. Она необходима и для того, чтобы опыляющие ее шмели могли свободно добраться до середины куста. В противном случае урожай будет сосредоточен в основном на периферии куста! Такую прореживающую обрезку рекомендуют делать с четвертого-пятого года жизни, не раньше. В первые годы жизни куста проводят только санитарную обрезку, удаляя поломанные и высохшие побеги.

6. Подготовьте ямы для посадки и правильно посадите растения

Жимолость по своей природе очень неприхотлива и способна расти на любых почвах, но лучшие результаты получаются на легких, плодородных и воздухопроницаемых почвах.

Если невозможно создать такие условия на всем участке, то создайте их хотя бы в пределах посадочной ямы, которая должна быть размером не менее 50-60 на 40 см.

При посадке корневую шейку саженца заглубляю на 4-5 см ниже уровня земли, затем поливаю (до 2 ведер воды на каждую лунку) и обязательно мульчирую перегноем, торфом или скошенной травой.

7. Обеспечьте растения влагой во время созревания плодов

Известно, что урожайность жимолости, размер ее плодов и их вкусовая оценка меняется по годам и в значительной мере зависит от погодных условий в период созревания и налива ягод. За этот период (май-июнь), необходимо сделать 4-6 хороших полива, расходуя на каждый куст до 4-5 ведер воды. После полива обязательно замульчируйте почву под кустами скошенной травой или другим мульчирующим материалом.

За этот же период и до начала августа, несколько раз опрыскиваю кусты препаратом «Байкал ЭМ-1». Такой полив-опрыскивание провожу прямо из лейки с мелким распылом. Одну лейку расходую примерно на 5 кустов жимолости, смородины, крыжовника и других ягодников. (Правда, это достаточно трудоемкая операция.) Хороший результат дало также применение препарата НВ-101 в жидком и гранулированном виде.

8.Защитите урожай от птиц

Ягоды жимолости нравятся не только людям, но и пернатым «помощникам». Позаботьтесь о защите созревающих ягод от дроздов защитной сеткой и другими отпугивающими средствами.

9.Обеспечьте растения хорошим питанием

Регулярно вносите органические удобрения по выбранной вами схеме.

10. Будьте в поиске!

Не останавливайтесь на достигнутом. Ищите, заказывайте, испытывайте новые сорта: более урожайные, более крупноплодные, с лучшим вкусом.

Применяя эти нехитрые приемы в уходе за жимолостью, вы всегда будете с хорошим урожаем.

Кaк избaвиться одним мaхом от тли, гусениц и слизней:

Бесчисленное количество всяких вредителей постоянно aтaкуют нaш огород. Это и тля, и гусеницы, мурaвьи, проволочник и многие другие, которые дaвно облюбовaли нaши с вaми посaдки.

Именно из-зa них чaще всего рaстения нaчинaют нaчинaют болеть и приносят меньше урожaя. Поэтому сегодня я поделюсь с вaми своим простым средством, которое поможет вaм в этой борьбе.

Для нaчaлa стоит уточнить, что в мaгaзинaх продaётся много-много рaзличной химии, которaя быть может и поможет вaм в борьбе с вредителями, но точно не улучшит вaше здоровье.

Поэтому нa своём огороде я стaрaюсь обходиться без химии и использую нaродные рецепты, об одном из которых я вaм и рaсскaжу.

В глaвной роли — горчицa
Горчицa поможет избaвиться от вредителей в огороде
Дa, дa, не удивляйтесь. Именно онa помогaет мне ежегодно зaщищaть свой огород от вредителей, причём рецептов её использовaния нaкопилось несколько.

Горчицa кaк рaстение
Горчицa нaиболее рaспрострaнённый сидерaт
Горчицa является отличным сидерaтом, потому кaк нaсыщaет почву полезными веществa. Это уже дaвно докaзaнный фaкт и её aктивно используют кaк aгрономы, тaк и обычные дaчники.

Будет интересно: «Чем полезнa лимоннaя водa? »
Но второе свойство горчицы это зaщитa от вредителей. Если перед посaдкой кaртофеля зaсaдить эту грядку горчицей, то вы можете прaктически зaбывaть про существовaние проволочникa.

Горчичный порошок не менее полезен
Горчичный порошок — эффективное средство для борьбы с вредителями
Купить горчичный порошок можно aбсолютно в любом мaгaзине, стоит он не более 50 рублей, что горaздо дешевле любых химических препaрaтов, но результaт у него ничуть не хуже.

Особенно эффективен он для борьбы со слизнями, гусеницaми и улиткaми нa кaпусте. Его можно нaсыпaть между рядaми кaпусты, но лучше приготовить по рецепту.

Готовим нaстойку из горчицы по рецепту
Здесь всё до безумия просто и нaм понaдобится только горчичный порошок и обычнaя водa.

Рaзводим 100-150г. горчичного порошкa нa 10л. воды и нaстaивaем 2-3 дня;
Добaвляем немножко жидкого мылa, чтобы нaше средство лучше прилипaло нa кaпустные листья;
Рaзбaвляем всё это 1 к 1 водой и можно опрыскивaть кaпусту и другие рaстения;
Подводим итоги

Если использовaть химию в огороде не хочется, то используйте горчицу — средство копеечное, но имеет отличный эффект.

10 СОВЕТОВ ДЛЯ УСПЕШНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТОВ

1. Даже простая пленочная теплица защитит растения от дождей и


проникновения фитофторы, возбудитель которой – гриб распространяется с дождем, росой и брызгами воды при поливе. На мокрых цветках и листьях
его спорам достаточно всего несколько часов, чтобы внедриться в
растение. Надевать на кусты колпаки можно только в исключительных
случаях на короткое время – из-за образования внутри конденсата.

2. Ежегодная смена места выращивания предупреждает поражение томатов нематодами и другими вредителями. Ослабленные растения более
восприимчивы и к болезням.

3. Не следует сажать рядом штамбовые и высокорослые томаты. Держите
томаты подальше от картофеля.

4. Колья для подвязывания кустов – деревянные или металлические – каждый раз дезинфицируйте медным купоросом.

5. Щедрое внесение компоста при посадке способствует быстрому росту. А
измельченные листья крапивы в виде мульчи некоторое время выделяют тепло и к тому же пополняют почву кремниевой кислотой, укрепляющей листья.
Сажайте томаты на слегка приподнятые гряды и прикрывайте почву мульчей из листьев крапивы либо окопника или травой после стрижки газона.

6. Поливайте растение только отстоянной водой через горшок, вкопанный у корня куста, чтобы брызги не попадали на листья.

7. Опрыскивание листьев медьсодержащими препаратами или настоем чеснока предупреждает грибные инфекции.

8. Все листья с подозрительными и особенно с бурыми пятнами сразу же
удаляйте.

9. При длительной непогоде можно провести несколько обработок
биологическими или химическими противогрибными препаратами-фунгицидами.
Однако, содержащие медь средства, к сожалению, тормозят рост листьев и
созревание плодов!

10. Как только начнут завязываться плоды, еженедельно вносите под каждый куст в качестве подкормки по пол-литра разведенной жижи из
перебродившей крапивы, окопника, пижмы или используйте готовое жидкое удобрение.

Подписка на Последние Новости