огород

Когда просто покупаешь чеснок в магазине, то нет никакой разницы озимый он или яровой, по вкусу они в общем одинаковые. НО если захочется посадить чеснок на огороде самостоятельно, то нужно понимать когда и какой чеснок сажать, так как они имеют принципиальные отличия!

Чеснок — одно из самых древних овощных растений. Известно, что его выращивали еще в древнем Египте. Родина чеснока — горные и предгорные районы Средней Азии. Чеснок (Allium sativum L.) — двух- и многолетнее растение семейства Луковичных.

Чеснок — холодо- и зимостойкая (озимые формы) культура. По биологическим свойствам чеснок делят на озимый и яровой. Озимый сажают под зиму, яровой — весной

В зависимости от способности образовывать стрелки различают стрелкующие и нестрелкующие формы. Озимые сорта бывают двух форм, яровые же — только нестрелкующими.

Вегетационный период озимых стрелкующих сортов составляет 110-120 дней, озимых нестрелкующих и яровых соответственно 75-90 и 90-110 дней. Растения, высаживаемые осенью, — более урожайные, созревают на 2-3 недели раньше, нежели яровые, хранятся до декабря — января месяца. Оптимальный срок использования — летне-осенний.

Яровые сорта высаживают рано весной, они менее урожайные, впрочем, луковицы отличаются хорошей лежкостью (особенно при холодном хранении при t -1-+3°С). В связи с этим яровую продукцию целесообразно использовать в зимне-весенний период.

Озимый чеснок выдерживает промерзание почвы до -20-22°С, некоторые сорта могут выдерживать до -25°С. Оптимальной температурой для роста и развития является +15-23°С

<

p>Как отличить яровой чеснок от озимого? У озимого будет в центре головки стволик (стрелка). Когда вы начнете отделять зубчики, стволик останется. У ярового зубки прилегают друг к дружке без стволика. Ещё у озимого более крупные зубчики, и их в головке меньше. А у ярового зубчики более мелкие и их в головке больше.

Запомните ещё одну полезную информацию.                                  Надо все луковичные сажать на глубину трех диаметров луковицы, которая у вас в руках. В большинстве случаев так и надо делать. Но бывают и исключения.

Хорошо чеснок ростёт в плодородной замульчированной почве.

Надеюсь, вам эта информация помогла и вы теперь всегда сможете отличить чеснок озимый от ярового.

С XVII века в арсенале русских знахарей присутствовал такой ингредиент, как земляная груша: в те времена её добавляли в состав от сердечных заболеваний. Когда это растение привлекло внимание учёных, выяснилось, что двухметровый гигант с красивыми жёлтыми цветами – чемпион по содержанию инулина, углевода, не влияющего на содержание сахара в крови. Посадите его на участке, и проблема питания для диабетика будет решена.

Топинамбур полезен для пищеварительной системы и поджелудочной железы. У людей, в чьём рационе постоянно присутствуют блюда из земляной груши, в несколько раз повышается скорость метаболизма, что способствует похудению.

Женщинам будет полезно узнать, что маска из клубней топинамбура – прекрасное средство от глубоких морщин. Кожа после такой процедуры становится гладкой, упругой, помолодевшей.

Если учесть, что это растение почти не требует ухода, а его урожайность в несколько раз выше, чем у картофеля, то для жителя мегаполиса, выезжающего на дачу только по выходным, это просто находка.

Выращивание топинамбура не требует особого ухода

Топинамбур можно использовать в качестве зелёной изгороди: ряд растений, высаженных по периметру участка, создаст ширму от любопытных соседских глаз. Высокие стебли помогут скрыть малоэстетичные объекты: компостные ямы, ящики с удобрениями, или выгородить укромный уголок для отдыха.

Топинамбур прекрасно себя чувствует везде, кроме сильнокислых или переувлажнённых почв. На пригородных дачных участках каждый клочок земли на вес золота, поэтому земляную грушу можно посадить в тех уголках, где другие представители флоры жить не желают. Учтите, что это растение – настоящий оккупант, с каждым годом захватывает всё большую территорию, а избавиться от него очень трудно.

При посадке желательно соблюдать следующие правила:

• расстояние между рядами – 70 см;
• расстояние между растениями в ряду – 40 см;
• глубина заделки – 8 см.

В качестве посадочного материала годятся только свежие крупные клубни; пролежавшие более 5 дней могут не взойти. Сажают топинамбур ранней весной или осенью, после сбора урожая.

Растение почти не требует ухода. Первый год после посадки необходима прополка, затем разросшиеся стебли не дадут появиться сорнякам. Корни топинамбура уходят глубоко в землю и там находят питание и воду, поэтому ни полива, ни дополнительной подкормки не требуется.

К радости дачника, земляная груша устойчива и к болезням, и к вредителям. Иногда его сладкими клубнями лакомятся слизни, чтобы избежать этой напасти, сделайте вокруг посадок канавки и насыпьте в них известь.

Богатый урожай

Убирать урожай нужно поздней осенью до наступления морозов или ранней весной, пока клубни не начали прорастать. Перезимовавшие корнеплоды по питательным качествам не отличаются от собранных осенью. Растение подкапывают и выбирают из земли крупные клубни, оставляя часть на весеннее употребление и для прорастания в следующем году.
Не следует забывать, что это топинамбур даёт не только корнеплоды, но и большое количество зелёной массы, которую можно использовать на корм скоту. Если в вашем хозяйстве нет травоядных животных, из стеблей и листьев получится прекрасный компост.

Особенность клубней топинамбура в том, что их тонкая кожица не грубеет, и поэтому не может защитить корнеплод от высыхания и загнивания. Вследствие этого, свежими корешками мы можем лакомиться всего несколько дней после уборки, даже в холодильнике они быстро вянут. Для зимнего употребления клубни можно хранить в замороженном виде, так они сохранят свои полезные качества. Кроме того, корнеплоды можно измельчить и высушить на солнце

Первое и самое важное: томаты необходимо подкармливать через каждые две недели с момента посадки и до середины августа. Рецепты подкормок для томатов, растущих в открытом грунте.

Добавляем в ведро воды 4 капли йода и поливаем томаты таким раствором каждую неделю, расходуя по 2 л под каждый куст. Такая подкормка помогает плодам быть крупнее и созревать раньше.

200-литровую бочку на треть заполняем листьями крапивы и одуванчиков, добавляем туда же ведро навоза и заливаем водой до краев. Накрываем бочку пленкой и оставляем ее так на 10 дней. Когда закончится брожение, необходимо снять всплывшее содержимое и добавить в раствор удобрение «Гумат+7». Получившийся настой нужно разбавлять водой в пропорции 1:10 и поливать им растения. В среднем на 1 м2 уходит 3-4 л такого удобрения. После такой подкормки томаты становятся сильными и хорошо плодоносят.

Вот еще одна универсальная подкормка для помидоров: на 10 л воды добавляем 20 капель йода и 1 л сыворотки. Этим раствором поливаем растения. Им же можно и опрыскивать томаты в качестве профилактики от всевозможных грибковых заболеваний томатов. В том числе и фитофтороза.

В век урбанизации все большее количество людей желает держать у себя под боком все, чем богата природа. Вот так незаметно переселились на наши садовые участки черника, голубика, брусника. А вот встретить морошку на садовом участке ещё редко удается.

Большинство людей, возможно, слышали о такой ягоде, но никогда не видели и не ели этот сладкий и вкусный плод. Пожалуй, только жители северных районов России ценят и любят морошку. В то время, за рубежом, напротив, эта культура - обыденность. Наибольшие промышленные плантации морошки расположены в Америке и скандинавских странах.

От огромной любви к этой ягоде северные народы придумали ей множество названий:вахлачка, болотный стражник, муромка, болотный янтарь, арктическая малина, моховая смородина. Морошка – культура зимостойкая.

Но не стоит скрывать, что приживаемость растения в условиях садового участка мала, однако попробовать вырастить морошку все же стоит!

Размножение

Морошку можно размножать вегетативно и семенами. Но, первое - самая большая проблема - найти черенки, а второе - при размножении морошки семенами можно получить растения, сильно отличающиеся от тех, с которых были собраны семена. А так стоит попробовать. Растение - неприхотливое.

Самым простой способ размножения морошки - это «одалживание» кустарничков морошки у природы. В лесу выбираете самые лучшие растения с крупными и красивыми ягодами и аккуратно, с комом земли, выкапываете с «насиженного» места. При этом выкопанное растение морошки помещаем в бумажный пакет, который потом вместе с растением высаживаем в землю. Это сбережет корневую систему от излишних повреждений, а бумага в почве быстро растворится.

Второй способ - более хлопотный, но более гуманный - нарезать черенки морошки с почками в лесу. Не берите тонкие, прекратившие рост прутики. Лучше брать те побеги, которые продолжают расти. Обычно на черенки берут среднюю часть побега. Черенки нарезайте небольшие до 12см. Дома в тепличке их укорените, затем высадите в питательный субстрат, сверху накройте пленкой и обильно поливайте. Не допускайте пересушки почвы в летнее время. Неплохо бы поддерживать в теплице высокую влажность воздуха. Уже осенью укоренившиеся черенки можно пересадить на постоянное место, а можно оставить в теплице еще на сезон. За это время растения окрепнут и будут уже более подготовлены к пересадке.

Можно попробовать вырастить морошку с помощью семенного размножения. Семена надо сеять осенью, сразу же после их сбора, поскольку при высыхании они теряют всхожесть. Семена высаживаем в подготовленный грунт, либо в ящики с соответствующим субстратом.

Купленные семена морошки стратифицируют при 3-7°С в течение 30-80 дней. Затем при температура 20-25°С семена высевают в ящики, наполненные чистым торфом или смесью торфа с песком в соотношении 4:1. Ранней весной растения высаживаем на постоянное место. Не бойтесь, экспериментируйте, приобретите черенки или семена морошки, и попробуйте вырастить ее в будущем сезоне. Это же так интересно!

Подготовка почвы

Морошка растет на сырых болотистых сфагнумовых почвах в багульниковых заболоченных сосняках, моховых и кустарниковых тундрах. Следовательно, задача садовода создать условия, приближенные к природным. Подготавливаем для морошки участок с влажной, слабокислой, достаточно плодородной почвой и обязательно с хорошей аэрацией и освещением. Если есть такая возможность, обязательно добавьте на участок почву из того места, откуда вы принесете черенки. Можно также приобрести в цветочном магазине полезные микроорганизмы (грибы), которые являются неизменными спутниками морошки. Стоят они недорого, а польза от них большая.

Кстати, в Финляндии проводится первый в мире эксперимент по парниковому выращиванию морошки, и уже получены первые положительные результаты.

Уход за морошкой

Как отмечалось ранее морошка – растение неприхотливое в уходе, но поливая растения из колодезя или водопровода, можно спровоцировать появление хлороза за счет повышения содержания в грунте щелочи. Во избежание неприятностей вносите на один метр квадратный земли подкисленную используемую для полива воду - 2 г лимонной на ведро воды. Самое главное при выращивании морошки следить за хорошей увлажненностью почвы.

Цветение и плодоношение

В естественных условиях на Северо-западе страны морошка, среди всех лесных ягод, созревает первой. Морошка – многолетнее травянистое растение семейства розоцветные, высота которого редко превышает 40 см, с длинными, ползучими корневищами и прямостоячими однолетними стеблями. Листья темно-зеленой окраски, по форме - почковидные, морщинистые, лопастные. В мае — июне на верхушке побега морошки распускаются одиночные, довольно крупные цветки с пятью белыми, иногда розоватыми лепестками.

Это только на первый взгляд все цветки морошки одинаковы. На самом деле в одних цветках развиваются только тычинки (женские цветы), а в других — только пестики (мужские). Иными словами - цветки однополые. Мужские цветки всегда крупнее, но плоды образуются лишь из женских цветков. Однако в природе все верно и интересно устроено - без пыльцы мужских цветов не образовались бы плоды из женских цветков. Ягоды созревают в июле. Плод – сложная костянка, по форме напоминающая малину. Костяночки крупные, с большой косточкой.

Плод морошки как бы состоит из множества маленьких сочных плодов, сросшихся вместе. Незрелые плоды - красного цвета, затем постепенно желтеют и в стадии полной спелости становятся ярко-желтыми, полупрозрачными, похожими на янтарь: нежными, кисловато-сладкими и очень вкусными.

У морошки, как и у всех полукустарников, на протяжении многих лет только корневище деревенеет и сохраняется зимой, а надземная часть — травянистая — ежегодно с наступлением зимы отмирает, а весной вновь отрастает.

Применение

Издавна морошка для северян была чистильщиком организма. И подтверждение этому мы находим в ее химическом составе: 0,8% белков, 3-7% сахаров, 3,8% пектиновых веществ. Аскорбиновая и лимонная кислоты, фитонциды, каротин, магний, кальций, железо, алюминий, фосфор, кремний - вот чем богата морошка!

Процент аскорбиновой кислоты в ягодах морошке гораздо выше, чем в апельсинах, а каротина в ней в несколько раз больше, чем в моркови. Сок из ее ягод обладает сильным бактерицидным действием. В народной медицине ягоды морошки применяют как противоцинготное, противовоспалительное, кровоостанавливающее средство, используют также при кашле, лихорадке, болях в сердце. Листья заваривают как чай. Они обладают хорошим мочегонным эффектов.

Финляндия и Норвегия - это страны, где активно работают по искусственному выращиванию морошки. Причем работы финансируются на государственном уровне. У нас же в стране немногие садоводы-любители экспериментируют с морошкой. Возможно, и вы станете участником этой малочисленной группы энтузиастов, любителей янтарной ягоды.

Вы можете даже не задуматься о том, как много можно узнать о подсолнухе. В конце концов, это растение растет практически везде. Однако, но где родина подсолнуха и как давно его выращивают люди?

 Подсолнухи родом из Северной Америки, но совершили путешествие в Старый Свет и обратно, и в результате вековых странствий стали тем растением, которое мы знаем сегодня.

Около пяти тысяч лет тому назад люди начали выращивать подсолнухи в юго-западных районах Северной Америки, там где сейчас расположена Мексика.

По мере культивации в течение многих поколений подсолнухи стали приносить более крупные семена и в большем количестве. Поэтому подсолнухи, которые мы знаем сегодня, мало напоминают те растения, в свойства которых человеческая раса вмешивалась на протяжении этих тысячелетий.

Существует много свидетельств о том, что ещё очень давно из семян подсолнуха выжимали масло и использовали его при приготовлении хлеба. Однако, подсолнух использовался не только в качестве пищи.

Он использовался для изготовления краски пурпурного цвета, которая использовалась для украшения одежды, раскраски тела и предметов. Прочие части растения использовались для приготовления лечебных препаратов от змеиных укусов и в качестве мази.
Масло из семян использовалось для смазывания волос и кожи. В древних обществах не могли позволить себе выбрасывать что-либо полезное, стебли растений высушивали, а затем использовали в качестве строительного материала.

Считается, что подсолнух был привезен в Старый Свет (Испанию) в начале 16 века, но благодаря своим размерам и красоте (он считался очень экзотичным растением) вначале использовался в основном в качестве декоративного растения. Имеется значительно более поздняя запись о патенте на отжим масла из подсолнуха – в Англии в 1716 году.

Посадите и вы у себя подсолнухи, они долго будут радовать вас цветением, а потом вкусными домашними семечками.

Под плодовыми деревьями и возле теплиц высевают фацелию и гречиху, привлекая тем самым большое количество насекомых опылителей. Для дезинфекции почвы наилучшим образом подходит смесь из овса, календулы (ноготки) и тагетеса (бархатцы). Для повышения солонцовых и солончаковых почв используется донник, выращивая в двулетней культуре. Бобовые рекомендуется высевать перед капустными, томатами, перцами, баклажанами, тыквенными.

На картофельных полях посев горчицы, редьки или рапса в междурядья отпугивает проволочника и снижает численность колорадского жука.

Полезно знать! Глинистые слои почвы – очень богаты минеральными веществами природного происхождения. Но глина из-за своей плотности и связанности этих минеральных веществ не достаточно пригодна для роста и развития корневой системы.
Достать эти минеральные вещества могут растения со стержневой корневой системой (донник, люцерна, свёкла, гречиха, люпин).

У многих садоводов утвердились в голове такие понятия, как "сорняки" и "борьба с сорняками". В идеале многие хотят видеть чисто выбритую голую землю без единой травиночки... Это мечта многих огородников, к чему они и стремятся.
Именно сорняки родимые заставляют человека стоять во всем известной "позе садоводов-огородников"! С самой ранней весны и до осени, не разгибаясь... Болит спина, руки и ноги, а они не могут уже избавиться от этой "позы огородника"...

А сорняки появились именно тогда, когда человек начал пахать землю! Человек начал активную борьбу с природой! Природа противостоит ему и ее методы намного эффективней, чем придуманные человеком!

В результате борьбы мы и получили сотни видов сорняков, приспособленных жить на рыхлых, пахотных и удобренных почвах, привыкших к перекопкам и борьбе! Хотя раньше они умели жить в дикой природе.

Сорняки - это мощная защита от жары! Многие не знают где брать мульчу... И оставляют почву голой, в ожидании органики. Но посмотрите, что делают для вас сорняки! Они притеняют почву в зной, защищают почвенных жителей от палящего солнца, губительного для них. Они заменяют вам мульчу в ее отсутствие.

Сорняки - это смешанные посадки! Если вы все еще высаживаете культурные растения в монокультуре, то вам сама Природа подсказывает, что это не есть Гуд. Нужны смешанные посадки!

Сорняки - это репелленты! Многие из них отпугивают вредителей или привлекают их внимание на себя, спасая культурные растения! Так например, если посадить пижму под яблоней, то она отпугнет зеленую тлю и соберет на себя всю черную тлю, спасая вашу яблоню.

Вывод: совсем без сорняков хуже, чем с небольшим их количеством! Это уже признано и доказано, как факт, официальной агрономией.

Сорняки нужно не уничтожать, а контролировать!

Вы спросите как? Все очень просто!

Сеем сидераты до и после основных посадок! Природа не терпит пустоты, если вы оставляете грядки голыми - Природа позаботится за вас о почве и покроет ее одеялом сорняков!

Контроль важен в тот момент, когда наши растения набираются сил! Когда наши культурные растения окрепнут и набирутся сил, то сорняки им уже не страшны, а наоборот они им даже могут составить конкуренцию.

Как только подошло время высаживать культурные растения, мы снова берем плоскорез Фокина и снова слегка рыхлим почву, подрезая сорняки! Теперь культурные начинают расти и крепнуть, пока сорняки восстанавливаются.

Таким образом сорняки становятся нашими помощниками, а не врагами! У нас осознанное земледелие - мы мыслим природно! Так и ищите во всем плюсы! Я желаю вам сотрудничества с Природой! Подружитесь с ней, и вам не придется прибегать к методам борьбы!
(с)

Мы порой проходим мимо старых и проверенных средств повышения урожая или борьбы с вредителями и болезнями.

Луковая шелуха — один из резервов повышения урожайности. Её отвар содержит полный набор таблицы Менделеева: кальций, калий, марганец, магний, железо, медь, селен, хром, бор, медь и т.д. Шелуха убивает патогенную микрофлору в почве, одновременно подкармливает растение микроэлементами. Действует на растения, как настойка женьшеня на человека. Отвар и настой стимулируют рост растений. Они становятся более устойчивыми к болезням и вредителям.

Луковая шелуха для огурцов

Как только заметите малейшее пожелтение листьев огурцов, возьмите две пригоршни луковой шелухи, положите в эмалированную 10-литровую посуду, налейте доверху воды и прокипятите 5 мин. Сняв отвар с огня, дайте ему настояться, затем процедите.

На ведро воды возьмите 2 л отвара. Обработайте из опрыскивателя или из лейки листья огурцов. Только делайте это утром. Оставшаяся после процеживания шелуха — отличная мульча.

При заражении огурцов паутинным клещом используйте для опрыскивания растений настой шелухи лука (200 г шелухи настоять в 10 л воды 4-5 дней, процедить). Провести не более трех опрыскиваний с промежутком в 5 дней. Для борьбы с тлей на овощных культурах, эффективно такое средство: наполните 0,5 ведра луковой шелухой, залейте доверху горячей водой, настаивайте сутки, процедите, разбавьте в два раза водой. Такой раствор можно применять и для борьбы с колорадским жуком на баклажанах, картофеле.

Для защиты яблонь от плодожорки можно опрыскивать их любым из вышеприведенных настоев после цветения в первый же теплый вечер (не ниже 15 град.) после заката солнца. Обработку повторяют через каждые 7 дней в течение всего периода лета бабочек — около месяца.

Для подкормки растений используют 10 г луковой шелухи на 5 л кипятка.

Истолченную шелуху лука применяют для длительного хранения фруктов. Яблоки, груши укладывают в полиэтиленовые мешки и пересыпают измельченной шелухой.

Корнеплоды не подвергнутся поражению грибковыми заболеваниями, если предварительно, закладывая на хранение, опудрить их измельченной шелухой.

Попробуйте и убедитесь, что всё это работает. И не наносит вреда окружающей среде.

Каждый огород, как и человек индивидуален. На одном огороде будут исключительно прямоугольные грядки, на другом — ромбовидные, а на каком-то поселятся грядки разнообразных форм. Все зависит от пожеланий хозяина.

Стационарные грядки — это путь к отличному урожаю, а форма и размеры — это дело вкуса. К слову, практически любые грядки могут перейти в разряд «органические грядки», ведь дело больше в «начинке» и «приправах», а не в форме и размере.

Главное, что нужно помнить при выборе формы и вида грядки:

1. ее должно быть удобно и легко обрабатывать
2. нужно свести к минимуму возможность хождения по грядке (в идеале нужно ходить исключительно по дорожкам, а не по грядкам)
3. нужно учитывать условия размещения вашего участка.

Так, например, если участок в основном сухой (нет застоя воды после дождей да и сами дожди — не такие уж частые гости), то можно либо использовать грядки в уровень с дорожками, либо вкапывать их немного.

А вот в случае частых подтоплений лучше использовать приподнятые грядки.

Вот самые распространенные виды грядок:

• высокие грядки. Их высота зависит от ваших возможностей и пожеланий: начиная от 30-40 см и до 70-80 см. Этот вид еще называется овощной контейнер. Такие грядки просто незаменимы в местах с частыми дождями, но вполне подойдут и в других регионах.
• поднятые грядки (приподнятые). Высота такой грядки около 15-20 см
• грядки-короба — это те же приподнятые грядки, только обрамленные бордюром из деревянных досок, шифером.
•  
• грядки-ямы. Очень удобны для выращивания тыкв, кабачков, кукурузы и других растений.
• грядки-ямы с пирамидами (пирамидальные грядки). Пирамиды хороши для огурцов, вьющейся фасоли, гороха и других похожих растений. Кстати, пирамиды-вигвамы можно устанавливать практически на любых видах грядок. Главная их функция — это поддержка вьющихся растений.
• грядки-траншеи. Эти грядки утапливаются в землю и наполняют перегноем, компостом вперемешку с землей. Верх такой грядки будет практически в уровень с дорожками-междурядьями.
  Противопоказан данный вид для регионов с частыми дождям. А вот в засушливых регионах они вполне хороши.
• узкие грядки (в качестве разновидности используют еще и узкие грядки-короба). Классические узкие грядки по методу Митлайдера — это грядки шириной 40-50 см с дорожками между ними 1 м (или минимум 80 см). Но как для меня, то это уж сверх узкие грядки. Хотя они имеют свои преимущества, так как растения получают максимум солнечного света и практически не затеняют друг друга. Но при такой ширине сложнее организовать полноценную смешанную посадку растений.Вы можете организовать несколько классических с шириной 50 см и междурядьями 80-100 см и несколько более широких «узких» грядок и затем решить, какие больше нравятся вам и вашим растениям.
• теплые грядки. Хороши для выращивания теплолюбивых культур (огурцов, перцев, томатов).
  По форме различают:
• обычные прямоугольные грядки. Они лучше всего подходят для рационального использования земли и выращивания большинства растений.
• квадратные грядки. Обычно они очень широкие и, как для меня, не практичные, так как по ним приходится постоянно ходить. В качестве альтернативы можно сделать небольшие квадраты с размерами сторон примерно 1×1м. Если у кого-то из вас есть квадратные грядки, напишите о том, удобно ли на них работать.
• Стоит ли делать квадратные грядки?
  Думаю, если по вашей дизайнерской задумке должно получиться что-то вроде французского огорода, то такие грядки могут подойти (вместе с треугольными). Только не стоит слепо следовать моде, а думайте о практичности и легкости работы на огороде. Сами же себе скажете потом спасибо (или поругаете, если что-то не понравится). Помните, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А вот эксперименты всегда интересны и могут привести к новым открытиям.
• треугольные грядки
  Если треугольник очень большой, то в некоторых местах может быть неудобно обрабатывать без хождения по грядке. А так вполне подходящая форма для выращивания овощей.
• круглые
  С ними такая же проблема, что и с квадратными. Только здесь важен диаметр самой грядки-клумбы. Чем больше диаметр, тем сложнее обрабатывать ее. Но и в этом случае можно придумать облегчение. Например, можно организовать дорожки-лучи сходящиеся к центру и таким образом разбить всю грядку на секторы.
  Кстати, что-то похожее можно организовать и на квадратных грядках.

ромбовидные грядки неправильной формы. В данном случае все зависит от вашей фантазии. В качестве неординарных грядок можно использовать: вертикальные; подвесные; холмистые грядки Хольцера; высокие грядки Хольцера. Они отличаются от обычных высоких грядок. Их функция в защите участка от посторонних глаз, шума и ветра. Больше она подойдет для больших участков; спиральные; так называемые грядки «замочные скважины» или их модификации с местом для созревания компоста. Последние две хороши для выращивания пряных трав. Спиральные грядки очень красивы и их очень желательно разместить поближе к дому, а точнее к кухне. Подвесные и вертикальные грядки требуют большего внимания к себе, так как их следует чаще поливать, чем обычные наземные. Холмистые и высокие грядки Хольцера частично описаны в книге «Аграрий-революционер», но больше информации дано в книгах «Пустыня или рай» и «Пермакультура Зеппа Хольцера» Легче и более привычно работать с прямоугольными узкими грядками, а вот высоту выбирайте в зависимости от погодных условий в вашем регионе. Но помните важности и о возможности экспериментировать.